Det finnes ulike måter å installere støttene på gjerder. Teknologien til betongstolper for gjerdet gir deg mulighet til å utføre en pålitelig base på nesten alle jordarter.

Typer av betong

Avhengig av arkitektonisk utforming og den nødvendige grad av "hovedstad" av fremtids gjerdet, kan betongen betonkles med ulike variasjoner:

• delvis fylling;
• full konkreting;
• Helles betongbånd (grill).

Hvilken teknologi som skal brukes, er det nødvendig å avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Hver av disse artene har sine fordeler og fordeler. Således innebærer teknologien for delvis støping installasjon av lyse gjerder som ikke opplever betydelig vindbelastning på sand eller sandaktig jord. Gruven, med en søyle installert i den, er halvt fylt med en rammed sand og grusblanding. Det gjenværende volumet er fylt med ferdig forberedt betongløsning.

Båndet på grillen forbinder betonggraver under søylene i en enkelt monolit. Installasjonen av dette designet lar deg bygge massive murstein gjerder på de mest problematiske jorda.
Mellomalternativet er teknologien som gir full betong av kolonner for gjerdet. I dette tilfellet er det montert en støtte i den forberedte gruven, så blir betong hellet over hele dypet.

Forberedende arbeid

Ofte brukes i praksis en full støping av støtter med betong. En slik ordning gir den optimale kombinasjonen av arbeidskraft, økonomiske kostnader og pålitelighet. For å forestille seg hvordan du skal betong gjerdssteder, må du ta en nærmere titt på hvert trinn i prosessen.

Nettsted merking

Den første forberedende fasen er rydding og markering av området for fremtidig bygging. Fjernet alle plantinger og strukturer som vil forstyrre bygging av gjerdet.

Om mulig, og om nødvendig, utjevning av jordoverflaten utføres. Neste er den fremtidige plasseringen av støttene.

Den enkleste måten å gjøre dette på er med trepinner og lange garn.

Sledge hammer eller tunge hammer pinner hamret i bakken. Ofte utføres installasjonen med intervaller på 2-3 m. Et lengre intervall vil øke vindbelastningen, en mindre vil føre til for mye sløsing med materiale. Garnet bidrar til å orientere plasseringen langs en rett linje.

Bor hull

En av de mest arbeidsomme kan være implementering av pits. Den enkleste måten her er å bruke en motorbore. Et spesialisert verktøy gjør det enkelt å håndtere selv leire.

Et alternativ til en motorsykkel når man gjør egne hender, kan være en håndholdt hagesnegler med en passende diameter. I dette tilfellet skal det imidlertid forstås at kompleksiteten øker flere ganger (spesielt når man arbeider med leirejord).

Svært viktige parametere er hullets dybde og form. Dybden må overstige dybden av frostinntrengning. Under forholdene til midtre sone er dette vanligvis 1,2-1,3 m. Et grunne hull kan gjøres på lyse, sandstrender og lavt grunnvann.

I de fleste tilfeller er pålitelig installasjon av støtter mulig i en konvensjonell sylindrisk boring. I noen tilfeller, når jorden er våt, kan en sylindrisk pit gis med en forlengelse i underdelen. For å gjøre dette må du bruke en spesialisert dyse eller utføre den første boringen med større diameter og betongstøttesålen med ytterligere fylling av overflødig plass.

Fremstilling av løsningen

For å fylle støtter trenger konkrete løsninger. Den består av enkle og lett tilgjengelige komponenter:

• Portland sement er ikke lavere enn 400;
• sand;
• grus;
• vann.

Alle disse ingrediensene kan blandes i forskjellige proporsjoner. Den beste sammensetningen viste seg å være følgende:

• sement - 1 del;
• sand - 2-3 deler;
• grus - 3-4 deler;
• vann - 0,5-1 deler.

I utgangspunktet blandes hovedkomponentene jevnt sammen med hånden eller ved bruk av en betongblander, deretter tilsettes vann i små porsjoner med konstant omrøring.

For å kunne tilrettelegge en løsning som tillater høykvalitets betong av gjerdekolonner, må alle ingrediensene oppfylle visse krav:

• sementens utløpsdato bør ikke utløpe;
• sementet må være tørt, nærværet av tette pakkede stykker er ekstremt uønsket;
• sand må være ren og siktet, ingen inneslutninger av leire, fruktbar jord, planterester, søppel er tillatt;
• grus bør være homogen fraksjonal sammensetning;
• Det er svært ønskelig å vaske gruset med vann for å fjerne små partikler av jord og rusk.

Typer søyler

Som støtte for gjerdet kan man bruke en rekke materialer:

• metall rør;
• trepoler (poler, barer);
• In-place støpt betong søyler med innebygde elementer.

Separate synspunkter kan skelnes mellom mursteinstolper reist rundt det konkrete metallrøret.

Riktig valgt malingsmateriale kan øke levetiden til metall og tre. For metallrør bør dette være et system med beskyttende primer og værbestandig emalje, påført i 2-3 lag. Tre er impregnert med knapt vasket antiseptisk. Etter at det tørker, påføres et beskyttende dekorativt belegg av gjennomsiktig eller tonet værbestandig lakk eller emalje.

Et viktig punkt når man bruker metallrør, som ofte overses, er å hindre inntrengning av atmosfærisk nedbør. Vann akkumulert i det indre rommet forårsaker korrosjon av veggene. I tillegg, ved lave temperaturer er det mulig å bryte røret når vannet i det fryser. For å unngå disse ubehagelige fenomenene, er det nok å lukke øvre enden av en stubbe.

Å lage konkrete søyler med egne hender er ganske trangt og er relativt sjelden. Dette skyldes behovet for å installere forskaling og intern forsterkning. Det vil også være nødvendig å motstå en tilstrekkelig lang teknologisk pause for å herde løsningen, noe som ikke alltid er akseptabelt.

Installasjon av støtter

Med et høyt grunnvannsnivå er det laget en liten dreneringspute. Sand helles på bunnen av gropen. Deretter et lite (opptil 10 cm) lag med lite grus. Alle lagene er forsiktig tampet.

På lette jordarter eller ved lavt vann er dette ikke nødvendig. Søylen er enkelt installert i gropen.
Før du støtter kolonner for gjerdet, er det nødvendig å justere støttene. Og selv i de fleste tilfeller har det praktisk talt ingen effekt på styrken av strukturen, men de lutende innleggene, som står tilfeldig, ødelegger bildet og negerer all innsats.

Haste- og modningsløsning

Når du har installert og justert søylene, kan du begynne å helle løsningen.

forsterkning

For å øke levetiden og styrken til hele strukturen, før du legger inn gjerdepostene, kan du utføre to ganske enkle operasjoner:

• installer en stålbearbeiding i gropen;
• kast en liten rulle ruberoid og sett den inn i gropen.

I det første tilfellet vil forsterkningen gi ekstra mekanisk styrke. I det andre vil takmaterialet gjøre grensen mellom betong og jord. Med gjentatte sykluser av tining og frysing, reduserer kreftene av frosthuggning som virker på støtten betydelig. Jorda vil faktisk skli over overflaten av ruberoid, ikke i stand til å presse den ut.

Betong helles i den forberedte pit direkte fra tanken der den ble fremstilt. Det er ønskelig å betong hele volumet av gangen.

Luftfjerning

For å oppnå en holdbar ensartet monolit, er det nødvendig å fjerne luft som uunngåelig dannes under fremstillingen av løsningen. I det enkleste tilfellet kan denne operasjonen utføres for hånd ved hjelp av et segment av forsterkning. Den såkalte bajonetten. Skarp vertikal til hele dybden og svakt svingete bevegelser med svak vibrasjon, passerer hele fyllvolumet.

Denne prosessen er ganske tidkrevende og langvarig. For å lette gjennomføringen kan det være, hvis du bruker en bor eller et slag med spesielle vibro-dyser.

Byggebransjen

Etter at all luft fra volumet er fjernet, er det nødvendig å opprettholde en viss tidsperiode for at løsningen skal fullstendig modnes og størkne. Dette er vanligvis 3 - 4 uker, avhengig av volumet.

I denne perioden anbefales det å fukte eksponert betongoverflate med jevne mellomrom. Dette forhindrer tørking og sprekker. Hvis været er varmt og tørt, kan det ikke være nok fuktighet. I dette tilfellet må overflaten dekke det våte utfallet og plastfolien.

Kan metallrør betonges?

Kom og snakk - det blir ikke kjedelig!

mulig bare med et lite lag av betong

sement kutt pipe
I sovjetiske tider, metall. rør var vegget opp med gips, men ikke sement.

Først legger du ned govnotruby, og ringer deretter nødbend og roper - mlyat. hvor den flyter. Jeg vil ikke bryte noe, jeg gjorde alt.

Ta et stykke tinn fra blikkburet og la et rør på røret og betongen stille på ermet

Røret brister ikke straks (i ekstreme tilfeller setter det på Merilon (rørisolasjon), det kompenserer), men tiden flyr raskt, det tar 5,7,10 år, og du vil ikke legge merke til hvordan du må kutte designbetong og få et rustet stykke lekkende rør og betale for reparasjoner til naboene nedenfor. Og å bytte den til plast er problematisk?

Hvis det er et oppvarmingsrør, så bare i buret er det mulig å sementere det. Ellers vil haplyken komme fra korrosjon til røret med tiden.

Det er mulig, men etter 20 år vil det være nødvendig å erstatte det - metallet er kortvarig.

Selvfølgelig kan du også svare på design.

kan briste.
Du må vite hvilken belastning som er mulig på røret.
rør av kommunikasjon eller vannforsyning (kald / varm).
mye nåde.. hva konkret, de. røregenskaper, temperatur... og pr

prosess med korrosjonsbeskyttende primer, fyll den med skum, okrapaklyuy rotbånd

Å dømme etter spørsmålene, er du en komplett lekmann!
For å sprekke, er det nødvendig at det var hvor å utvide, og ikke omvendt!
Oppvarming pipe, fortsatt sovjetiske rør...
Hvis sovjet, da allerede ruttet i halvparten, kan du bare ikke se.
.
Hvorfor bytte til plast, metall sikrere...
Plast er evig, det roter ikke og ruster ikke. I 50 år, akkurat nok. Hvilket århundre bor du i?
.
Og hvordan gjør de da når de legger flisen på toalettet..
Så derfra begynner det å råtne.
.
Og hvor kommer fuktigheten inne i betongen fra å starte korrosjonen?
Hvor rører rørene vanligvis? I gulvbelegget!
Har du noen gang hørt om en slik ting som sementhydrering? Cementhydrering er en kjemisk reaksjon av bestanddelene av sement med vann (vanntilsetning). Den såkalte sementgelen dannes. Etter en tid tørker 60% av vannet, og 40% forblir i betong i mange år.

Fjern sement fra kloakkrør

Bytt sifon under badet.
Men leddet av forrige sifon (PVC) med kloakkrør er fylt med sement.

Den gamle sifonet så av så nær som mulig til gulvet, så det var noe å trekke. Og han strekker seg ikke.
Når wiggle er, støpes støpejernsrøret selv.

Kan du snakke med meg hvordan du fjerner sementet på et slikt utilgjengelig sted for å sette en vanlig gummi mansjett?

Det er en bygdørker. Er det fornuftig å varme opp resten av PVC-røret og trekke det ut, og sett inn en ny sifon (gjennom korrugeringen) med et tetningsmiddel?

Arnehilsen!
Du kan prøve en meisel for å forsiktig fjerne stikkontakten, det er viktig at potten var godt løst. Hvis muligheten tillater det (det er tilgang) til tee eller tverrsnitt av sentralavløpsstiger, er det bedre å bytte hele kloakkloungen for en kvalitets SPR-kloakk.

Hårføner hjelper ikke.
Røret smelter, men kommer ikke fra skjøten.

Meiselen slår av litt, og det er veldig ubeleilig å gjøre det under badekaret ((((

Bytte hele kloakklinjen medfører reparasjoner til bad og toalett.

ArNeT skrev:
Meiselen slår av litt, og det er veldig ubeleilig å gjøre det under badekaret ((((

Tålmodighet og tålmodighet igjen og belønnet, hvis du ikke savner fingrene eller røret.
Lykke til!

Lytten skrev:
Perforator drosjer

Vel, dette er når tålmodighet løper ut.
ArNeT, Drill, Pobedit Drill, og vi driller sement i en sirkel. Det vil være mer praktisk å bryte. Alt blir tatt ut.

Kasimov skrev:
Vel, dette er når tålmodighet løper ut.
ArNeT, Drill, Pobedit Drill, og vi driller sement i en sirkel. Det vil være mer praktisk å bryte. Alt blir tatt ut.

• omtrent også trukket ut et rør og en grisjær tee fra foreldrene og renset sementresten.
  En bore og en wolframkarbidkone sammen med forsiktige og trygge bevegelser hjalp meg
  Takk Gud, vi selger dem fortsatt til fuglene - ikke alle plantene har døde.

Seerndv skrev:
På fugler handler de fortsatt

Seerndv skrev:
milde og trygge bevegelser

ArNeT skrev:
Hårføner hjelper ikke.
Røret smelter, men kommer ikke fra skjøten.

Og hvorfor var det nødvendig å "smelte" noe?
Eide du din trompet? Det er shatay.
Sement slått ut med en flat skrutrekker. Deretter vil du passere et sandpapir på en klokke før du fjerner tidligere stempling.
Vel, så finn ut det.

Jeg tror at du er alt forgjeves, begynte denne dritten. Bare forstod ikke. Det var nok å erstatte selene på badet selv.

• Fuglen er vår eldste og største dyrehagemarkedet.
  Fra valper og papegøyer til kjedelige kutter og moonshine.
  Og med kjegler dykker jeg ofte emnet i en flis eller en murstein med en plate der.

Fjern plasten er løst. Deretter fyller vi i en tee for ikke å tette med sement, i stedet for plast, sett inn et rør - mellom støpejernet og røret, blir det oppnådd en leder for boring med hard legering. Et dusin hull i en sirkel, så restene av studsen enn den mer praktiske - en skrutrekker, meisel, meisel, rulleskegge. Hvis du straks skjerper, sementer du raskt plantekanter.

Stc skrev:
Og hvorfor var det nødvendig å "smelte" noe?

Jeg tror at du er alt forgjeves, begynte denne dritten. Bare forstod ikke. Det var nok å erstatte selene på badet selv.

Smeltet i håp om at PVC-røret kommer ut, hjalp ikke.
Og jeg startet hele epikken med god grunn! For knæ siphon brast, som gned på flisen i 20 år.

Historien fortsetter:
Takket være Greshnov:

Greshnov skrev:
Tålmodighet og tålmodighet igjen og belønnet, hvis du ikke savner fingrene eller røret.
Lykke til!

Meisel med hammer og tålmodighet.
Fra den andre siden satte jeg et speil slik at jeg kunne se bedre.

Først litt, og da fant jeg ut at PVC under sementen øker i diameter (med et trinn), så jeg klarte ikke, slo den, fikk den.
Vel, uten et rør var det allerede mye lettere. Der allerede og stykkene begynte å bryte av mer appetittvekkende.

Fyll røret med betong - ja eller nei?

# 21 Le_vsha

Dok (22. mai 2017 - 11:48) skrev:

# 22 Dok

Le_vsha (22. mai 2017 - 11:52) skrev:

# 23 Le_vsha

Dok (22. mai 2017 - 11:54) skrev:

# 24 Gabul

• nykommer
• 16 innlegg

• By: Balashikha
• Navn: Alexander Kuzmin

# 25 Dok

Gabul (22. mai 2017 - 12:04) skrev:

# 26 moneron

# 27 Lokki

Dok (22. mai 2017 - 11:50) skrev:

# 28 STIFT

# 29 Alexander Maximov 51

• By: Novobataysk Rostov region
• Navn: Alexander Maximov

# 30 ignv

• By: Voronezh region
• Navn: Vladimir

Innlegget har blitt redigertIgnv: 22. mai 2017 - 14:17

# 31 Dmitri RnD

Dok (22. mai 2017 - 09:58) skrev:

# 32 TB16

• By: Vladimir (dette er en by, ikke et navn)
• Navn: Senor Paulo

Hvordan lage betong for gjerdsstasjoner

Et økende antall personer i tillegg til en leilighet i byen vil ha et landsted, en liten hytte eller bare en hytte for å kunne slappe av og avlaste stress. For mange blir prosessen med å bygge et hus eller hytte til en slags hobby. Jeg vil gjøre noe med egne hender, fordi det ikke bare gir deg mulighet til å oppnå mer erfaring og kunnskap, men også senere for å holde gården i orden.

Ofte er det hinder for bygging av et gjerde rundt området og behovet for å stenge betongen for gjerdsstøttene selv. Hvis du for å bygge et gjerd fra gaten kan bestille anleggsutstyr, så er det vanskeligere å sette inn deler på gårdsplassen manuelt, og enda mer om det er et spørsmål om å reparere det gamle gjerdet, når hagen er allerede ødelagt, hagen plantet eller stående uthus.

Det mest praktiske og billigste alternativet for å installere et gjerde mellom hyttene er en kjedeforbindelse som strekkes over søylene. Hun savner solen nok, og å trekke det er ganske enkelt. Vi anbefaler deg å selvstendig lage betong for å kaste pilarene for gjerdet. Dette vil eliminere behovet for å kjøpe flere produkter på fabrikken og betale for levering.

Hemmeligheter til riktig betong

For å oppnå en merkevare av mørtel med den nødvendige styrke, bør man holde seg til proporsjonene av betongpreparasjon for gjerdeposter. Blandingen fremstilles som følger: Ta 1 del sement, 2 deler sand, 4 deler murstein, mengden vann vil være lik halvparten av sementet. Hver komponent av blandingen har visse krav. Siden betong for gjerdsposter skal være sterk (ikke lavere enn M200), bør sement kjøpes ikke lavere enn M400. Sanden skal vaskes (elv) uten blanding av leire og jord (klumper av leire fanget i løsningen, fryser om vinteren, "rive" betongen).

Det er å foretrekke å ta knust stein vasket, uten blanding av jord, grus eller granitt (dolomitt og kalkstein vil svekke oppløsningen) med fine fraksjoner (5-10). Vann er nødvendig rent - uten urenheter av salt, jord og rusk. Hvis temperaturen utenfor er mindre enn 15 grader, kan blandevannet oppvarmes til 50 grader.

Det er en masse bord, som tydelig viser hva og hvor mye som skal tas. For eksempel, dette:

Cement legges til løsningen med en nøyaktighet på 1 kg, knust stein - pluss eller minus 5 kg. Vann må tilsettes gradvis, siden mengden av hver batch kan variere. Jo mindre vann, jo sterkere betongen.

De viktigste fordelene ved betong merkevare M200 - styrke, ingen tendens til å sprekke, lav termisk ledningsevne, rask innstilling. Den krymper nesten ikke og sikrer påliteligheten av enhver konstruksjon.

Støping og betongstolper

Casting stolper for gjerdet av betong er utbredt på grunn av flere ubestridelige fordeler. For det første koster håndgjorte produkter mindre enn kjøpte, og det er ingen problemer med levering og størrelse. For det andre er betongen for gjerdstolpen knead uavhengig, og dette er en garanti for kvaliteten. For det tredje kan søylene ikke bare være av forskjellige høyder, men også former (rektangulære, runde, smale, brede). For det fjerde adskiller de seg fra de kjøpte ved tilstedeværelsen av innebygde deler (det kan være beslag eller en trebjelke) for å gjøre det lettere å fikse porter, wickets, gjerdseksjoner.

Betongblanding er å foretrekke å lage mat i en betongblander, men du kan manuelt bruke alle tilgjengelige kapasiteter: et gammelt bad, sinktrog, et stort ark med tynn kant. Dette er lavteknologisk, men lar deg spare på oppkjøpet av teknologi.

Når du hellder betong, må du komprimere blandingen med et verktøy som gir vibrasjon (for eksempel en perforator), eller stikk med forsterkning for å fjerne overflødig luft.

For å skape rektangulære eller sirkulære søyler, trenger du et formverk av forskjellige former. I det første tilfellet vil det være nok til å lage en sammenleggbar boks ut av brettene (for å vri sideveggene med skruer), og i det andre tilfellet kan du bruke et rør savet i halve og festet med klemmer. Tenk på hver vei.

Square søyle

Å bygge en boks med brett er en enkel oppgave (figur 1.). Det er imidlertid flere nyanser som må følges for å få vakre og holdbare produkter.

For det første bør veggene i skjemaet være glatte, for dette formål kryssfiner, flatt skiver, brett med plast eller foret med plastfolie er perfekte. Utseendet på det støpte produktet, og glattheten i dets avbøyning, avhenger av det. For å hindre at løsningen stikker til formen, bør dens indre overflate smøres med motorolje.

For det andre må søylen forsterkes fra innsiden. Det finnes mange muligheter: sveiset ramme med fire stenger (i ekstreme tilfeller kan sveisingen erstattes av forsterkningsligering), forsterkningsnett, bøyd i form av V, kan enkelt legges forsterkning i lagringsprosessen. Stålstenger med en diameter på 8 til 16 mm (avhengig av kolonne tykkelse og belastning) er egnet for forsterkning. Den anbefalte lengden på produktet er 2,5-3 meter (1/3 søyle går til bakken).

Ikke glem å sette de innebygde delene (metall, tre) på stedene der gjerdet skal festes, og hengslene til porten eller porten.

Hullbetong kan gjøres i deler i følgende rekkefølge:

• Vi legger et lag av betong ca 2 cm tykt, vi installerer boliglån og vi setter to armeringsstenger (eller en sveiset armeringsbur);
• Det neste laget av mørtel er plassert på 2/3 av formhøyden, og den gjenværende forsterkningen legges. På dette stadiet må det resulterende lag av betong komprimeres for å forlate luftrommet (du kan ganske enkelt "peke" grundig langs hele lengden med et stykke armering);
• vi legger det siste laget av betong til toppen av skjemaet og nivåer det. Betongen vil herde for et par dager.

Rund søyle

I motsetning til den forrige versjonen kan runde søyler helles rett i hullene. For dette bores hullene med en veske eller en motorboring (diameter 200 mm), til en dybde på 140-150 mm. På bunnen av hullet helles sand, deretter grus (30 cm) og rammet. Dette skaper en dreneringspute under søylen slik at den ikke kryper om vinteren.

Forskjæring for en rund stolpe er laget av to halvdeler av røret, det er bedre å ta en tykk vegg av plast med en diameter på 150-250 mm. Et rør 2 meter lang er kuttet i halv, så snoet enten med ledning eller klemmer. I røret bor vi hull fra under, i midten og oppe - for boliglån.

Fyll teknologi

Teknisk er det mye lettere å helle en søyle på installasjonsstedet enn å overføre og grave i klar. Løsningen kan kneades i en forberedt beholder nær betongstedet. En brønn med en dybde på en meter, med en diameter på 400 mm, etterlater en sats betong for 2 sementputer, 4 sand og 8 fint grus. Vann trenger en bøtte og en halv.

Etter å ha installert en forsterkende bar, kan du begynne å fylle gropen. Hvert lag av betong (4-5 skovler) må rammes. Når betongnivået sammenlignes med overflaten, legger du på den utragende forsterkningen forskyvningen av røret, plasserer hull for boliglån med fremspringende ledning (det hekker den ene siden av forsterkningen i midten av røret) i retning av gjerdet. Det er ønskelig å smøre røret innvendig, slik at den resulterende søylen har en jevn og skinnende overflate. For at formen ikke forvrenges under støping, må den festes på et visst nivå fra bakken og hamre pinnene i en sirkel. Det vil være mer hensiktsmessig å hente betong inn i røret fra stigen, siden hver bøtte med mørtel bør også tampes.

Formering kan fjernes etter 5-7 dager.

Beregn mengden betong for 10 stolper for gjerdet

Hjemme er det enkelt å beregne mengden betong som kreves for støping av stolper for gjerdet. For å gjøre dette må du multiplisere høyden på kvadratkolonnen ved sin omkrets og få volumet, og deretter multiplisere med antall søyler. Så vi beregner hvor mange kubikkmeter betong vi trenger. Eksperter mener at 1 m3 betong er lik 25 lineære målere av en søyle 20x20 cm, og dette er litt mer enn 10 kolonner. Du kan beregne betong for runde gjerdstolper, å vite deres høyde og tverrsnittsareal, ved hjelp av formelen:

S = 3,14 x R2 (R er kolonnens radius)

For et høyere gjerde er det behov for mer massive innlegg, og stolpene til tungmetallportene er også mer massive.

Grunnlaget for enkle metallrør (hvordan man gjør det)

Columnar-type grunnlag brukt i privatbygging i forstedene og forstedene. For bygging av en tre eller etroms en-etasjes hus, bad, garasje, uthus, stasjonære gjerder passer grunnlaget for enkle metallrør.

Denne metoden for forming av støtter gir deg mulighet til å redusere mengden jordarbeid, spare penger på mengden betong og forankring. Det optimale valget av diameter og antall søyler gjør det mulig å redusere estimert kostnad og konstruksjonstid betydelig.

Fordeler ved kolonnebasen

Den kolonnebaserte basen er preget av enkelhet og hastighet på arbeidet. Montering av lagerstolper krever ikke bruk av tungt utstyr for å grave en grop eller grøft. Betong for å fylle formen kan gjøres på stedet i en liten mikser og fyll deg selv.

Støpet av rørene er en type av søylebunn og legges i henhold til de generelle regler for montering av bærende støtter. Denne metoden gir den nøyaktige geometrien til stolpene, som sikrer en jevn fordeling av interne belastninger. Den glatte ytre overflaten av den permanente formen bidrar til å motstå de krefter som oppstår i løpet av vinterens heving av jorda.

Søylene er dannet av rør som passer godt inn i jorden og er fylt med betong. For å distribuere permanent og midlertidig belastning på alle kolonnene jevnt, er de forbundet med en grill. Den robuste konstruksjonen av grillen reduserer risikoen for at strukturen tippes over på grunn av jordbearbeiding.

Egenskaper ved legging av rørstøtter

Begrensningen for kolonnebasen er den store vekten av strukturen. Bruk av metallrør gjør det mulig å øke lagerets lagerevne. Metallforingsrøret beskytter betongkolonnen mot fuktinntrengning og ødeleggelse. Slike søyler krever ikke ytterligere forsterkning.

Avhengig av bygningens vekt, klimasone, jordens sammensetning og fuktighet på byggeplassen, er det to måter å installere metallstøtter på som et kolonneformet fundament: grunt dybde og dyp.

På tørre, ikke-steinete jorder, ligger ikke dybdegraden 0,8 m. Støttene presses inn i brønner med mindre diameter, fylt med betong og bundet med metallkanal eller trebjelker i en avstand på 30-40 cm fra bakken.

Det er viktig! På steder med høyt strøk av akviferer og ustabil jord som fin sand, sandaktig leam (en blanding av sand og leire), ler, leire, bærestøtter må bli begravet under marken for jordfrysning. I midtbanen er dette merket 1,2-1,5 m.

Brønner bores til en dybde på 1,8 m i diameter, som overskrider størrelsen på permanent forskaling. Grov sand helles på bunnen av gropen og et metallrør settes inn, som helles med betong. Betong gjennomsyrer sandputen, danner en stabil base.

Beregning av antall søyler i basen

For å legge grunnlaget for enkle metallrør, er det nødvendig å bestemme jordens bæreevne og å beregne forventet belastning på basen. Men først er det nødvendig å beregne området for en enkelt støtte: med en rørdiameter på 30 cm, vil den være ca 700 cm2.

Den vanligste typen jord (tett sand, sandaktig leam, loam, tørr leire) har en motstand på 2,5 kg / cm2. Bæreevnen til ett grunnelement på en slik jord er 2,5 * 700 = 1750 kg.

På våt jord (fin og sint sand med medium tetthet) med en motstand på 1,5 kg / cm2, kan en søyle tåle en last på 1050 kg. Motstanden på 1 kg / cm2 vått lem og leire lar deg distribuere 700 kg på hver støtte.

Beregning av permanente belastninger på basen kan utføres med gjennomsnittlige referanseverdier, ved å vite mengden og spesifikk vekt av materialer.

Konstanter inkluderer laster fra bygningskonstruksjoner (vegger, tak, taktekking, fundament) av etterbehandling og isolasjonsmaterialer, rørleggerarbeid, ingeniøranlegg, møbler og husholdningsapparater. Midlertidig stress ved foten av huset skaper sesongmessig nedbør.

Etter å ha bestemt det nødvendige antall støtter, plasseres de på planen ved skjæringspunktene på lagerveggene og langs omkretsen i trinn på 1 til 2 m.

Utførelse av arbeid på legging av kolonnebase

Plattformen for grunnlaget for huset er utarbeidet i henhold til en tidligere utviklet plan. Plasser omkretsen av bygningen, stedene for fremtidige støttestøtter stikker med pinner. Fjern det fruktbare jordlaget og nivå overflaten.

Brønner er laget ved hjelp av en håndbore. Dybden av gropen avhenger av hvordan innleggene legges. Diameteren til hullet bør litt overskride størrelsen på den permanente formen. For bygging av boliger, er stålrør med diameter på mer enn 250 mm valgt som støttebærer.

Betong er tilberedt i en mekanisk eller manuell mikser. På 1 del sement M500 legger til 6 deler av en sandgrusblanding.

Det er viktig! Tilsetningen av en mykner til løsningen vil bidra til å forbedre betongens mobilitet, noe som vil eliminere dannelsen av hulrom i den monolitiske strukturen.

Teknologi for montering av søyler i innfelt fundament:

• På bunnen av brønnen tett tampet sandpute;
• Metallstøttelegemet er isolert med bitumen mastikk;
• Røret er senket inn i en sandpute og festet vertikalt;
• Hell opp løsningen slik at den drener sandputen;
• Formeringen festes i oppreist stilling og får stå for at basen fryser;
• For å øke styrken til basen, settes en armaturstang inn i røret, som må passere gjennom betongbunnen;
• Metallkroppen er fylt med betong til toppen;
• Plassen rundt stolpen er tampet med sand og jord.

I arbeidet med å utføre arbeidet med bygging av grunnlaget for metallrør, overvåkes det samme nivået av hele bæresystemet. Høyden på den overliggende delen av støttene skal være 40-50 cm. Etter at betongen har herdet, kan det bygges opp en grill.

Anbefalinger for bygging av rørets underlag

Arbeid kan utføres under alle værforhold. Men det er veldig viktig å gjøre alt riktig.

• Metallhuset er beskyttet mot korrosjon av bitumenmastikk eller flere lag av takmateriale;
• I fravær av rør med ønsket diameter kan flere mindre rør legges i en brønn;
• I den øvre delen av søylen, før betongen herdes, settes en gjenget pin inn for å feste elementene på grillen hensiktsmessig.
• Etter helling av betongen, fortsetter konstruksjonen etter 7 dager;
• Du kan bruke en trebjelke, stålkanal, vinkel eller rør som støtteben;
• Klar støtter må lastes før jorda fryser;
• Ikke installer ekstra støtter for sikkerhetsmarginen. Med en liten vekt av strukturen og hevende jord bidrar det økte arealet av basen til ekstrudering av den underjordiske strukturen.

Nyttig video om emnet i artikkelen:

Fortell vennene dine om denne artikkelen i det sosiale. nettverk!

Er det mulig å helle betong i vann?

Betong i vann brukes både i konstruksjon av hydrauliske konstruksjoner (brønnvann, støtter av brooverganger, brygger, kojer, etc.), og i privat lavkonstruksjon under forhold med høyt grunnvann.

Kan jeg helle en konkret løsning i vannet?

Svaret er ja: "Ja! Ikke bare mulig og nødvendig! ". For tiden er det fire teknologier for helling av betong i vann:

• Teknologi "stigende rør";
• Caisson metode;
• Betong ved bruk av poser fylt med mørtel;

De to første alternativene brukes i industriell konstruksjon. Sistnevnte metode brukes vanligvis i privat lavkonstruksjon.

Teknologi "stigende rør"

Generelt er følgende utstyr og materialer kreves:

• Betongblanding (to typer);
• Pile site (gulv over nettstedet);
• Løfteinnretning: Flytende kran, heis eller vinsj;
• rør;
• traversering;
• Forskjæring for gjerding av den begrensede plassen til betongelementet fra reservoarets vann;
• Feed hopper

Metoden for "stigende rør" (haugmetode) lar deg bygge faste betongkonstruksjoner i vann på grunne dyp. En arbeidsplattform blir reist på overflaten av reservoaret rett over konstruksjonen under bygging, på stablene drevet inn i bunnen.

En travers er installert på plattformen, som et matrør med en diameter på minst 200 millimeter er suspendert. Når dette røret senkes og heises med heis eller vinsj.

Ideell heving og senking med flytende kran, og strøm av betong med betongpumpe. Avhengig av størrelsen på konstruksjonen under bygging, kan det være flere lastrør.

Er det mulig å helle betong i vann uten forberedende arbeid? Ingen måte. Før du begynner å fylle bunnen av den foreslåtte konstruksjonen, er dekket med en tykk klut (lerret eller presenning) med overlapp på formen og utjevnet med stenkjumping. Dette gjøres for å unngå betonglekkasje gjennom forskjeller i bunnen av reservoaret.

To typer betong brukes til støping: "mettet" og "umettet". Den første er lagt rundt omkretsens omkrets, og den andre helles i kjernen av strukturen. I dette tilfellet, før de skal helles, må begge typer betong holdes i luften, i skyggen i henholdsvis 5 og 3 timer.

Den faktiske hellingsprosessen er som følger. Røret synker til bunnen av reservoaret. Betong er matet inn i røret for å fylle hele rørrommet. Videre, ved hjelp av en løfteanordning, begynner røret å bli hevet - betongen blir losset til bunnen av reservoaret. Prosessen med lag-for-lag-støping gjentas til hele strukturen er fylt.

Det er viktig! Det er nødvendig å sikre at hvert nedre lag av betong ikke blir til stein og er i semi-fluid tilstand. I tillegg er denne metoden for betong under vann mulig i reservoarer der det ikke er sterke strømmer og betydelig spenning.

Caisson metode

Følgende utstyr og materialer vil være påkrevd: materialer:

• Betongblanding i poser til grunnlag;
• Betongblanding for helling;
• Caisson (forme);
• Flytende kran;
• Fylle rør med to ventiler;
• Den givende enheten (betongpumpe);
• Ankre med kabler

Denne metoden brukes til dybvannsbetong (opptil 30-50 meter), med sterke undervannsstrømmer eller sterke hav. Dette krever bygging av tilstrekkelig sterk forankring. Med små mengder armert betong brukes stål sveiset konstruksjon (caisson) som en forskaling, som senkes ned til bunnen ved hjelp av en flytende kran.

Hvis du planlegger å fylle en stor gjenstand, fortsett som følger:

• På bunnen av reservoaret, avhengig av størrelsen på strukturen, kommer en grøft eller en grunnkasse av;
• Fordypningen er fylt med poser fylt med betong - grunnlaget for det fremtidige objektet;
• Langs bunnens omkrets, inn i bunnen av reservoaret, blir stålbunger kjørt inn. I dette tilfellet er haugene installert med en liten tilbøyelighet til ytre siden av objektet, for å skape bakker;
• For å unngå å bryte ned skråningen, festes haugene til bunnen ved hjelp av kabler og ankre;
• Den indre overflaten mellom haugene er belagt med plater på minst 50 mm tykk, eller med stålplater på minst 10 mm;
• Ytre overflaten mellom haugene forsterker belter av stålstenger, vinkler eller kanaler.

For å aktivere dypvannskonsentrasjon, bør løsningen leveres til rørene under overtrykk. Dette kravet sikres ved tilstedeværelse i enden av tilførselsrøret på to ventiler og tilførsel av betong av en betongpumpe. Ellers ligner teknologien for underkonsentrasjon av undervannsunderlag ligner på bunke-betong.

Undervanns betong med sementposer

Poser som er fylt med betong, brukes i henhold til type konstruksjon av grunnlaget for coffered betong. Den mettede betongoppløsningen med hvilken tidligere preparerte poser fylles, blandes. Deretter er en pose med væskeoppløsning (over nivået i nærliggende grunnvann) fylt med grøft eller grop.

Konstruksjonen opprettholdes i minst 30 dager, hvorpå formen er reist rundt objektet og fyllingen utføres (fundament eller vegger) i henhold til klassisk teknologi.

Hvordan betongpoler for gjerdet med egne hender

Det er nødvendig å nærme seg betong av søyler ansvarlig, fordi påliteligheten og varigheten av tjenesten til hele gjerdet avhenger av den.

Hvordan installere inntaksstøttene, hvilke materialer er bedre å velge? Vurder de viktigste punktene i bygningen av gjerdet.

Hvorfor konkreted gjerde støtte?

• Pilar vil ikke løsne seg i bakken. Hvis søylene ikke er betong, når de øker grunnvannet, kan de ganske enkelt ikke motstå last og fall.
• Korrosjonsbeskyttelse utføres.
• Du kan forlenge driftstiden.

Minus - hvis søylene konkretiserer, begynner de til slutt å bøye seg ut av bakken på grunn av nedbør. En slik situasjon oppstår når grunnvannet ligger nær bakken, som skyver støtter med en betongbunn fra bakken. Det er også mulighet for sprekker i betongen.

Tape basis - en av de mest pålitelige

Hvordan lage en byggeplass?

Ta følgende materialer:

• skovl, skrap, betongblander;
• inventar;
• drill;
• sement, knust sand;
• taktekking;
• nivå, plumb, målebånd;
• teodolitt ledningen;
• tes for forskaling;
• trillebår;
• plastposer.

Først må du forberede overflaten og først etter at du har installert støtten til gjerdet. Skovle kutte av rhizomene, torv, slik at det ikke er noen hindringer under boringen. Størrelsen på brønnen kan variere avhengig av diameteren på boret. Sett det så dypt som mulig. Land fra gropene tar ut umiddelbart, slik at det ikke forstyrrer byggearbeid.

Bor jorda til dybden av frostpenetrasjon (ca. 1,5 m), sett deretter ekspandereren på plogen og ordne ankerutvidelsen nederst på hullet. På grunn av dette vil vinterfrostene ikke påvirke posisjonen til stolpene, de forblir på plass.

Hva er innleggene for gjerdet å velge?

Hovedkriteriene i utvalget er ikke bare eksterne egenskaper, men også tekniske, samt monteringsmetoder, som inkluderer flere elementer.

• Fra et tre - kortvarig. Vil tjene i gjennomsnitt 10 år. Hvis du bor på dette alternativet, behandle støtter med antiseptiske preparater eller kobbersulfatløsning. Dette vil forlenge levetiden.
• Asbotsementnye kolonner er preget av praktisk, enkel installasjon, rimelig pris. Vil være egnet for landområder eller økonomisk territorium. Ulempen er rørets tomhet. Når det regner, samler vann seg inne, og under frost kan røret briste. Lags til basen er festet hardt.
• Metallpoler er de mest praktiske og populære. Fordeler: Enkel installasjon, pålitelighet, kan brukes til alle typer gjerder, har lang levetid.
• Av betong. Ferdige produkter er dyre, ofte laget selvstendig, da dette ikke krever store investeringer. De brukes ofte, men de krever ferdigheter for å hente strukturen kvalitativt første gang.
• Mursteinstoler er det beste dekorative materialet. De er dyre å jobbe med dem hardt. Å legge grunnlaget er nødvendig, gjensidig ligering, dekorativ behandling og profylaktiske metoder er nødvendig, men utseendet er attraktivt.

Hva er og hvordan du installerer skruehuller for gjerdet - les denne artikkelen.

Om det er nødvendig å konkrete kolonner for gjerd fra et profesjonelt gulv, er det detaljert angitt her.

Hvis du er interessert i å lage trepoler til gjerdet med egne hender, les denne artikkelen.

Velge riktig innleggstype

Følg disse tipsene når du velger støtter:

• For gjerder av bølgepapping de støtter som er i stand til å motstå pålitelig i bakken og uten problemer å holde strukturen. Vekten av et slikt gjerde er lite, så du kan til og med bruke tre kolonner. Selv om det beste alternativet - betongtyper, så vel som metall og murstein. For å gjøre strukturen mer holdbar - bruk jernhjørner som en ramme langs gjerdet.
• Planlegger å installere et nettnett? Kjøp små diameter jern stolper. Dette alternativet vil ikke være kostbart. Grav dypt slik at nettet i spenningstilstanden ikke bøyer støtten. I hjørneområdet legger du en armert betongstolpe.
• For en murstein gjerd, ta pilar av murstein, betong av riktig dressing og med høy kvalitet grunnlag. De gjenværende alternativene vil ikke kunne motstå en stor belastning og ødelegge det generelle utseendet.
• For betongkonstruksjoner - Seter av betong, metall (bred i diameter).

Metallstøtter - det mest praktiske alternativet

Hvilken type betong å velge

En trepinne trenger ikke å helles med betong, som om treet er skadet, vil det bare være umulig å erstatte stangen. Vi må bryte betongen og starte prosessen igjen. Det er bedre å montere stål eller asbestglass, dette vil tillate i fremtiden å erstatte tømmeret. Men for en metallstøtte, bruk sementformuleringer.

Fylling av støtter skjer av slike typer:

• Rimelig er typen punkt konkreting.
• Varianten av delvis betong brukes til å fylle jordens øverste lag. Ulempen er støttedeformasjonen på grunn av påvirkning av lave temperaturer på jorden. Designet er svekket.
• Montering av båndbasen er en dyr måte, men pålitelig.
• Med en tørr type er det en sannsynlighet for svinging av søylene under vinden, dette svekker dem.

Ordningen med betong for gjerding av bølgepapp

Den forberedende fasen av betong søyler

Mål fremtidig gjerde. Basert på lengden, beregne antall støtter. Når det brukes som skifer (flat, bølge) gjerde mellom stolpene, er det nødvendig å holde seg til en avstand på mindre enn 2 m. Hvis dette er et profesjonelt gulv, er 2 m nok. For lette strukturer (grid-chain-link) vil gapet være 3 m eller enda mer.

Det neste trinnet er oppslag. Mål området der gjerdet skal monteres. Lengden er delt med lengden på gjerdseksjonene og 1 legges til - dette vil være antall kolonner. Fikk du et ikke-heltallnummer? Reduser spenningen. For eksempel er bredden 10 m, materialet er profilert, mellom seksjoner er 2,5 m. Beregningen er som følger: 10 / 2,5 + 1 = 5 søyler.

Deres lengde svarer vanligvis ikke til merking av seksjoner, slik at antallet støtter vil variere. Standard inngangsporten er ca 3 m, og porten er 1 m.

Fortsett nå med boringen eller utgravingen av fordypningene for montering av kolonnen. Hvis nettstedet ditt befinner seg i et fuktig område, som er preget av alvorlige frost, må du kaste bort formen av delvis betong. Bytt ut med tape montering.

Delvis fyllingsprosess

Du kan bore pent hull med en mobil motor-snekker eller bruke en infantry spade (hakke). Hullet skal være 2 ganger diameteren av støtten og ligge til en dybde på mer enn 1/3 av hele høyden av hovedstrukturen. Så, hvis høyden er 2 m, er dybden av gropen 1,2 m.

Sett inn en søyle rett inn i gravhullet, bruk et nivå eller en rørledning for kontroll, fyll den med halvparten av den med jord og tamp den ned. Hell deretter betongblandingen. På toppen, installer en hette, slik at vannet ikke kommer i innsiden under regn og ikke ødelegger strukturen.

Punktmonteringsmetode

Gruven graver på samme måte som den forrige. Dekk bunnen med et lag med rubble. Sveis hælen på den ene siden av stangen for å øke stabiliteten. Som støtte kan det være et ark av flat type, med en diameter som er bredere enn søyler, eller en gitter av forsterkningsstenger.

Ved høy luftfuktighet på stedet, bør kolonnenes base være forseglet (for eksempel takfilt). Vri ruberoidet inn i ringen, hvis størrelse er større enn dypet av gropen med 18-20 cm. På denne måten vil vannet ikke falle inn i betongen under strømming. Lukk den ene kanten i "glasset" med en plastpose, isoler med skrapbånd. Plasser strukturen i gropen og fortsett i henhold til den vanlige søylemonteringsskjemaet.

Videoen viser denne typen betong mer detaljert:

Hvordan montere en poletape måte?

Bruk følgende instruksjon:

1. Det er nødvendig å grave hull for søyler og en grøft (40 cm dyp, 15-40 cm bred) langs hele omkretsen hvor gjerdesignen skal monteres. Monter et gjerde av skifer eller bølgepapp? Bredden på vollgraven vil være liten, og for en mursteinstruktur blir det mye bredere. Det er ikke nødvendig å dype hovedstøtten dypt, fordi taket og stiften ikke vil skade og ikke riste strukturen.
2. Forskjæring er nødvendig, nederst i grøften og hullene under stolpene, fyll puten (bruk knust stein, sand, etc.) med 10 cm. Hver 50 cm kjøres i stålstenger (i sjakkordre). Velg lengden slik at de er stabile etter nedsenking i grøften, og deres øvre ender er ikke synlige etter støping av betong. Still nøyaktig søylene.
3. På puten, plasser metallrammen i form av parallelle plasserte 2 stenger med broer (20 cm). Kontakte hoppere med hovedpolen må være taksvetset eller viklet med ledning. Plasser den andre rammen vinkelrett på stengene 20 cm høyere.
4. Hell betongen. Det viser seg en flerlags base for en søyle, som er designet selv for en stor vekt av gjerdet.

På videoen - hvordan å betongstripe grunnlaget for gjerdet:

Hva er essensen av tørr betong?

Bor et hull, gjør et ruberoid "glass" uten en isolert bunn. Sett denne typen sylinder i gropen, og senk polen, hælen peker nedover. Juster med et nivå, hell sand, knust stein eller annet materiale mellom støttestrukturen og "glasset", periodisk helles vann for å gjøre laget mer komprimert.

Grunnleggende installasjon av søyle

For montering av stolper for gjerdet er det bedre å bruke typer frostresistente granittgruve, og begge for å sovne i boret hull, og for å legge til betongbasen. Deretter må du utføre følgende trinn:

1. Hell ruinene på bunnen, tampen. Deretter spill hullet med vann og sett pilen i hullet. Det er ønskelig å ha en assistent, slik at man vil holde en støtte og overvåke vertikaliteten, og den andre vil oversvømme løsningen. Vann for helling over gropene er nødvendig, slik at fuktighet fra betong ikke forlater bakken, ellers vil et tynt og skjør fundament komme seg ut.
2. Det vil være bra hvis du har en betongblander. Dette vil i stor grad legge til rette for arbeidet. Du kan umiddelbart legge til knust stein til den. I mangel av slikt utstyr, hell konkrete mørtel og knust stein i små lag.
3. Neste trinn er å fikse søylen i en jevn stilling på alle sider med rekvisitter for en stund til materialet "griper". Du kan fortsette den direkte installasjonen av inntakssystemet etter 4 dager. Kan ikke vente å fullføre installasjonen raskt? Kjøp et additiv, den såkalte hurtigherdende betongen. På toppen av støpene settes støpselene på - sveis eller bære plastkapper.
4. Bruk en ruberoid. Når mørtelet er hellet, vil ruberoidrøret skyve oppsamlingsfuktigheten til overflaten. Dette vil helt beskytte betongen mot deformasjon. Bunnen av trakten kan være en bunnløs bøtte, og betong med jevne mellomrom piskepinner.
5. Løsningen bør ikke nå den øvre kanten av gropen. I fersk, ikke frosset betong, sett inn flere forsterkningsstenger med en lengde som ligger under hovedstolpene. For å begrense støttens høyde, strek tauet langs gjerdet. Mål hvor mye plass det er fra ledningen til treboksen, som står i midten av gropen. Merk bredden på asbest sementrøret. Count fra toppen.
6. Bor et gjennomgående hull, da må du installere en pivot av stålstenger. Skyv røret over forsterkningsburet og kikk ut av hullet. Ved hjelp av kongen pin, vil røret holdes i suspendert tilstand og vil hvile på foringsboksen.
7. Juster alle stolpene. Dette kan gjøres ved hjelp av et boblenivå. Fest posisjonen med stiver, betong toppen av brønnen. På den endelige fasen av støpingen, fjern kongenpinnen.

Betongalternativer

1. Konstruert i første omgang hjørnestolpe eller støtte nær porten. Sett det i den ferdige brønnen i vertikal stilling, fyll hulrommet med betongløsning. Å ha tampet med materialet, hell litt mer til toppen, installer ekstra klemmer som vil bidra til å holde søylene nøyaktig til betongmassen herdes.
2. Sett støtten i hullet med steinene i oppreist stilling. Hell betongblandingen, og kontroller alltid vertikaliteten. Det er ikke nødvendig med ekstra bøyler, og du må tampe forsiktig. Hvis du jobber uten assistent, bruk et par nivåer, og fest dem opp og ned i søylen. Fyll den første og siste kolonnen. Deretter strekker du ved hjelp av en ledning et landemerke mellom dem, som du vil holde fast i hele arbeidsprosessen.

Som du kan se, kan du med egne hender også bygge et flott gjerde. Teknologier er ikke kompliserte, men de krever omsorg og nøyaktighet. Følg alle tipsene, og gjerdet vil tjene deg i mange år, og du trenger ikke å bekymre deg for at i tilfelle regn kommer strukturen helt enkelt å falle fra hverandre.