Basen er det viktigste elementet i en hvilken som helst struktur: fra en lys hage til en hovedstads høyhus land herregård. Dette er begynnelsen av bygningen og dens grunnlag i bokstavelig forstand. Styrken, holdbarheten og sikkerheten til byggoperasjonen avhenger av hvordan riktig valgt, utformet og laget grunnlaget. Spørsmålet om hvilken type fundament som skal velges oppstår i planleggingsstadiet av byggingen. Den optimale løsningen vil i mange tilfeller være en avgjørelse om å bygge et kolonneformet fundament med egne hender: En trinnvis instruksjon om hvordan man skal utføre arbeid, kan gi et komplett bilde av prinsippene for design og kompleksitet i byggeprosessen.

Sommerhus er bygget på en stolpe grunnlag

Fordeler og ulemper ved en søylefond

Utformet uavhengig og utstyrt med egne hender, er det enkelt å utføre og relativt billig å lage kolonnefunder for rammeboliger og bygninger uten kjeller som ikke har sterkt press på bakken.

Godt råd! Stangfundamentet er den optimale løsningen for lette bygninger, med en volumvekt som ikke overstiger 1000 kg / m 3 (rammehus, bad, hozblok, hagehus, terrasser, skur, garasjer, sommerhus, lysthus, etc.).

Søylefunnene er enkle å installere og rimelige.

Ifølge vurderinger har støtte-kolonnefondene en ganske imponerende liste over fordeler:

1. Kan utformes, beregnes og bygges uavhengig, uten involvering av spesialutstyr og spesialister.
2. Kan ordnes på praktisk talt alle jordarter (unntatt de der det er mulig å ha prosesser på hagen eller det er høyt grunnvann).
3. De kan ligge i områder med merkbare forskjeller i høyde (og selv på bakken av åser).
4. Ikke kreve forberedende arbeid på tilpasningen av landskapet.
5. Kan opprettes på kortest mulig tid (maksimaltiden for bygging av en kolonneformasjon fra grunnen er 2 uker).
6. Trenger ikke komplisert og dyrt vanntett.
7. Strukturenes styrke og holdbarhet (oppført med nøye overholdelse av teknologien i arbeidskolonnefundamentet kan tjene mer enn et halvt århundre).
8. Relativ lav total kostnad.

Forsterkningen av det kolonneformede fundamentet utføres ved hjelp av stålstenger

Samtidig er det bare to ulempene ved kolonnegrunnlaget:

1. Ikke designet for tunge murstein bygninger og fler-etasjers bygninger.
2. Opprettelsen av kjellere er utelukket.

Typer av kolonnefond

Før du fortsetter med detaljert utforming og beregning av kolonnefondet, bør du bestemme hvilket sted, hvilken type og hvilken teknologi bygningen skal bygges på. Disse faktorene bestemmer valget av materiale for kjellerens kolonnebaserte fundament og dybden av grunnlaget.

Ulike måter å arrangere kolonnegrunnlaget på

Materialer for bygging av fundamentet

Følgende materialer kan brukes til fundament:

• armert betong;
• knust stein, betong;
• blokker;
• murstein;
• naturlig stein;
• et tre
• rør: asbest eller plast.

Første fase av grunnarrangementet er oppslaget.

Stiftedybde

Dybden av kolonnegrunnlaget er bestemt av dens konstruksjon, de teknologiske parametrene til strukturen og jordens geologiske egenskaper i byggeplassen.

Godt råd! På sandjord, hvor grunnvann ligger på et nivå under 1 meter, kan et kolonneformet fundament med en bunnkonstruksjon tåle en mursteinhytte.

Dybden av de kolonnebaserte basene er delt inn i tre hovedtyper:

1. Innfelt - med en dybde av legging under marken av jordfrysing.
2. Grunndybde - med en dybde på 40-70 cm fra bakkenivå.
3. Ikke-begravd - plassert på overflaten av jorden i fullstendig fravær av den underjordiske delen. Samtidig, på steder der innleggene er installert, fjernes et fritt lag fra jorda og ikke-metallisk materiale tilsettes.

Arrangement av kolonnefundamentet med en dybde på 1500 mm

Do-It-Yourself Column Foundation: Steg-for-trinns instruksjon

For bygging av en kolonnebasert base med egne hender, er det nødvendig med trinnvise instruksjoner som den mest detaljerte og visuelle veiledningen.

Generelt er støtte-kolonnens fundamentskonstruksjon et system med støtter med det minste mulig tverrsnitt plassert ved belastningskonsentrasjonspunktene: i hjørnene av bygningen, ved krysset mellom veggene, under støttebjelker, brygger og under ovnen. For å bestemme antall frittstående kolonner antas avstanden mellom dem å være 1,5-2,5 m. For å koble grunnstøttene til en enkelt struktur blir det laget en grill mellom dem.

Arrangement av treforming under kolonnefundamentet

Høyden på stolpene over nullmerket er individuelt og avhenger av designfunksjonene til grillingen.

Beregning av kolonnefondet

Byggingen av kolonnefondet begynner med beregningen. Mest sannsynlig, for uavhengige beregninger vil du trenge et program som "Foundation" eller et annet program som kan finnes på Internett og er gratis å laste ned. For å arbeide med slike programmer trenger du følgende parametere:

1. Dybden av kjelleren og dens forsterkning.
2. Plassering av fremtidig struktur.

Prosjektet av rammen huset på kolonne fundamentet, opprettet i et tredimensjonalt program

Teknologien for å bygge et fundament med kolonnestøtter krever også ytterligere data:

1. Omtrentlig vekt av bygningen, inkludert vekten av den tiltenkte interiør og møbler.
2. Den totale vekten av fundamentet selv.
3. Sesongbelastning (vind og snødekke).
4. Mangfold av jord og dens egenskaper.
5. Nivået på jordfrysing og gjennomsnittstemperaturen i vintersesongen.
6. Nivået på grunnvannet forekomst, tar hensyn til sesongmessige svingninger.

Som et resultat av beregningene vil det bli oppnådd følgende verdier som er nødvendige for konstruksjonen av kolonnegrunnlaget:

1. Minste antall søyler.
2. Tverrsnittet av stolpene og deres dimensjoner.
3. Størrelsen på lagerkapasiteten på stolpene.

Ordningen med innretning av vanntetting av rullematerialer for støttestøttene

Pilar ikke nedsenket fundament

Den kolonneformede, ikke-nedsenket fundamentet på støttene, som ligger med et trinn på 1,5-2,5 m, brukes ganske ofte. Slike grunnlag kan oppføres på uflatterende og svakt knusende jord, mens bygningen (tre- eller panelhus, bad, kokeplate, forlengelse eller sommerkjøkken) har et lite område og dermed en liten vekt. Videre, hvis konstruksjonen utføres på steinete, grovkornet eller ikke utsatt for bevegelse av jorda, kan denne typen grunnlag også ordnes under et tømmerhus eller tømmerhus som er stort nok i størrelse. Det er også mulig å bygge et fundament på ikke-begravede støtter, forutsatt at påvirkning av hevende krefter på strukturen er redusert. For dette erstattes jorda under støtter med en sandkasse.

Ikke-begravde grunnlag kan oppføres på uflatterende og svakt krevende jord.

Som materiale til stolpene er det mulig å bruke betong, butobeton, sandbetong eller betongblokker for fundamentet, størrelsene og prisene er svært varierte. Imidlertid tar de oftest grunnboks med dimensjoner på 20x20x40. Prisen på et slikt fundament, samt antall blokker som kreves for konstruksjonen, kan beregnes selvstendig eller ved hjelp av en "grunnleggende" online kalkulator. Du kan også lage et kolonnegrunnlag av murstein med egne hender, men det bør bemerkes at bruken av silikat eller keramisk murstein med lav frostmotstand er uakseptabelt.

Diagram over grillingen av en trebjelke

Arbeidet med bygging av en ikke-begravd kolonnebase fra prefabrikkerte blokker kan deles inn i flere hovedfaser:

1. Oppsettet av den fremtidige byggeplassen, rensing av jord, enhetens dreneringslag og vanntettingsarbeid.
2. Bestemmelse av stativets plassering for fundamentet (betongblokker 20x20x40). Det er bedre å kjøpe alt materiale på forhånd.
3. Forberedelse av steder for støtte. Enheten er en sandpute under hver støtte.
4. Installasjon av støtter, som hver består av minst 4 blokker for stiftelsen 200x200x400. Prisen på hele stiftelsen med kunnskap om denne tilstanden anses veldig enkelt. Søylene (i henhold til instruksjonene og bildene) til kolonnegrunnlaget fra blokkene 20x20x40 er lagt ut i to rader med hendene i forskjøvet rekkefølge. For leddene brukes tykt ufortynnet sementmørtel, den åpne delen av blokkene skal være ferdig med gips.
5. Obligatorisk vanntetting av grunnstøtter ved krysset med huset med bitumenmastikk, takfilt, tjære eller glassisolasjon.

Arrangementet av støttekolonnen av betong

Godt råd! Noen ganger (for eksempel ved montering av et kolonnefundament for bad) kan støttene også være tre - fra rumpedeler av eik eller furu med en diameter på 20-30 cm, impregnert med tjære eller brukte oljer. For å øke stabiliteten til støtten, er den nedsenket i et 10-15 centimeter lag av betongløsning, helles i et hull som tidligere ble åpnet.

Når du lager et fundament med egne hender fra 20x20x40 blokker, vil videoklipp og trinnvise instruksjoner hjelpe deg med å forstå arbeidsteknologien, forstå prosessen og estimere økonomiske kostnader mer nøyaktig.

Konstruksjon av kolonnegrunnlaget med egne hender

Grunt columnar fundament

Det grunne fundamentet er et av de mest populære varianter av kolonnefundamentet. Midlene og innsatsene som enheten krever er minimal, og anvendelsesområdet for rammebestemmelser er svært bredt.

Som grunnlag for et rammehus eller lysbad, lager de ofte et kolonneformet fundament ved hjelp av rør som forme for en betongblanding. Siden armert betong søylen vil overta hele lasten, er rørets materiale ikke særlig viktig: både plast- og asbestrør, som vanligvis brukes til kloakknett, vil være egnet.

Relatert artikkel:

Vanntetting grunnlaget for valsede materialer. Implementering av vanntettingsarbeid på fundamentet med rullede materialer av ulike typer: detaljerte instruksjoner.

Rørets diameter er avhengig av lasten. For lette bygninger som gazebos eller forlengelser er det 10 cm nok, 25-30 cm rør er nødvendig for tømmerbygninger. Mengden betong bestemmes i siste instans av rørets diameter. Ved 10 m av rør 10 cm i diameter vil det være nødvendig med 0,1 m 3 betong, et rør på 20 cm vil kreve 0,5 kubikkmeter, og 30 cm vil kreve 1 kubikkmeter. Beregningen gjøres under hensyntagen til betongbunnpute.

Steg-for-steg-skjema for bygging av kolonnefondet

Ordningen med arbeid på enhetskolonnen grunnlaget for asbestrør med egne hender (video av prosessen finner du på Internett) generelt sett som følger:

• forberedelse av byggeplassen - søppelinnsamling, fjerning av fremmedlegemer, fjerning av torv og utjevning. Markerer omkretsen av fremtidig bygning, vinkler, innvendige vegger og deres kryss. Installasjonsstedene til fundamentstøttene er merket med pinner;
• så er et hullbor i bakken laget med en håndbore. Dybden på brønnen skal være 20 cm mer enn beregnet: for enheten av sandpute;
• sandbag enhet med obligatorisk tamping og søl sand med vann. Etter den endelige absorpsjonen av vann, bør bunnplater legges på bunnen for å hindre fuktighet i å forlate sanden fra å forlate betongblandingen;
• installasjon av rør i brønner med en margin på minst 10 cm i høyden. Niveller rørene etter nivå og fest dem i brønnene ved hjelp av trebjelker. Hvis grunnvann er nær overflaten, er det nødvendig å fluffe røret med bitumen mastikk til jordens nivå for vanntetting;

For graving av hull bruker en spesiell drill for stolpene.

• Deretter helles røret på 40-50 cm med forsiktig kneet betonggrusblanding (1 del sement og 2 deler sand, fortynnet med vann til en flytende deig, kombinert med 2 deler fint grus). Umiddelbart etter helling, blir røret løftet til en høyde på 15-20 cm og igjen i denne posisjonen til sementet er helt satt. Dette er nødvendig for å skape et fundament som motstår utstøting under jordbøyning;
• Etter herding av betongen bør røret isoleres fra utsiden med takfilt og dekket med en sand med en trinnvis sprinkling og tamping;

Godt råd! Under arbeidet bør installasjon av rør periodisk kontrolleres ved hjelp av et nivå.

• Armatur er plassert inne i rørene, hvorpå den gjenværende delen av røret helles med betong;
• etter den endelige størkningen av betong - etter 2-3 uker - fortsett byggearbeid. Det bør legges til at det ville være nyttig å vanntette fundamentet med polymer- eller bitumenløsninger.

Gjør en betong grill med egne hender

I henhold til samme ordning er det mulig å installere et kolonneformet fundament laget av plastrør for hånd. Videoer og bilder vil hjelpe deg med å navigere i vanskelighetsgraden av arbeidsflyten, generelt, enkel.

Søylefundament med grill

Rostverk er et system med razdolok og strapping bjelker. Den stikker fast grunnlaget, unntatt dens forskyvning i horisontalplanet eller reversering av hele strukturen. I nærvær av en grilling fordeles belastningen fra strukturen jevnt over alle installerte kolonnestøtter, noe som medfører at stabiliteten og motstanden mot ødeleggelse økes.

For å lette forståelsen av prosessen er det nødvendige arbeidet beskrevet i etapper.

Arrangement av kolonnegrunnlaget med grill

Forberedelse og installasjon av støtter:

• Under alle omstendigheter er oppstartsfasen for forberedelsen av grunnlaget byggeplassen. Etter fjerning av søppel mv. langs omkretsen av det fremtidige fundamentet blir torven og det øvre lag av jord fjernet;
• For støtter, er det nødvendig å grave groper 20 cm dyp mer enn nivået av jordfrysing. Bredden på gropen skal være 40 cm mer enn bredden på veggen, siden på hver side legger de 20 cm til formen og stutene;
• På bunnen av hver grop lager de et sølt vann og en godt rammet pute av sandkrosset steinblanding 20 cm høy.

Rammen til armeringen er plassert i et gravhull, på bunnen av hvilken en sandkvern er utstyrt

• foringsbokser er montert fra brett med tykkelse på 20 mm;

Godt råd! Hvis veggene i brønnene ikke faller sammen og er tørre, er det mulig å dekke dem enkelt med polyetylen og dispensere med forskaling.

• Formen som er installert i gropene, skal fuktes grundig for å hindre fuktighet i å bli absorbert fra sementoppslemmingen og for å lette fjerningen.
• Etter montering av formen er en ramme av forsterkning plassert i gropene. Rammen er montert separat, fra en stang med 10-14 mm i diameter. Lengden på stolpene er valgt på en slik måte at størkning av betong og deres ender rager 30-40 cm over bakken;
• Betongblandingen helles kontinuerlig, i lag med 20-30 cm, utjevning med en vibrator for å unngå dannelse av luftbobler;
• formen er fjernet etter 3-4 dager, overflaten av støpene blir behandlet med en hvilken som helst egnet vanntettblanding og resten av gropen er dekket med sand. Før fylling er det også mulig å varme fundamentet med ekstrudert polystyrenskum.

Etter fjerning av formen må overflaten av betongstøtten behandles med en vanntettingsforbindelse.

Enhetsgrill:

Det er to alternativer for montering av grillen: legger den på bakken eller løfter over overflaten. Fordelen med den andre metoden er eliminering av virkningen av hevende krefter:

1. Formwork installasjon. Formeringen er etablert kontinuerlig på alle omkretser av basen.
2. Fyller bunnen av formen med sand og liner den med polyetylen.
3. Montering og montering av en forsterkningsbur fra en stang med en diameter på 12-14 mm.
4. Engangs fylling av grill med betong med fjerning av luft fra en løsning av en vibrator.
5. Fjerning av forme etter montering av betong og rensing av sand fra under grillingen.

Diagram over grillingen av armert betong lintel

Kostnaden for arbeid på enheten av kolonnefondet

Summen av kolonnefondet består av summen av materialkostnaden og kostnaden for det faktiske arbeidet. I de fleste tilfeller er det vesentlig lavere enn prisen på andre typer fundamenter, siden nesten alle typer kolonnefundament kan bygges med egne hender. Videoer og bilder, instruksjoner og manualer som finnes på Internett, er også vanligvis billige eller gratis.

Beregning av kostnaden for de fleste typer kolonnefundament kan gjøres selvstendig ved hjelp av spesielle online kalkulatorer eller programmer. Mange av dem er ganske enkle på Internett, gratis og har et intuitivt grensesnitt.

Peskobeton Foundation

Peskobeton M300 består av sand (både stor og liten brøkdel), sement og visse kjemiske komponenter, noe som gir denne blandingen spesielle unike egenskaper. I henhold til formålet refererer dette materialet til betongfinkornet type. Visse sementforhold har en direkte innvirkning på styrke og andre egenskaper.

Krav til byggematerialer

Med dette råmaterialet kan du bygge grunnlag. For disse formål brukte merket M300. Grunnlaget er grunnlaget for hele strukturen, slik at kravene til materialene som brukes i fremstillingen er ganske strenge.

Spesielt bør den ferdige løsningen være så motstandsdyktig som mulig for mekaniske belastninger, samt klimatiske påvirkninger. Med andre ord må den skille seg ut av en høy grad av slitestyrke.

I tillegg bør råmaterialene ha en liten masse av spesifikk tyngdekraft, siden belastningen fra bygningen som helhet bør tas i betraktning.

Er sandbetong egnet for fundament?

Fordelene ved dette byggematerialet kan ikke overvurderes. Det er motstandsdyktig mot negative temperaturer og korrosjonsprosesser. Egenskaper viser at dette produktet er motstandsdyktig mot fuktighet. Til slutt er lave kostnader også en ubestridelig fordel i forhold til andre typer betong.

Stiftelsen kan være tape (monolittisk), prefabrikerte (i dette tilfellet er ferdige sandbetongblokker brukt) og blandet type (begge metoder kombineres her). Under konstruksjonen av alle disse konstruksjonene kan du arbeide med ovennevnte materiale. Den kan brukes som base, samt en lenke. I sistnevnte tilfelle kan løsningen komplettere de ferdige fundamentblokkene. Nok å fylle hullene mellom de enkelte delene for å gi bygningen maksimal styrke.

Slik bruker du blandingen

Å jobbe med en slik masse er ikke vanskelig. Den tørre blanding fortynnes i vann for å danne en masse med en homogen konsistens (nøyaktige proporsjoner er angitt på emballasjen med produktet). I gjennomsnitt må du legge til ca 1,25 liter vann per 10 kg sammensetning. Etter noen få minutter vil løsningen være helt klar.

To dager etter helling vil overflaten være klar til bruk. Maksimal styrke manifesterer seg etter en måned. Omtrentlig forbruk av sandbetong er 20 kg per kvadratmeter.

Du bør ikke spare på oppkjøpet av en slik tørr blanding for bygging. Når du velger et produkt av dårlig kvalitet, kan du oppleve slike ulemper som forekomsten av etsende prosesser, tilstedeværelsen av skadelige utslipp på grunn av urenheter, lav adhesivitet, heaving og så videre.

Produsent Rusean tilbyr et kvalitetsprodukt til en rimelig pris, vesken på vesker er 40 kg.

Bruken av sandbetong for bygging av fundament

Grunnlaget for enhver struktur, som er grunnlaget, må tåle betydelige belastninger. Kvaliteten på materialene som en slik struktur er laget av, må være høy. Det er nødvendig at de oppfyller kravene til byggekoder. De viktigste av dem er:

• trykkfasthet, motstand mot langvarig eksponering for miljøfaktorer, inkludert aggressive væsker, dvs. - slitestyrke
• lav spesifikk vekt, noe som reduserer belastningen på fundamentet, bestående av massen av overliggende strukturer, inkludert fundamentet.

Betong basert på knust stein eller grus brukes oftest i byggingen av slike strukturer. Peskobeton er mer rasjonelt når man bygger lavhus i forhold når levering av ferdigbetong av tung betong er vanskelig eller økonomisk ineffektiv. Det er nødvendig å ta hensyn til det faktum at tung betong er vanskelig å forberede i små "innenlandske" betongblandere. Hastigheten til fundamentet enheten, når du bruker knust stein som et grovt aggregat, er betydelig redusert.

Peskobeton M-300 - materiale til stiftelsen

Under slike omstendigheter er bruken av peskobeton M300, som har noen fordeler, begrunnet. Egenskapene gjør det mulig å redusere kostnadene for arbeidskraft, energi, tid til å forberede blandingen og legge den i fundamentet. Tre hovedtyper av fundament er brukt i konstruksjon:

• monolitisk tape, arrangert ved metoden for støping;
• modulær, montert fra blokker;
• kombinert, som bruker begge typer beskrevet ovenfor.

Ved konstruksjon av disse tre typer fundamenter brukes sandbetong som hovedmateriale.

For eksempel kan fundamentet fremstilles ved bruk av ferdigblandet tørr sandblanding M300, bestående av bindemiddel, aktive tilsetningsstoffer og fraksjonssand med korn på 2,50-4,0 mm. Ifølge styrkeegenskapene er fundamentet, laget av sandbetong, nær indikatorene for bygging av tung betong. Komprimering med overflate eller dyp vibrator eliminerer hulrom og hulrom i sandbetong, noe som øker styrken.

Det skal bemerkes at sandbetong M300, som brukes til betong monolittiske fundament, brukes også til montering fra prefabrikkerte blokker. Fylling av leddene mellom elementene i det prefabrikerte fundamentet, laget av skumbetong, teknologisk: det gir høy kvalitet og holdbarhet av hele strukturen.

Peskobeton og grunnlaget. resultater

La oss bruke peskobeton M300 til å fylle fundamentene som arbeider ved last opp til 300 kg / cm 2. Den har et høyt vedheft og er motstandsdyktig mot eksterne faktorer, inkludert et aggressivt miljø. Alt dette gjør sandbetong til et effektivt og økonomisk materiale for enhetens fundament.

I vårt handelshus er et stort utvalg av sandbetong til priser fra produsenten. Alltid tilgjengelig.

Hvordan lage grunt dimpled fundament?

Columnar grunt grunnlag

Konstruksjonen av kolonnefundamentet er billigere enn konstruksjonen av båndet.

Det ikke-begravde kolonnefundamentet brukes til små panelhus og bygninger laget av tre, badhus og husbygg, som er reist på usøtet og dårlig brettet jord. Når det bygges på steinete og grovkornige jordarter, kan et slikt fundament også brukes til bindingsverk eller store tømmerhus.

Søylefond: Fordeler og ulemper

Fordeler ved kolonnebasen:

• lavt forbruk av forsterkning for forsterkning;
• rask produksjonstid;
• minimal utgravning og betongarbeid;
• høy stabilitet når du griner jorden i tilfelle frost.

Søylefondet har sine ulemper:

• Ikke hver jord er egnet for et kolonnegrunnlag. Du kan ikke bygge den på sump eller veldig løs jord;
• reparasjon av kolonne kjelleren med sin alvorlige ødeleggelse er et stort problem.

Verktøy og materialer

Ordningen grunne-kolonne grunnlag.

• veggblokker;
• vanntett, isolasjon;
• bitumen mastic;
• sand, betong, knust stein;
• skovle, rake;
• bygge roulette;
• plumb, nivå, ledning;
• trepinner 50 cm;
• kvadrat;
• spade spisset og med en rett skjære del;
• spade, skjøting;
• pickaxe, hammer, tung;
• børste og børste, trowel;
• betongblander, mørtel boks;
• vannkanne, fat, bøtte;
• rammer;
• graters, meisler.

Columnar grunt grunnlag på korte støtter (trinn 1,5 - 2,5 m) brukes ofte i privat konstruksjon.

Ordning for installasjon av kolonnebase..

Når du bygger et trehus, for å legge til rette for arbeid med stiftelsen, kan grunnblokker legges på bakken, og et hus kan installeres på dem. Denne teknikken er egnet for konstruksjon på unleveling og svakt jordende jord. Hvis jorda kjennetegnes ved å heve, kan lignende effekter på huset reduseres ved å sprute den hevende jorda med en sandkasse.

Ferdige vegg- eller fundamentblokker kan brukes som materiale som støtter seg fra. Søylene kan gjøres i form av murstein, de kan også være laget av sandbetong, betong eller butobeton. Keramiske murstein, som er preget av lav frostmotstand, og silikatstein kan ikke brukes til fundamentet.

Hvis området er steinete eller grovkornet jord, kan støpene installeres på stabile, harde jordstykker, fjerne svake og værbestandige komponenter. Støtten kan gjøres ved hjelp av buta og sand-sement løsning, som vil gi soliditet av støtter og base.

I enkelte tilfeller kan stiftelsen ha støtter av tre. For å gjøre dette bruker de bakstykket av furu- eller eiklogger, som er ca. 20 cm i diameter. For å øke stabiliteten til støttene, graver de et hull under dem, fyller det med betong 10-15 cm og nedsetter støtten i løsningen. Wooden poles har en ulempe - skjønnhet; slike produkter tjener ikke mer enn 8-15 år. For å øke levetiden til trevirke, bør den være forkullet over lav varme, impregnert med avfallsoljer eller tjære.

Ordningen med betongstolper med forsterkningsbur.

Fremstillingen av støtter for grunnlaget for et grunn grunnlag sørger for vanntetting, som er nødvendig for å beskytte husets struktur mot fuktighet fra grunnvannet. Fuktighet stiger lett i strukturen av betong, murstein og tre, forårsaker råd, sopp og mugg. Som vanntett belegg kan du bruke bitumen mastikk, tjære, takfilt, stekloizol etc. Materialet skal plasseres ved krysset av bygningen med fundamentet.

Hvis keramiske betongblokker brukes som søyler, som er dårlig i stand til å motstå frost, må de dekkes av bitumenmastikk, bortsett fra siden mot innsiden av undergrunnen. Dette forhindrer fukting av enheten, og bidrar til å tørke den.

Grunnleggende dybdefelt med egne hender: konstruksjonsteknologi

Konstruksjonen av kolonnebasen med egne hender består av følgende trinn:

Minimum tillatt nominelle diametre av lengde- og tverrforsterkning ved forsterkning av fundamentet.

design og beregning av fundamentet;

markeringer på nettstedet;

grunnarbeider;

konstruksjon av monolitiske betongputer;

montering av forskaling for monolitiske søyler;

fyll søyler og strapping.

Design, beregning av kolonnefundamentet og budsjettering av byggematerialer er laget først. Jordens tetthet og nivået av jordfrysing bestemmes eksperimentelt. Beregn deretter lengden på innlegget, da betongpute under stolpen skal ligge under frysepunktet. Betongstolper er vanligvis laget med sider på 25 x 25 cm. Ved å kjenne dimensjonene og lengden på sidene, beregne volumet av betong for fremstilling av 1 søyle. Til det legges volumet av en støttepute.
Når du designer, teller både antall søyler og gapet mellom dem. I beregningene spiller byggematerialer en viktig rolle, hvorfra veggene blir reist, dets totale masse. Monolitiske søyler ligger omtrent i en avstand på 1,5-2 m. Det er like viktig å riktig beregne plasseringen av stolpene. Først har du kolonner på hjørnene og andre områder med størst belastning. Deretter fordeles ytterligere søyler.

Å gjøre jordarbeid med egne hender

Etter beregninger, fortsett å markere på overflaten av jorda og gjennomføringen av jordarbeid. Utgravningsarbeidene består i å grave rundt omkretsen av de fremtidige grunnfelthullene med sider på 50 × 50 cm eller 40 × 40 cm. Etter dette er bunnen av brønnene rammet og dekket med et 10 cm lag av knust stein, hovedsakelig av mellomfraksjonen. Deretter gjør tamping og fortsett til forsterkning av puter.

Forsterke fundamentet med egne hender

For forsterkning av puter med forsterkning A3-delen på 10-12 mm. Først slynges 35-45 cm lange stenger. De legges på en flat overflate og knyttes slik at et rutenett med en celle på 15 × 15 cm eller 10 × 10 cm er oppnådd. De tilkoblede ristene legges på bunnen av gruven på toppen av murstein, og har tidligere plassert flere fliser av murstein under forsterkningen slik at gitteret er i tykkelsen av betongmassen ved støping.

Fyll innlegg

Ordningen med forberedelse av betongblanding.

På neste stadium er puter hellet, den er laget med M250 betong. Tykkelsen på betongputer skal være liten, 10 cm. Ved helling fjernes armeringen fra midten av betongpute for ytterligere binding av kolonneforsterkningsburet. Hvis dette ikke forstyrrer helling, er det mulig å knytte et rammeverk til forsterkningsnettene på forhånd. Etter avstøpning venter de ca 7-10 dager etter at betongen skal settes, og begynner å installere søyleformingen. Formering for stolpene, som er en lang boks uten bunn, laget av kantede bretter. Hvis du ikke lager kolonnegrunnlaget selv, men bruker tjenestene til fagfolk, har konstruksjonsgruppen vanligvis allerede klar forside for produksjon av ulike typer fundament.

Fylling av monolittiske søyler til kolonnefundamentet med egne hender utføres med betong av samme merke som ble brukt til fremstilling av støtteputer. I esken fylt med betong, senk hodet på en dyp vibrator. Under påvirkning av vibrasjonene er betongmassen godt komprimert. Begynn å produsere vibrasjon fra selve bunnen av kolonnen, og gradvis øke vibratoren til overflaten. Deretter legges den nødvendige mengden betong til pelarformingen, og et bøyd metallhjørne eller metallplater legges inn i betongmassen for å utføre ytterligere omspenning. En slik enhetskolonne gjør at du kan lage en monolitisk struktur.

Etter 5-7 dager etter støping av søylene, blir forskyvningen fjernet for å akselerere herdingen av betongen, og etter ca. 3 uker er alle stolpene bundet med en kanalstang. Også 30 dager etter konstruksjonen av kolonnefundamentet, utføres vanntetting av betongflaten av stolpene med egne hender.

Stiftelsen vanntetting gjør det selv

Ordning horisontal vanntetting.

Å oppreise et kolonnert fundament, det er nødvendig å isolere det underjordiske rommet og beskytte det mot rusk, snø, fuktighet, støv, etc. Til dette formål er det anordnet en rydding (inneslutende vegg mellom kolonnene). Den er laget av forskjellige materialer, men det meste laget av stein eller murstein. For konstruksjon av gjerdet mellom fundamentstøttene, er det laget en betongrør som base.

Betongrør uten penetrering er plassert på en sandpute med en dybde på rundt 15-20 cm. Ved fremstilling av betongrør trenger en ramme laget av forsterkning og forming. Gjerdet legges på et betongrør. I det, så vel som i sosialet, blir teknologiske vinduer laget for kommunikasjonsforsyning. Gjerdet med støtter er ikke bundet, siden ujevnt sediment forårsaker sprekker. Høyden må være minst 40 cm. Jo høyere gjerdet, desto mindre fuktighet vil være på veggene.

For å vanntette fundamentet, er det flere måter:

• den øvre delen av støtter og zabirki dekket med et lag av bitumen. En stripe av takfilt legges på den og et lag bitumen påføres igjen, etter at neste stripe av takmateriale er lagt;
• Overdelen av støttene og zabriki er dekket av sementmørtel med et forhold på 1: 2. Over det sprinkles 2-3 mm med et lag tørr sement. Etter at sementet er satt, legges en stripe av takmateriale eller takmateriale.

Etter å ha blitt ferdig med vanntetting, er betongkolonnen strømmet med jord og jorda er komprimert.

Viktige punkter i konstruksjonen av kolonnefondet

Det kolonnerte fundamentet, bygget på et fuktig område og forlatt for vinteren uten vegger, tak, tak, kan deformeres. Hver søyle er et eget fundament, siden det ikke finnes noen stiv rammeverk. Hver søyle gir et utkast, noe som ytterligere kompliserer konstruksjonen av grillingen og veggene.

Gunstig tid for byggingen av stiftelsen er sommeren eller begynnelsen av høsten.

Hvis støttene til kolonneformet fundament er laget av solid betong, husk at betongen vil være klar i en måned. Ikke legg betongstøttene på dette tidspunktet og pass på at det øvre laget ikke tørker ut. Du kan dekke det med en film eller takfilt. For at betongen skal settes jevnt, bør støpene fuktes fra tid til annen.

Feil ved legging av fundamentet

Årsaker til ujevn synkronisering:

• Feil beregning av dybde for å legge grunnlaget;
• ujevn belastning på støtter;
• forskjellige verdier av dybden av støttene;
• lav kvalitet materialer;
• Lang holdbarhet av materialet (under lagring i et halvt år, sementkvaliteten reduseres med 25%, under lagring 1 år - med 35-50%);
• feil grunnverdi.

Opprettelsen av en kolonnebase med egne hender kan gjøres selv av en person uten å tiltrekke seg innleid kraft og teknologi. Dette er en av sine viktigste fordeler. I tillegg gir dette alternativet betydelige besparelser i materialer, i motsetning til de monolitiske platene og strimmelfundamentene.

Ikke-begravd grunnlag

Det ikke-begravde fundamentet under konstruksjon på hengende jord er hovedsakelig brukt i konstruksjonen av lette, ikke-stive hus, slik at deformeringen av rammen samtidig opprettholder ytelse og ønsket utseende. Når man bygger på steinete og grove jordarter, kan steinhus bygges på et ikke-begravet fundament. Den ikke-begravede kjelleren er laget i tre versjoner: kolonneformet, i form av en monolitisk flate eller gitter (Figur 46).

Figur 46. Typer av ikke-begravde grunnlag:
A - kolonne; B - baseplate; B - grunnrutenett

Pilar ikke-begravd grunnlag

Den kolonneformede, ikke-nedsenket fundamentet kan brukes til små tre- og panelhus, badehus, husbygging..., oppført på usleakte eller svakt brettede jordarter. Når du bygger på steinete eller grove jordarter, kan denne typen grunnlag også brukes til store tømmer- eller tømmerhus i plan.

Pilarfundament på kortstøtter (stoler), ordnet i trinn

1,5... 2,5 m i individuell konstruksjon brukes ganske ofte. Mange byggfirmaer som spesialiserer seg på bygging av trehus, uten å laste seg med grunnproblemer, legger grunnblokker på bakken og selve huset på dem (Figur 47, a). Denne teknikken er ganske egnet for konstruksjon på unleveling og dårlig jording jord. Hvis jorda er hevende, så kan effekten av bakken på huset reduseres ved å erstatte hevende jord under støtten med en sandpute (figur 47, b).

Som et materiale for støtter kan du bruke ferdige vegg- eller fundamentblokker. Støtter kan gjøres i form av murverk eller laget av betong, betong eller sandbetong. Vi legger merke til at bruken av keramiske murstein med lav frostmotstand og silikatstein i fundamentet er uakseptabelt.

Figur 47. Ikke-gravede grunnstolper:
A - fundament blokker; B - støtte med sandpute; B - støtte på grovkornet jord;
G - trestøtte; D - støtte vanntett;
1 - fundament blokk; 2 - sandpute; 3 - betong; 4 - murstein; 5 - en logg; 6 - vanntett; 7 - krone

Hvis jorda er steinete eller grovkornet, kan støpene installeres direkte på harde, stabile jordstykker, etter at de har fjernet sine svake og værbestandige komponenter. Støtten kan også gjøres ved hjelp av quarrystone og sandcement morter, som sikrer soliditeten til basen og støtter seg selv (Figur 47, c).

I noen tilfeller kan støttene være laget av tre. For dette formål stumpen del av furu eller eik logger diameter på 20... 30 cm. For å øke stabiliteten av støtten for dem rive et hull, hell den over i det lag av betong 10... 15 cm og dyppet i oppløsningen selv betongfot (figur 47 g). Mangelen på tre søyler - sårbarhet - ikke mer enn 8... 15 år. For å øke levetiden til treet, blir stolene forkullet ved en langsom brann og impregnert med tjære, brukte oljer, etc.

Opprettelsen av fundament støtter er knyttet til gjennomføring av vanntetting tiltak som er nødvendige for å beskytte strukturen i huset fra å vanne det med grunnvann. Vann stiger lett gjennom strukturen av betong, murstein og tre på grunn av kapillær effekt, skaper lommer av mugg, sopp og rotting på vei. Vanntetting belegg i form av bitumen mastic, takfilt, takfelt, stekloizola, etc., som ligger ved krysset av huset med fundamentet, er obligatorisk for utførelse (Figur 47, e).

Hvis claydite-betongblokkene svakt frostbestandige brukes som støtter, de er dekket med bitumen mastic utenfor (unntatt siden vendt på innsiden av underfeltet). Dette unngår blokkfukning og hjelper tørke det hvis fuktighet oppstår.

Når du skisserer fundamentstøttene, bør du ta hensyn til krusningen av kronen på støttene. Den store avstanden mellom dem (over 2,5 m) kan føre til konsentrasjon av stor innsats på hver støtte, noe som vil skape forutsetninger for ødeleggelsen av trekonstruksjonen. For å redusere treskjæringen, er det bedre å redusere støttestøtten, og det anbefales å lage den nedre (pitching) kronen av huset fra en stang eller logg med større tverrsnitt og, om mulig, fra tre av mer holdbare arter (eik, lerk).

Figur 48. Plate av frosset jord
med en varm underetasje:
1 - grunnstøtte; 2 - frosset tallerken;
3 - jordforskjingsvektor

Når du planlegger å skape fundamentstøtte, er det nødvendig å ta hensyn til utformingen av zabirki, som skal lukke undergrunnen. Økt fuktighet i husets nedre del (dugg, sprut fra stormvann fra taket, snø) krever en zabirku av fuktresistente materialer. Asbotsementnye eller metall bølgepapp, sementbundet sponplater, frostbestandig plast, fasade dekorative paneler, festet direkte til veggen eller kronen av huset - er en ganske passende løsning.

Støttens høyde bestemmer høyden på kronen av huset. Hvis søylene er korte, blir kronen og den nedre delen av veggene i trehuset raskere fuktet og ruttet, og fører strukturen til en nødsituasjon.

Støttens høye høyde gjør det mulig å skape mer behagelige forhold for husets trekonstruksjoner, men her oppstår andre problemer forbundet med heving fenomener. Litterende fenomener svinger støttene under huset med tilstrekkelig store forskyvninger som kan reversere dem. Hvordan det skjer

Hvis jorda er hevende, og gulvet i huset er isolert, dannes et ufrostet jordhull i platen av frosset, fast bakke som har sitt opprinnelse rundt huset (figur 48). I fryseprosessen øker hevende jord i volum på alle frie sider, inkludert i retning av hullet i platen med frosset jord. På hevende jordoverflater kan horisontal forskyvning nå 10... 15 cm. Slike bevegelser av hevende jord kan velte ikke bare de høye grunnstolpene (Figur 49), men også smale svakt forsterkede bånd av et ikke-begravd eller litt begravet fundament.

Figur 49. Støttens helling støtter den "varme" delfeltet:
1 - tallerken med frossen jord; 2 - frysende grense; 3 - grunnstøtte; 4 - fylling-isolasjon; 5 - snødekke

Figur 50. Plate av frosset jord
med den "kalde" undergrunnen:
1 - grunnstøtte; 2 - frosset tallerken;
3 - jordforskjingsvektor

Det omvendte bildet av forvrengninger oppstår hvis bakken rundt huset er forsynt med et tykt snøteppe, og under huset er bakken åpen og avkjølt til omgivelsestemperaturen. I dette tilfellet begynner en kraftig tallerken frossen jord fra huset der pundet fryser raskere (Figur 50). Med denne frysingen av pundet vil den høye støtten under huset avvike i den andre retningen (Figur 51).

Figur 51. Støttens helling støtter den "kalde" delfeltet:
1 - tallerken med frossen jord; 2 - frysende grense; 3 - grunnstøtte; 4 - overlapp isolasjon; 5 - snødekke

For å hindre vipping av støttestøttene, er de best støttet på en sandpute (Figur 47, b), som nøytraliserer heveforskyvningene nær støtterne. I tillegg skal støttene selv være mer stabile: deres høyde skal ikke være mer enn 1,5 av bredden på sålen. Når det gjelder de andre aktivitetene, er de rettet mot å sikre at grensen til den frosne jorden i området av stativets plassering ikke endrer sin dybde drastisk. For dette bør luftveiene i kjelleren av huset være stengt for vinteren, slik at undergrunnen ikke fryser over. Ikke rengjør snøen rundt huset til bakken.

Vinterkulden vil nesten helt sikkert opprøre de høye støtter hvis den med en åpen underfelt fryser kraftig hevende jord.

Løst behandler ikke bare "rock" grunnstøttene, men øker og senker også dem, og ujevnt sterkt strekker strukturen på huset. Hvis huset står på separate støttekolonner eller på bjelker lagt på hevende jord, selv med en sengen, og gulvet er tørt og varmt, vil støttene under ytterveggene stige og under de indre veggene forblir på plass (figur 52). I et trehus vil dette føre til forvrengning av dørkamper og vindusrammer, til bakken av gulvet og til mindre problemer med taket; og i et steinhus - til sprekker i veggene, som vil leve hele tiden med huset, uten frykt for restaurering.

Figur 52. Deformasjon av huset på hevende jord:
1 - hus; 2 - grunnlag; 3 - fryse grense

Hva kan man gi råd til i dette tilfellet?

Det er nødvendig å forsiktig isolere gulvene i første etasje, da jorda under huset vil fryse i samme grad som rundt huset; heving fenomener vil ikke vises så sterkt. I tillegg til dette er det nødvendig å minimere jordfuktigheten rundt huset ved å organisere drenering fra taket og snørettholden rundt huset.

En monolitisk, ikke-forsynt flate som grunnlag, brukes i konstruksjonen på svake underliggende jordarter, i oppføring av små bygninger på sterk silthold eller i permafrostforhold (figur 26). Det er tilrådelig å bruke et slikt fundament for lyskonstruksjoner som ikke forårsaker store spenninger i selve platen eller for stive murverkskonstruksjoner, hvor veggene forsterker bøyningsstivheten til platen.

Stiftelsen, lagt direkte på hevende jord, faller og stiger når klimaforholdene forandrer seg, "flyter" på overflaten av jorda. Det er klart at hvis huset er installert på platen, som er gulvet i første etasje, fryser jorden ikke under det, spesielt under midtdelen av huset. På grunn av den uregelmessige frysingen under huset dannes en dukkert i jorda, som kan nå 10... 15 cm. Derfor må platen av en slik fundament være veldig stiv til å bøye og ha tilstrekkelig byggetykkelse med god forsterkning.

En av de vanlige varianter av et ikke-begravet fundament er det der et lag av isolasjon legges mellom platen og bakken (stiv utvidet polystyren 10-15 cm tykk). En slik løsning gjør det ikke bare mulig å redusere varmetap gjennom gulvet i første etasje, men også for å nesten eliminere jordens feil under det ved å utjevne temperaturfeltet under og rundt huset. Isolasjonen i seg selv legges på et lag grovt sand 30-40 cm tykt (figur 53).

Figur 53. Slab fundamentet på en sandpute
1 - sandpute; 2 - isolasjon; 3-plate; 4 - frostgrense

Det er tilrådelig å bygge et slikt fundament på jord med et stadig høyt grunnvann, dersom det er vanskelig å gjennomføre drenering. så vel som på svake underlag og svært komprimerbare jordarter (vannmettet sandslam eller leire, torv, vannmettet silty jord).

Du kan bruke et litt annet alternativ for å redusere ujevnheten av frysing under huset med en stiftfase - legger isolasjon i jordens tykkelse rundt huset (figur 54).

Figur 54. Platen under lysstrukturen:
1 plate; 2 - sandpute; 3 - isolasjon; 4 - veggen

Årsaken til sprekkingen i den monolitiske platen

Utvikleren kom med et alvorlig problem. Hus 8x10 m i to etasjer på heaving jord; fundament - armert betongplate, støpt på et knust steinflate 50 cm tykt; vegger av skumblokker, forsterket seismisk belte. Om vinteren var det ingen problemer, men i våren oppstod en sprekke i indre veggen som diververte opp til en bredde på 1 cm, og hevde det blinde området som senere kom tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Begynte å forstå hva som er viktig. Vinteren 2006 var spesielt hard. Jorden under husets omkrets var veldig kaldt. Økende i volum kunne han ikke overvinne tyngden på et tungt hus, og derfor ble det tungt komprimert (Figur 55, A). Blindområdet rundt huset, stift forbundet med platen, skapte ikke med vekten et stort trykk på bakken, og den ytre kanten stikket oppover. Våren er kommet. Jorden begynte å tine og synke i volum. Under den ytre omkretsen av platen, oppstod et gap som økte i størrelse som jorden tinte. Øyeblikket kom da platen begynte å lene seg på bakken bare i sin sentrale del. Klarte ikke å tåle lasten, perimeteren av platen sank og husets indre vegg sprakk (Figur 55, B). Blindområdet har returnert til sin opprinnelige posisjon. Hvilke designfeil manifesteres her. De store dimensjonene i huset økte ujevnheten i jordfrysning, den store vekten av huset overbelastet platen med en bøyning. Situasjonen kan bli forverret av utilstrekkelig forsterkning av platen, utformet for den første trinn av heaving, med tett forsterkning bare i den nedre delen av platen. Det ser ut til at den slitne jordens lurte seg fullt ut når kulden allerede hadde gått ned.

Figur 55. Løs jord og et hus på platen - et komplekst forhold:
Og - huset om vinteren; B - hus om våren;
1 - blindt område; 2 - frysende grense; 3 - komprimert jord; 4 - knust stein; 5-plate; 6 - sprekk i veggen

Ikke-nedsenket grid grunnlag

Gitterfundamentet (Figur 46, c) brukes i konstruksjonen på svakt underlag og på veldig hardt underlag. Sammenlignet med en monolitisk slab, kan et slikt fundament, med høy stivhet, betydelig redusere forbruket av betong og forsterkning. Men den tradisjonelle tilnærmingen til apparatet av tømmerforming for en slik grunnlagsdesign er komplisert og dyrt, noe som ikke tillater den store bruken.

Forfatteren antyder bruk av ekstrudert polystyrenskumisoleringskort (figur 56) som permanent forankring.

Når du planlegger fundamentet i form av en monolitisk flate eller gitter, må du først lage en pit og ledningskommunikasjon som går under huset (vannforsyning og kloakk). Ellers, etter produksjonen av basisplaten, vil disse arbeidene være veldig, veldig vanskelige. Gruggets vegger skal være uavhengige av platen eller fundamentet slik at deres relative vertikale bevegelser ikke kunne skape ødeleggende påkjenninger i flattstrukturen.

Figur 56. Grid grunnlagsarbeid:
1 - sandpute; 2 - vanntett; 3 - forskaling; 4-plate isolasjon; 5 - betong; 6 - beslag

Støtte kolonne fundament

Byggematerialer for bygging av fundament av forskjellige typer kan brukes forskjellig. Så, for å bygge en kolonnebase fra blokker, brukes ikke bare ferdige produkter av FBS, men også blokker med forskjellige aggregater - stekeovn, slagg, grus, stein eller bygningsbrudd. Det er ikke vanskelig å bygge slike innlegg - støtter deg selv, du trenger bare å kjenne noen egenskaper av strukturer og materialer. For eksempel er det faktum at støttestøylen grunnlaget kan brukes på sand, sand eller loamy jord, siden trykket på jorden fra bunnen av den brede kolonnen er mye mindre enn samme parameter for haugene. Også søylene til byggesteinene er nedsenket til en mye mindre dybde av samme grunn, og de store dimensjonene av produktene til søylen minimerer sidelastkraften. Og for bygninger med liten vekt eller størrelse kan blokkstøtter ikke forsterkes med grill. Besparelser i oppbyggingen av et slikt fundament - det er.

Blokker kolonnebasis

Typer blokker for en kolonnefond

Støkkelegenskapene til blokkene avhenger av kvaliteten og egenskapene til aggregatene. For konstruksjonen av basen brukes faste produkter, som øker styrken betydelig, hule murstein kan brukes til å opprette vegger og skillevegger for å lette bygningen. Når du planlegger støtte-kolonnebasen fra byggeklosser på 200 x 200 x 400 mm, anbefales ikke hule produkter, også blokker med lavstyrkeaggregater som claydite, sagflis, shell rockblokker kan ikke brukes. Byggeblokker av mobilbetong (skum eller luftbetong) kan ikke betjenes i bakken. Derfor er de mest egnede produktene hvor det er mulig å bygge et sterkt og slitesterkt kolonnegrunnlag av blokker på 20x20x40 cm - slaggblokker.

Installasjonen av støtten til kolonnebunnen av knekkeblokker

Det vil være mye lettere å bygge et kolonnegrunnlag fra blokker hvis du bruker produkter på 200 x 200 x 400 mm - så kan du raskt legge ut kolonner på 400 x 400 m i størrelse, og hver rad blir bundet opp.

Følgende faktorer påvirker prosjektets innhold og budsjett:

1. Blokkfundamentet er en kolonneformet - det er en prefabrikerte struktur, derfor har bæreevnen sin lavere enn en monolitisk betongbase;
2. Blokkstøttene påvirkes av svellingskrefter (lateral og ekstrudering, dersom kolonnene ligger over nivået av jordfrysing i regionen);
3. området av foten av støtten er mye mindre enn den samme parameteren på stripen eller platen.

Et hvilket som helst kolonnegrunnlag fra blokker kan forbedres ved å bygge en grill, noe som vil redusere belastningen på kolonnene ved å omfordele dem rundt hele omkretsen av basen. Grunnlaget er en søyle trim av stål hjørner 40 x 40 mm, som er festet til metallbjelken av grillingen eller helles i betonggrill.

Sprøyting er nivellert med følgende metoder:

1. Støttekolumnære fundamentet av betongblokker synker under nivået av jordfrysing, derved blir ekstrusjonsvektoren nivellert;
2. Trenches for støtter er fylt med tidligere utgravet jord (gjenfylling) - denne teknikken eliminerer trekkraftvektorer;

Langs omkretsen av bygningen arrangeres drenering og et blindområde med stormavløp - dette forhindrer sesongbasert bunnsvekelse. For å redusere trykket av den kolonneformede støtten på svak jord, blir basen utvidet.

Drenering, kloakk og stormvann

Forskning og beregninger

For beregning av blokkbaser, bruk dataene i dokumentet SP 15.13330.2012, som regulerer kravene til GOST 28013 for mørtel, standardene for GOST 6133 for betongstein, grunnlaget for SP 22.13330 for fundament og normer for SP 20.13330 som regulerer effektene og belastningene på byggekonstruksjoner.

Den totale belastningen som kolonnens kolonneformede grunnlag påvirker jorda, beregnes som følger:

1. Last fra strukturer - massen av hele objektet;
2. Operativ belastning - vekten av møbler og interiørvarer, husholdningsapparater, folk som bor i huset, vekten av verktøy;
3. Sesongbelastning - vindtrykk, vekt av snølag, mengde gjennomsnittlig årlig nedbør.

Jordegenskaper kan estimeres uten å bestille tjenester fra geologer. For å gjøre dette må du grave eller bore en brønn, og bestemme egenskapene til jorda ved å bruke en ball som er støpt fra bakken:

1. Leirjord har motstand R₃ (6 kg / cm²), og med trykk på ballen ikke sprekk;
2. Loamy jord har motstand R₂ (4 kg / cm ²) og med trykk på ballen sprekker det, men ballen forblir intakt;
3. Sandy jord har en motstand R (3 kg / cm²), og med trykk på ballen smelter det;
4. Sandy jord har motstand R₂ (4 kg / cm²) ballrull svikter.

Grunnleggende fysiske egenskaper av jord

Det er mulig å avgjøre om leirejord eller ikke er mulig ved bruk av referanseverdi fra SP 50-101-2004 (kPa, omdannet til kg / cm2, 1 kPa = 0,04 kg / cm2) for dypt nedsenket kolonner. Når du bygger en grunne kolumnerbase, parameteren R₀ fra tabell SP 50-101-2004 brukes i formelen: R = (100 + h / 3) x 0,005 x R₀; der:

h - nedsenking av dybden på kolonnestøtten (0,3-0,7 meter).

Resultatet av totalbelastningen på bakken er delt inn i R og området av en enkelt støtte, vi får antall støttesteder for fundamentet. Siden sidene til en støtte er 400 mm brede, vil lagerområdet til en blokkstolpe være 0,16 m².

Også, for å redusere kollektive belastninger kan gjøres grundig grilling. Anbefalinger for bygging av en slik struktur:

1. Roasterbjelken skal være 50-70 mm over bakkenivået;
2. Det er nødvendig å montere sideveggene på foringen. Den nedre overflaten av formen vil være bakken;
3. Oppreise et kolonneformet fundament av blokker, ikke glem trappene - det må ha et rart antall trinn med en høyde på ett trinn på 150-170 mm;
4. Hvis grillingen skal brukes som underjordiske vegger, blir det laget ventilasjonshull i veggene på båndet, tverrsnittet 400 mm over blindområdet.

Rostverk av kolonneblokken

Konstruksjon av kolonneblokken

Når blokkstøttene er begravet under bakken frysepunktet, er skytten gjort 1,5-2-2 meter dyp og 1,2 x 1,2 meter i størrelse. Siden kolonnens fundament er i bakken, må denne delen være vanntett:

1. En sandpute settes opp under polen, sideveggene er beskyttet av flytende blandinger. En pute er et 200 mm tykt sandlag som helles på geotekstiler og tampes;
2. Dreneringssystemet, som går under dybden av betongstøttene, er arrangert rundt hele huset i en avstand på 5-7 meter fra veggene;
3. Stormavløpssystem er installert i blindeområdet.

Når du graver grøfter under støttestøtten, blir kommunikasjonsruter hentet med egne hender.

For å utvide den nedre delen av kolonnestøtten, er den bygget på en armert betongplate, som i sin tur helles i formen. Funksjonene i denne prosessen er som følger:

1. Arealet av betongplaten skal være to ganger tverrsnittsarealet av støtten - denne tilstanden vil tillate minimering av sidelast under jordbearbeiding.
2. Grunnlaget for støtten utføres nødvendigvis for å forlenge levetiden;
3. Hvis knust stein brukes til å ordne puten under sålen, bør den være dekket med sand slik at skarpe kanter av steinen ikke skader vanntettingen.

Vanntetting blokker innlegg

Bruk derfor ofte fotfeste - 5 - 7 cm skred av mager betong, som i tillegg justerer puten, sikrer sikkerheten til vanntett. På samme stadium er støtte-kolonne fundamentet beskyttet mot grunnvann ved avløpsavløp. Den kan være laget av glatte, bølgede perforerte rør lagt på et lag med rubble med en fylling av samme materiale (tykkelsen på hvert lag er 10 cm). Knuste stein må beskyttes mot blanding med geotextilprimer.

Stiftelsen er lagt ut av veggblokker (keramikk, sandbetong, betongbetong) på 20x20x40 cm format på sandcementmørtel. For å koble innleggene til bunnplaten, kan du frigjøre forsterkningen i midten av den. Standard legging med ligering av hver rad, kontroll av vinkler, horisontale flater av blokkene.

Hvis støtte-kolonnegrunnlaget ble konstruert med en monolitisk grilling, blir forsterkninger av forsterkning, som senere vil bli forbundet med horisontale bjelker, også brukt i de øvre radene. I motsetning til armert betong, trenger blokkene ikke å få styrke, vanntetting av alle ansikter av stolpene utføres umiddelbart.

Utgitt rundt omkretsen av det eneste vanntette teppet er bøyd på sideflatene på strukturen. Sideflatene er vanligvis belagt, gjennomvåt eller malt med spesielle blandinger på en bitumen, epoksybase i 2 - 3 lag.

Prefabrikken grilles fast mekanisk til hver søyle, monolittisk helles over spissene. For den hengende grillingen er det ikke nødvendig med ytterligere operasjoner. Jord, forsenkede bjelker må isoleres fra bakken for å gi et teknologisk gap:

1. skum - materialet er skåret i strimler i henhold til størrelsen på grillens såle, plassert på bakken mellom søylene langs veggene inne i foringen;
2. med arkmateriale - før det helles i formen, fylles et 7 cm lag med sand, som fjernes etter stripping med skovler, grillingen er belagt med asbestsementplater på sidene slik at jorden ikke sovner i luftlag.

Dette gapet er nødvendig for å kompensere for mulig oppsvulming av jorda uten konsekvenser for veikryssene til stolpene med grillingen.