Som du vet, er stiftelsen grunnlagt av pålitelighet og holdbarhet, uavhengig av hva du bygger: et hus, en garasje, et badhus eller et landsted. En slik utbredt bruk av stripfundament er på grunn av sin allsidighet og rimelige priser. Ideen om å bygge en stripfundament med egne ressurser kan realiseres av hver av oss, ha et stort ønske, grunnleggende ferdigheter i byggearbeid, et sett med verktøy og de nødvendige tekniske midler. I første etappe er det nødvendig å velge mellom et grunt og dypt fundament av strimlen.

Grunt Ribbon Foundation

Et godt lagt grunnlag er en svært lønnsom løsning for å spare penger og din verdifulle tid. For sitt arrangement er det ikke nødvendig med stor dybdepute. Den brukes til lett konstruksjon av et lite område. Profesjonelle anbefaler bygging av grunne grunnlag for bygging:

• trehus
• belagte betongkonstruksjoner eller bygninger bygget av luftbetong og skumbetongblokker, hvis høyde ikke overstiger 2 etasjer
• Rammehus på "kanadisk teknologi"
• monolitiske bygninger med fast forankring
• Små strukturer bygget av stein

Dybden på grunne kjelleren når en halv meter.

Innfelt stripe fundament

Det brukes til å bygge strukturer som har tunge vegger, betonggulv, kjeller eller underjordisk garasje. Den neddykkede strimmelfundamentet ligger også på en bestemt dybde, som må beregnes på forhånd, for dette blir jordfrysningsnivået bestemt, da trekkes 30 cm fra resultatet, og fundamentet legges på dette nivået.

Forberedelse for arbeid

For å bygge en stripfase selv, først og fremst er det nødvendig å gjennomføre forsiktig planlegging, alle materialer skal umiddelbart føres til byggeplassen og plasseres i nærheten av byggeplassen. For å beregne alle nødvendige størrelser og materialer, vil du bli hjulpet av en kalkulator av stripfundament, forsterkning og forankring.

merking

Før konstruksjonen av stripfundamentet, er det nødvendig å fjerne søppel fra stedet og begynne å markere, og legge på bakken både de ytre og indre grensene til det fremtidige fundamentet. Det er lett å gjøre dette ved hjelp av pinner eller stenger av forsterkning og tau (som et alternativ - fiskelinje, tråd), men det vil være mest effektivt å bruke spesielle enheter, for eksempel lasernivåer. Husk at sterke feil i markeringen er svært merkbar innvirkning på utseendet til den ferdige bygningen.

For å oppnå en perfekt jevn oppmåling, trenger du:

• bestemme aksen for strukturen som skal bygges
• Bruk vinkellinje, merk vinkelen, trekk tauet til ytterligere to hjørner av bygningen i en vinkel på 90º
• Bruk en firkant, definer en annen vinkel
• Kontroller hjørnene med fokus på diagonalen. Hvis testen ga positive resultater, trekk et tau mellom dem
• ta opp den indre merkingen, trekke seg tilbake fra den eksterne merkingen av avstanden til tykkelsen av fremtidige fundament

Når markeringene er bak, bør du studere overflatedråpene på byggeplassen og velge det laveste punktet for å telle dybden på grøften og unntatt forskjellen i fundamentets høyde. Hvis bygningen er liten, kan huldybden være 40 cm. For å grave gropen, kan du bruke en vanlig spade og din egen styrke, og du kan bruke gravemaskinens tjenester, noe som vil spare mye tid og krefter, men selv i dette tilfellet kan du ikke gjøre uten spade for ferdig utjevning. Det er ikke nødvendig å estimere øyets dybde, bruk vannstanden.

Enhetens pute og vanntett stripe fundament

Når grøften er klar, legg en sandpute med grus. Den anbefalte høyden til hvert lag er 120-150 mm. Deretter må hvert lag kaste med vann og tampes for å øke tettheten. For å isolere den ferdige pute, må du sette en sterk vanntettfilm på den. Det er også mulig å bruke spesielle geotekstiler, som på grunn av dens forsterkende egenskaper øker grunnlagets samlede styrke. Alternativ: Helles betongløsningen. I dette tilfellet må du vente en uke for at betongen skal settes.

Montering av forankringsstrimmel

Om dekk er bygget av flislagte planker, hvis tykkelse er ca. 40-50 mm. Du kan til dette formål skifer, fuktresistent kryssfiner eller OSB-ark.

Når du bygger et forme, kontrollerer du hele tiden vertikaliteten. Anbefalt høyde på rammen over bakken er 30 cm. Det er nødvendig å utstyre en liten base. Asbestbetongrør for anlegget i kloakkbygningen og vannforsyningssystemet er plassert i foringen.

Om dekk kan fjernes etter 4-6 dager etter helling av betong. Etter dette fylles ut igjen. Det anbefales å bruke leire eller sand til de tilstøtende lagene. Leir bør være godt tampet, og sand tampet og skur vann.

Rebar legging

Det neste trinnet er å installere armaturene. Forsterkningsstengene med et tverrsnitt på 10-12 mm er forbundet med en spesialdesignet bindetråd, slik at sidene av de firkantede cellene er 30-40 cm. Forsterkningen kan brukes både i stål og i glassfiber. Ved bruk av glassfiber, er det nødvendig å velge sine egenskaper, som tilsvarer stålforsterkning av ønsket diameter, dette kan avklares med produsentene.

Ventilasjon og kommunikasjon

Og rmatura er koblet til og lagt i bunnen av gropen. Deretter er det nødvendig å sørge for ventilasjon av fundamentet og la også teknologiske åpninger for kommunikasjon til bygningen. Ta et stykke asbestcement eller plastrør og bind det til festet. For å unngå å fylle rørene med løsningen fyll dem med sand.

Til analyse og VVS er også en integrert del av huset. I dette tilfellet må du ta hensyn til rapportene om nivået av nedfrysning av jord i regionen din om vinteren, og utfør disse systemene nedenfor. Selvfølgelig vil de bli plassert under ditt fundament.

Hulling av betongstrimler

Om dekk er det gradvis fylt med betong. Lagets tykkelse er 15-20 cm, og de er tampet med et spesielt verktøy - en trerammer eller en dyp vibrator. På denne måten vil du unngå tomrom og øke total styrke.

Du kan bestille ferdigblandet betong fra fabrikken eller gjøre det selv med en betongblander. Andelen sement, sand og murstein er som følger: 1: 3: 5.

Fra laget til laget skal ikke avvike i sammensetningen. Hvis arbeidet utføres i kaldt vær og ved lave temperaturer, bør det brukes en betongvarmer og kaldresistente tilsetningsstoffer, som for eksempel kalsiumklorid eller vanlig bordssalt opp til -10 grader, med en hastighet på 1,5% av vekten av sement. Betong kan stratifiseres hvis mørtelen helles fra en høyde som overstiger 1,5 meter, noe som er dårlig for den endelige styrken.

Oppvarmer fundamentet med egne hender

Det er ikke vanskelig å varme fundamentet, det moderne markedet er fylt med isolerende materialer. I praksis er det bekreftet at slike metoder er gode for isolasjon:

Det første alternativet.

På byggekonstruksjonen rundt fundamentet fra utsiden eller innsiden må du spyle den utvidede leiren med en tykkelse på 0,5-1 m. Hvis tykkelsen er mindre enn dette, vil du ikke oppnå høy effektivitet. Denne metoden er mindre effektiv, da claydite mister sine isolerende egenskaper når den absorberer fuktighet.

Det andre alternativet.

Fra utsiden rundt basen for å sette skumpolystyren. Dens tykkelse skal være minst 5-10 cm. Dette er den beste måten å forbedre varmeisolasjonen av fundamentet. Bruk plastdykler til å feste polystyrenskum. Bor et hull, plasser dowel og kjør det med en hammer. Termisk ledningsevne av polystyrenskum er forskjellig avhengig av merkets tetthet, så når du kjøper, må du være oppmerksom på dens tetthet, den beste tettheten er best.

Et av de effektive alternativene for oppvarming er en permanent forskaling av ekstrudert polystyrenskum. Men i dette tilfellet er det nødvendig å fikse arkene veldig bra, slik at de ikke vil bli presset ut med betong.

Det tredje alternativet.

Etter holdbarhet sprøytes polyuretanskum på det klare fundamentet på sidene, det dekker jevnt hele området uten å forlate et enkelt passasje for fuktighet. Men denne metoden er den mest kostbare, siden det er umulig å gjøre uten å ringe en spesialist med spesialutstyr. Også, polyuretanskum raskt kollapse under påvirkning av sollys, bryte ned i sporstoffer som er skadelige for mennesker.

Husk også at fundamentet skal isoleres etter vanntetting.

Ferdigstillelse av arbeid

Etter helling av betongen, må den lukkes med en film for å forhindre tørking og la være å få styrke i minst 2 uker. 99% av styrken av betong oppstår innen 28 dager. Ved kaldt vær, vær sikker på å bruke antifreeze-tilsetningsstoffer, da det ved lave temperaturer blir vann til is og betongen slutter å oppnå styrke og også fullstendig mister denne evnen selv etter tining.

Nå, etter å ha kjent deg med all nødvendig informasjon, vil du kunne bygge en stripfundament med egne hender, isolere det og være sikker på at den er laget for å vare!

Hvordan lage en kassettfundament

En av de tradisjonelle, tidsprøvde typene av fundament er en monolitisk, båndversjon. Du kan enkelt bygge et båndfundament med egne hender hvis du kjenner hele handlingssekvensen. Ved konstruksjon er det en armert betongstrimmel som passerer under fremtidens bygningens lagervegger.

Bygningsstadier

Monolittiske strimler kan være grunne, fra 50 til 70 cm i dybde (for skumbetong, tre, rammelyshus) og innfelt fra 70 til 150 cm (for betydelige designbelastninger fra veggene). Den forsenkede versjonen er mer stabil, da den ligger under nivået av jordfrysing.

Fase 1: design

Når du har satt et mål å lage et fundament med egne hender riktig, kan du ikke stole på sjansen og ignorere fasen av ingeniør- og geologiske undersøkelser. Det utføres av spesialister fra designorganisasjonen, og på dette stadiet avgjør de:

type og hovedegenskaper av jorda;

dens bæreevne

forekomst av grunnvann.

Denne analysen vil tillate å utvikle et detaljert prosjekt med beregninger av effekten av alle belastninger fra fremtidig struktur, valg av materiale som svarer til de oppnådde verdiene og bestemmelse av nødvendig sikkerhetsmargin. Prosjektet vil detaljere forholdene til den sikreste plasseringen for fremtidig struktur for det omkringliggende landskapet.

Hvis arbeidet antas uten utvikling av prosjektet, må du i hvert fall kjenne jordens sammensetning (sand, sandaktig leam, loam eller leire), tilstedeværelsen av grunnvann og den omtrentlige dybden av fryse av jordlaget. Man bør huske på at den forsenkede fundamentet mottar stabilitet fra frosthuggning, som er preget av at vann som ekspanderer under frysing, klemmer det ut med kraft. Dette fenomenet er mest uttalt på leire og tunge loamy jord.

Fase 2: forberedelse

På forberedelsesstadiet blir hele byggeplassen ryddet. Det vil kreve justering av lettelsen med uttalt forskjeller i høyde.

Forbereder nødvendig byggemateriale. Det er nødvendig å ordne et baldakin som et midlertidig lager.

I strengt samsvar med tegningene er merkingen utført, for hvilken bruk et tau eller en tråd (sistnevnte er å foretrekke, siden det strekker seg mindre) og innsatser. For pinner, er det tilrådelig å ta ankeret. Først er de sentrale aksene merket langs omkretsen av den fremtidige strukturen. En pinne blir drevet inn i det første punktet i hjørnet av huset, og fra den er en streng strengt spenret i to vinkelrette retninger strengt i rette vinkler. Etter å ha markert den nødvendige lengden, blir to festepinner drevet inn, etter å ha mottatt to flere hjørner av rektanglet, hvorfra også i en vinkel, som kontrolleres ved hjelp av en firkant, strekker de to flere ledninger. Ved krysset av dem danner den fjerde toppen. Ved overholdelse av alle markeringer, blir vinkelen ved fjerde toppunkt automatisk oppnådd med en rett linje (en kontrollmåling er nødvendig).

Det er nødvendig å sjekke korrektheten av den geometriske figuren ved å måle to diagonaler, som skal være like. Feil er ikke tillatt. Hvis de oppdages, blir det foretatt en ytterligere forbedring av hele merkingen.

Da legges aksene til de indre lagerveggene ut i samsvar med alle krav til vinkelretthet i skjæringspunktet.

Når alle aksiale linjene er nøyaktig merket på overflaten, merker konturen til den fremtidige grøften, legger i begge retninger fra aksen halvparten av sin beregnede bredde, som er lik bredden av fundamentet, med tanke på leggingen av formen.

Stiftelsens beregnede bredde er lik bredden på veggene. Samtidig blir den etterfølgende ytre overflaten, hvis den er innarbeidet i prosjektet, isolert, som også hviler på fundamentet, lagt til.

Fase 3: Markup

Denne typen arbeid er nødvendig i områder med bakker. En obnozhka i form av inngravd kolonnene med en høyde på 1,0-1,3 m med planker spikret fra utsiden, installeres på en avstand på ca. 2 meter fra merkingen av bygningen. Det øverste nivået av brettene skal være i samme horisontale plan, som vil tjene som en guide når du merker bunnen av grøften. Slike kontroller vil tjene som en garanti for at fundamentet til fundamentet vil være i samme plan uten forvrengninger.

Fase 4: grave en grøft

Stiftelsen kan bygges med egne hender raskere hvis denne tidkrevende prosessen for manuell graving utføres ved hjelp av en gravemaskin. Etter det må bunnen og bakkene justeres manuelt. Dybden på grøften varierer avhengig av jorda: sand - 1 m, sand og lett lammende - 1,25 m, tung leamy og leire - 1,5 m.

Vegggravene er loddrett, og kontrollerer disse områdene med en rørledning. For å sikre demping under sesongens hevelse, er en sandkvern (omtrent 10 cm sand som er fuktet og komprimert og 10 cm grus eller knust stein) av samme tykkelse ordnet på den nivellerte bunnen. Det er uakseptabelt å maskere putens uregelmessigheter i bunnen av grøften.

Pute for grunnrute

Fase 5: Installasjon av forskaling

For forskaling, brukes en sammenleggbar panelmetallstruktur eller kantede planker brukes i cm. Av minimum tykkelse, med en standard bredde og en flatt kant. Montering av brett fra slike brett, som er planet for den indre overflaten på den ene siden, utføres på bakken. Etter det, langs kantene på grøften, installerer de støtter, som de bankede skjoldene er festet til.

Formeringsveggene er laget over nivået av det fremtidige fundamentet, slik at blandingen ikke brenner ut over toppen. Hele installasjonsprosessen overvåkes kontinuerlig av en lodd for å oppnå en streng vertikal vegg. Umiddelbart åpnes det for fremtidige kloakk- og ingeniørnett. Trekonstruksjonen presses til grøfterens vegger med avstandsstykker og er rikelig fuktet med vann.

For å markere nivået av helling innvendig, strammer de ledningen og forventer at den stiger minst 30 cm over bakken, og danner den etterfølgende kjelleren av bygningen.

Fase 6: forsterkning

Styrkens styrke og pålitelighet er avhengig av forsterkningen, som bestemmer den nødvendige fiksering av betong. Det minste tverrsnittet av armering er 8 mm. Montering av forsterkningsburet i samsvar med prosjektet utføres parallelt med monteringen av formen.

Monter stengene i to rader vertikalt i trinn på 10 til 25 cm. Horisontalt er forsterkning festet til dem med en ledning. Forsterkede gitter med nesten firkantede celler fastfestet hverandre ved tverrgående horisontale stenger dannes. Rammen er laget til kjellerhøyden, gapet mellom formeringsveggen og stangens midtreakse er fra 40 til 70 mm, slik at den er helt inne i strukturen.

Fase 7: installasjon av jordventilasjon

For å sikre naturlig ventilasjon av kjelleren og senere hjemme, er en asbestcement eller plastrør med en diameter på rundt 100 mm festet til forsterkningen med ledningsnivå med formen.

Fase 8: Stifting avløp

For å eliminere ødeleggelsen av fundamentet, laget med egne hender fra nærliggende grunnvann, er det tilrådelig å ordne en dreneringsstengt kanal med en skråning for å rense vann i en avstand på en og en halv til tre meter rundt omkretsen. Dypen er en halv meter mer enn grunnlaget, og et perforert dreneringsrør legges langs bunnen.

Fase 9: Helling av betong

Før det legges, legges vokspapir på formeringsveggene, noe som i stor grad vil lette sin etterfølgende demontering.

Betongen i rammen (merket er valgt ikke mindre enn M200) helles i lag. I tillegg er hvert lag gjennomboret for å frigjøre luft, og rammes inntil en "melk" vises på overflaten for å eliminere hulrom og oppnå den beregnede styrken til fundamentet. For dette brukes tampere med samtidig tapping av veggene i foringen eller, om mulig, en mer effektiv betongvibrator blir brukt.

På dette stadiet er det nødvendig å kontrollere betongkvaliteten, som må ha en jevn konsistens og ikke være for mye væske. Det er nødvendig å bruke flere enheter i form av en takrute under helling av betongblandere med en høyde på mer enn ett og en halv meter, da det er fare for at blandingen separeres når den helles fra en slik avstand.

Ved selvforberedende betong M-200, trenger du sement (klasse M-400), sand og knust stein (fin korn) i forholdet 1: 3: 5. Mengden av vann bestemmes ut fra forholdet: 0,68 = sement / vann, hvorfra vann = sement / 0,68.

Det øverste laget etter ramming er i tillegg utjevnet med en konstruksjons trowel. Tre timer senere, dekke hele strukturen av sacking. For jevn tørking i varmt vær, fuktes overflaten. Hvis det regner, er det dekket av plastfolie. Etter en uke, for å oppnå maksimal krymping, kan du legge flere rader med vanlige murstein på den øvre kuttet.

Fase 10: vanntett

To til tre uker etter slutten av helling av betong, fjerner formen, begynner arbeidet med vanntetting. Til dette formål er ytre veggene belagt med bitumen mastikk og lim takmaterialet. Etter noen dager utføres kvalitetskontroll på grunn av materialets passform over hele overflaten uten peeling. Identifiserte feil eliminerer.

Fase 11: gjenfylling

Fundamentbåndet med egne hender er nesten klart, da dette er det siste byggetrinnet. Det består i manuelt å fylle grunnbunnene med sand av middels brøkdel, som er fuktet og komprimert i lag. Muligheten til å beskytte vanntettingen mot skade under fylling med et lag av geotextil brukes.

kalkulator

Alt grunnarbeid utføres i sommeren periode systematisk, unødvendig tvinge hendelser, som grunnlaget for holdbarheten og påliteligheten til huset er lagt. Ved slutten av den siste fasen av grunnkonstruksjonen, etter å ha bygget et midlertidig husly, om nødvendig, stopp byggeprosessen til neste år.

Tape foundation gjør det selv

Ribbon foundation kan kalles den mest populære i byggingen av private hus, da det fullt ut rettferdiggjør seg over mange tiår med drift. Det er ganske enkelt i ordningen, krever ikke spesielt komplekse enheter eller spesialutstyr.

Tape foundation gjør det selv

Selvfølgelig, for å gjøre konstruksjonen pålitelig og holdbar, kan du bare lage stripefunksjonen med hendene, det vil si å utføre det grunnleggende arbeidet med å grave en grøft, installere forskaling, installere og strapping armeringsstenger, vanntett og isolasjon. Men produksjon og støping av betong er enklere og sikrere å bestille i selskaper som gjør dette arbeidet i profil.

For å finne ut hvorfor stripfundamentet er populært i konstruksjon, må alle positive og selvfølgelig negative kvaliteter vurderes.

Fordeler og ulemper med stripfundament

Stripfundamentet er en monolitisk stripe av betongløsning som alle lagerveggene til bygningen er reist på.

Ribbon foundation - et pålitelig grunnlag for å bygge vegger

Denne typen base brukes i følgende tilfeller:

• Under bygging av private hus og uthus av materialer som har en betydelig masse, som stein, betong, murstein, blomsterkloss og andre materialer.
• I tilfeller der generelt forventes byggingen underjordisk garasje, kjeller eller kjeller.
• For bygging av hus med tungt overlapp eller loft.
• I regioner hvor overveiende heterogen jord råder.

Det skal bemerkes at installasjonen av stripfundament er egnet for nesten alle typer jord, bortsett fra kanskje bare nedbør og torvmarker - dette må tas i betraktning når du velger type grunnlag for å bygge ditt eget hus.

For å vite hva du kan forvente fra et stiftfundament under drift, må du ha informasjon om fordelene og ulempene ved dette designet.

fordeler:

• Belt fundament nt cn spesielt å tåle tunge belastninger, ikke mindre enn en monolitisk base.
• Den er preget av komparativ enkelhet av forberedende aktiviteter, som kan utføres fullt ut uavhengig.
• På stripfundamentet er det alltid en lang driftsperiode, selvfølgelig, med riktig konstruksjon og sikring av nødvendige grader av beskyttelse for konstruksjonen (vanntett og isolasjon).
• Fordel kan betraktes som en rekke spesifikke typer stripfot, hvorfra du kan velge den som passer best for teknologiske og økonomiske muligheter.
• Båndbasen vil være mye billigere enn den monolitiske, selv om den praktisk talt ikke er mindreverdig for henne i styrke.
• Denne utformingen muliggjør bedre varmeisolasjon av gulv i huset, og skaper en flerlags isolerende "pute".

ulemper:

• Strip foundation er ikke egnet for enheter i noen jord.
• Ifølge konstruksjonsteknologi må hele tykkelsen av fundamentet helles på en gang, og det er veldig vanskelig å forberede denne mengden betong selv. I denne forbindelse er det behov for å appellere til byggevirksomhetene med spesialutstyr og teknologi.
• Arbeid, selv når du er forberedt på å helle betong, er ganske arbeidskrevende og tar mye tid. Uten assistenter vil være vanskelig.

Som det fremgår av de fremlagte egenskapene til stripfundamentet, har den positive en betydelig fordel i forhold til det negative.

Typer av stripfundament

Det finnes flere typer strimmelfotografering, som varierer i noen kriterier, og den første er dybden av forekomsten.

Det finnes flere typer stripfunn.

• For eksempel er det behov for dyp fundament for massive hus som er oppført fra tunge byggematerialer, som nødvendigvis er ordnet til en dybde på 250 ÷ 300 mm under jordfrysningsnivået i bygningen.
• En annen type strimmelfotografi er grunne-dybde. Den brukes til lyse rammestrukturer, og dens totale dybde overstiger ikke 550 ÷ 600 mm.

Diagrammet viser flere grunnleggende typer stift av bunntype.

Strip fundamenter er delt ikke bare i to typer, men også i flere typer:

• Monolitisk type grunnlag - den mest brukte for ulike bygninger. Den er bygget av betongløsning og med obligatorisk forsterkning. Dette fundamentet innebærer enkelhet av konstruksjon og tilgjengelighet av konstruksjonen, sammen med den inneboende holdbarheten og styrken.
• Prefabrikerte grunnlag for bygging av private hus blir brukt sjeldnere. Denne typen fundament er samlet fra prefabrikkerte betongblokker som er produsert i fabrikker. De leveres til byggeplassen og installeres i en ferdiggrav med tungt utstyr.

Blokkene er installert nær hverandre, og hullene mellom dem er fylt med betongmørtel og fra utsiden er de fylt med vanntettingsmateriell.

Denne typen grunnlag er ikke egnet for ustabile jordarter, da leddene og rupturen og deformasjonen av hele fundamentet, og dermed bygningen som står på den, kan forekomme.

I tillegg må levering og installasjon av blokker på fast sted (bruk av lasting og lossing og løfteutstyr) betale en ganske rund sum. Men i rettferdighet må det sies at blokkene selv vil være billigere enn hele komplekset av nødvendige materialer for støping av et monolitisk fundamentbelte, og lindrer også byggere fra mange tunge byggverk. For eksempel, trenger ikke å slå ned og installere formen, legg og fest det forsterkende nettverket.

Precast eller block foundation er godt egnet for to- eller tre-etasjers hus oppført fra betongplater eller murstein. Hvis det er en økonomisk mulighet og typen jord er egnet for montering av blokker, vil denne typen grunnlag være et godt valg for å bygge en stor hytte.

Materialer for å arrangere stripfundament

Hvis du fortsatt har bestemt deg for å bygge bygningen på en monolitisk stripfundament, må du kjøpe alle nødvendige materialer for konstruksjonen.

For dette trenger du:

• Takmateriale eller tykk plastfilm - for vanntettforming.
• Styre, 15 ÷ 20 mm tykk og 20 × 30 mm stang - for montering av forskaling.
• Ståltråd - For en bunt av forsterkning og stramming, om nødvendig, forankringsbrett.
• Armatur med en diameter på 10 ÷ 15 mm - for montering av et forsterkende belte.
• Negler eller skruer for montering av forme.
• Sand og knust stein - for prefilling av "puter".
• Hvis betongen likevel blandes uavhengig, vil det trenge sement ikke lavere enn M400, sand og grus eller grus. Løsningen er laget av disse materialene, tatt i proporsjoner på 1: 2: 4.

Sekvensen av arbeider på etableringen av stripfundament

For å være sikker på valg av fundamentet, er det nødvendig å utføre noen forberedende aktiviteter.

Eventuelt arbeid på helling foregår av store forberedende aktiviteter.

Stiftelsesberegning

Det er nødvendig å finne ut hvilken type jord på stedet for bygging av huset og dybden av frysing i en bestemt region, samt dybden av grunnvannstrømmen. For å klargjøre alle disse funksjonene, må du kontakte design- og konstruksjonsorganisasjonen som skal gjennomføre en geodetisk studie, ta de nødvendige beregningene og lage et fullverdig grunnprosjekt basert på analysen som er oppnådd som resultat av forskningsundersøkelser.

Hvis du tar på seg selv, kan du ikke ta hensyn til noen av nyansene som senere vil føre til ødeleggelsen av husets vegger. Dette gjelder spesielt for bygninger med flere etasjer.

Hvis du planlegger å bygge en liten bygning, som for eksempel et landsted, en garasje, et skur, et kyllingskap eller et bad, kan du prøve å beregne grunnlaget selv, med tanke på anbefalingene fra SNiP II - B. 1 - 62. uten spesielle beregninger, er det tilstrekkelig til nøyaktig å bestemme den nødvendige dybden av stripfundamentet, avhengig av type hus og jordens egenskaper:

Plot markering

Når de nødvendige grunnlagsberegningene er gjort, har byggeplanen blitt utarbeidet, og plasseringen av de bærende veggene er derfor bestemt, merking skjer på stedet valgt for bygging.

Det viktigste spørsmålet er grunnlaget for fundamentet på bakken.

• Før merking av fremtiden skal rengjøres av fremmedlegemer og rusk, samt fjerne det øvre friske jordlaget med en tykkelse på ca 120 ÷ 150 mm. Organiske rester kan føre til biologiske nedbrytningsprosesser, noe som ikke er ønskelig for kjellere.
• På det forberedte stedet er en foreløpig markering av hjørner av fremtidig struktur laget ved å kjøre i pinner.

Videre er jevnheten av stedet nøye kontrollert og avstanden mellom dem er spesifisert. Pinnene er omarrangert etter behov. En slitesterk ledning strammes på dem, noe som gjør det lettere å kontrollere rettets hjørner og bestemme retningen til fundamentet.

• Noen ganger kan du angi hjørner ved hjelp av prefabrikkerte tre deler - rektangler. Først sett et rektangel på det ønskede punktet og reparer det.

En av metodene for merking

Videre er to ledninger bundet til det på en avstand fra grøftbredden under fundamentet, de trekkes til neste sted hvor det andre hjørnet er satt, og deretter strekkes ledninger til den.

Dermed markerer de alle fire hjørner av huset, og hvis de bærende veggene også er gitt inne i bygningen, så merkes de også.

Pass på å oppnå retthet av alle vinkler, parallellitet og vinkelretthet av hovedlinjene

• Etter at alle vinkler er satt, er det nødvendig å sjekke lengden på diagonalene, angitt med rektangel eller firkant. Hvis de er like, er alle vinklene satt riktig.
• Videre i løpet av ledningen kan du våkne med tørr limepulver - det vil visuelt vise retningen, og muligens avsløre noen feil.
• Når utformingen av stiftets kontur og husets indre vegger er fullført, må du markere grunnlaget for verandaen, verandaen eller terrassen på samme måte.

Hvis huset skal installere en murstein eller en peis, vil det være en oppgave å ta vare på grunnlaget for denne bygningen. Båndet til huset og komfyren under ovnen bør imidlertid ikke være stift forbundet med hverandre.

Etter markeringen kan du starte en ganske stor graving.

grave grøfter

Grøften må nøyaktig matche oppslaget.

• Langs de markerte linjene er gravene gravd av dybden som er spesifisert i beregningene av spesialister, og som vil avhenge av hvilken type bygning som er reist på fundamentet.

Den beregnede dybden av fundamentbåndet holdes strengt

• Graving av gropen skal starte fra fundamentets nederste hjørne - dette vil bidra til å opprettholde samme dybde av grøften i hele lengden.
• Når du graver opp jorden, bør du prøve å holde grøftens vegger jevn og vertikal. Hvis gruppen begynner å smuldre, installeres midlertidige støtter på svake steder.
• I løpet av arbeidet gjøres målinger av dybden og skråningen av bunnen av den gravede grøften periodisk. Hvis fundamentet er installert på en skråning, er det viktig at grøften har en dybde langs hele omkretsen av strukturen.

Forberedelse av bunnen av gropen

• På bunnen av ferdiggraven er det nødvendig å ordne en pute av sand, som skal ha en tykkelse på minst 150 ÷ ​​200 mm i godt pakket form. Det vil hjelpe til med riktig omfordeling av belastningene skapt av massen av strukturen på det ferdige fundamentet. Spesielt er denne teknikken viktig hvis konstruksjonen går på ustabil rullende jord.

Sandpute under fundamentbeltet

Det anbefales å fylle på nytt i tre doser på 50 mm hver, og hvert lag skal være godt komprimert ved å vaske sanden med vann.

• Videre anbefales det å lage en slipepute av takmateriale på sandpute, som vil beskytte sandpute fra erosjon og ikke impregner sementjell fra betong når man mister mørtelet i gropen.

Et lag av takmateriale på bunnen av grøften

I tillegg vil takmaterialet vanntette den underjordiske delen av fundamentet. Materialet er ikke bare dekket til bunnen, men også grøfter er viklet på veggene for 150 ÷ ​​200 mm.

Formwork installasjon

Forskjæring er installert i den forberedte grøften. Det kan slås ut av brettene, som etter stivelse av løsningen vil bli demontert, eller gjort permanent, samtidig, og oppvarme fundamentet.

Brettforming for strimmelfotografering

• Hvis forskyvningen er bestemt å bli montert fra planker, så bank ned skjoldene og sett dem vertikalt på bunnen av grøften. Formen skal stige over bakken til høyden som det er planlagt å heve kjellerdelen av huset, men vanligvis ikke mindre enn 350 ÷ 400 mm.

Forbindelsen mellom skjoldene.

- Mellom seg er skjoldene festet med kryssstykker, og fra ytre sider støttes de av stumper av stenger. Noen ganger, slik at plankveggene ikke divergerer når betongløsningen helles under trykk, er det nødvendig å vri dem med ståltråd.

- Hvis det er planlagt å lage åpninger for å utføre kommunikasjon i fundamentet, er rørseksjonen installert, som et mellomrom mellom skjoldene, inne i formen.

- Ved installasjon av en trekonstruksjon, er det nødvendig å regelmessig kontrollere dens jevnhet - dette gjøres ved hjelp av et bygningsnivå, ellers kan fundamentet vise seg å være kurver, og det må nivelleres etter at det er klart.

Polyetylenfilm på de indre veggene på foringen

- Det anbefales å legge i klargjøring, i tillegg til takmateriale, tett polyetylen, som vil dekke overflaten av brettene fra innsiden av strukturen. Filmen er festet på enden av treskjoldene.

• Det ikke-flyttbare fundamentet er laget av ekspanderte polystyrenblokker, som er montert på hverandre og holdes av de innsparte kuttene som er tilstede ved kantene av blokkene og tilhørende spor. Utvidet polystyren i en slik forskaling kan ha en annen tykkelse og tjener som en god isolasjon for strukturen. Slike blokker av forskjellige bredder er laget, slik at de kan velges for ethvert fundament.

Fast forskaling av polystyren skumblokker

Blokkene krever ikke avstandsstykker eller ekstra festeelementer - de selv er fullt utviklet for å holde betongen helt inn i dem.

• Et annet formeringsalternativ som kan kalles kombinert. Den består av installerte treplater, og inne i formen de er presset med isolasjon, ca 30 mm tykk - dette kan utvides polystyren eller penoizol.

Noen ganger er det et behov for å umiddelbart installere et lag isolasjon

Materialet vil ikke bare varme fundamentet, men vil ikke la sementmelk strømme ut gjennom hullene mellom brettene, fordampe fuktighet fra den helles betongen for tidlig, og dette betyr at prosessen med aldring og herding vil finne sted optimalt.

Installering av rebar

Det neste trinnet i forarbeidet er en rebar. Den er laget av en metallstang med en diameter på 8-15 mm. Stengene er kuttet i segmenter lik lengden på veggene, og de krysser i sine hjørner. Det anbefales ikke å feste stengene med sveising, siden de vil miste sin gjensidig mobilitet på grunn av dette, og hvis strukturen krymper, kan dette ødelegge grunnlaget på grunn av dette. Derfor er de snoet med ståltråd.

Forsterkningens stenger er ikke sveiset, men trådbundet.

Hvis et termisk isolasjonsmateriale er montert inne i foringen, er det ønskelig at armeringens vinkelrette segmenter kommer inn i isolasjonen, slik at den festes sikkert på forkanten.

Eksempel på å knytte vinkelrett stenger av forsterkning

Den nøyaktige beregningen av forsterkningsbeltet utføres av grunnlagsdesignerne med hensyn til mange kriterier: type og totalvekt av bygningen, jordstabilitet, seismiske egenskaper i regionen og andre verdier.

Støping av stiftelsen

Det anbefales å fylle fundamentet med betong på en gang, men dette gjøres kun hvis den nødvendige mengden mørtel er bestilt i ferdig form.

Ideelt sett bør hele grunnbåndet kastes på en gang.

Hvis et slikt alternativ ikke er mulig på grunn av ulike årsaker (for eksempel fraværet av et relevant selskap eller helt uakseptable priser), blir betongen hellet i lag. Men selv i dette tilfellet er det umulig å uten mekaniseringen av prosessen, noe som betyr at en betongblander definitivt vil være nødvendig.

• Ved bestilling av det ferdige materialet, blir betongløsningen kneet på stasjonære produksjonsenheter i riktig proporsjon, og leveres i spesielle maskiner utstyrt med betongblander og tilføringsmekanismer.

Fylling av basen med tilførsel av klar løsning fra sementbilen

- Deretter installeres en spesiell rute gjennom hvilken løsningen strømmer inn i den forberedte formen. Den må distribueres med en spade over hele lengden av strukturen til den er fylt til den planlagte toppen.

- Betongens overflate er jevnt og venstre for å sette, modne og bygge styrke.

- Tiden for herding av en slik struktur er ca. fire uker i den varme årstiden. Enkelte arbeid, for eksempel på demolding og forberedelse til videre operasjoner, men uten betydelig belastning på beltet, kan startes etter 16-20 dager.

Om vinteren anbefales det ikke å helle fundamentet, men hvis dette er et nødvendig mål, vil sammensetningen av betongløsningen og tiden som kreves for den oversvømmede strukturen, være helt forskjellig. Mer om dette er beskrevet i tilhørende artikkel av vår portal - "ved hvilken temperatur kan fundamentet helles".

• I så fall vil arbeidet utføres selvstendig, de utføres i følgende rekkefølge:

- Den første er å forberede en løsning for helling. Som nevnt ovenfor vil det trenge sement og sand i proporsjoner på 1: 2 eller 1: 2,5, samt 4 deler av rubble. Blandingen er fylt med vann og knead.

Når du forbereder løsningen selv, er det noen ganger nødvendig å ty til lag-for-lag-helling av fundamentbåndet.

- Hvis alt materiale blandes i en betongblander, settes de i samme mengder og en løsning blir tilberedt, som deretter umiddelbart helles i formen. Ved bruk av en slik installasjon vil arbeidet sikkert gå mye raskere, og etter å ha hevdet støtte fra gode assistenter, kan du ofte takle jobben på en dag.

- Hvis løsningen er blandet for hånd, må du opptre i etapper. Dermed blir det første laget av betongoppløsning hellet i en forskaling med en tykkelse på 150 ÷ ​​200 mm og er godt tampet med en trebjelke. Hele formen langs hele lengden av omkretsen må fylles helt med samme tykkelse i et jevnt lag.

Neste dag utføres samme prosedyre, og så videre til formen er fylt til toppen.

- Det oversvømmede fundamentet anbefales å være dekket med sekk, og hvis betongarbeidet utføres i sommervarmen, er det dekket med plastfolie for å hindre rask fordampning av fuktighet, og betongen frøs jevnt.

Ripens grunnlaget, laget i lag, raskere enn utfylt på en gang. Styrken er imidlertid mye lavere, og det er mulighet for strukturelle skader i vinterperioden under alvorlige frost, hvis det plutselig er fuktighet mellom lagene. Derfor, på fundamentet, helles på denne måten, er det nødvendig å påføre et vanntett belegg, og det er også ønskelig å varme.

Nyttige retningslinjer for støping av strimler

For å få en kvalitetsjobb må du lytte til anbefalingene fra erfarne byggherrer.

• For å blande løsningen må du bruke materialer som er rene fra jord og leire - grus, sand og vann.
• Forholdet av løsningen kan variere, men grus eller grus skal alltid tas 1,5 ÷ 2 ganger mer enn sand.
• Vann i løsningen bør være ca 50 vekt% sement (ikke forveksles med volumet!)
• Hvis du trenger å bruke våt sand til betongblanding, bør dette tas i betraktning når vann legges til betongblanderen, slik at løsningen ikke blir for væsken.
• Ved blanding og helling av fundamentet i kaldt vær, anbefales det å knytte løsningen i oppvarmet vann - dette vil akselerere innstillingen og herdingen av betongen.
• Hvis løsningen er for tykk, er det nødvendig å tampe eller hyppige piercing med en metallstang etter å ha helmet løsningen i fundamentet. Denne prosedyren brukes til å fjerne gjenværende luft i løsningen, ellers kan de såkalte vasker dannes inne i fundamentet.
• I tillegg er formen med løsningen bare fylt inn tappet med en trehammer - denne prosessen hjelper også luften til å nå overflaten av løsningen.
• Fjerningen av formen utføres ikke tidligere enn 5 ÷ 7 dager etter å ha høstet løsningen, og ytterligere storskala handlinger kan utføres bare etter en måned.
• Oppvarming og vanntetting av fundamentet vil være obligatorisk, som allerede nevnt, med sin lagring. Ikke desto mindre er det bedre å gjøre det til en regel at disse teknologiske operasjonene skal utføres i alle fall. Dette vil dramatisk øke styrken og holdbarheten til fundamentet og selvfølgelig hele strukturen. Hvordan utføre vanntetting og isolasjon av fundamentet - les i publikasjonene av vår portal.

Det skal bemerkes at stripfundamentet er det optimale grunnlaget for mange bygninger, og det er mye lettere å utføre det enn en monolittisk plate. Og i konklusjonen av artikkelen - et video-eksempel på riktig arrangering av stripfoten:

Gjør det selv

Å bygge et hus begynner med et fundament. Byggematerialer for bygging er ofte valgt, gitt den regionale tilgjengeligheten. På enkelte områder er kostnaden for stripfundamentene i samsvar med en robust fundamentstruktur oppstått av granitt. Et slikt fundament holder fast et hus i størrelse, bygget til og med på svart jord og annen ustabil jord. Gitt de nåværende kravene til konstruksjon, er hovedformålet med anmeldelsen å fortelle om innovative tilnærminger og hvordan man kan lage en stiftfundament garantert pålitelig.

Hvis det ikke er muligheter for en airbag-enhet for et hus laget av et materiale med økt styrke, anbefaler begynnelsesbyggerne å bruke ferdige fundamentblokker. Denne opsjonen av konstruksjonen vil bidra til å unngå en rekke feil, som av en rekke årsaker ikke er tatt i betraktning i tilfeller der stripfundamentet bygges med egne hender.

Klassiske feil i bygging av stripfundament

Ribbon foundation er fortsatt det mest rimelige alternativet for å bygge basen av huset med egne hender og anbefales for bygging av lyse hus. I mellomtiden avhenger styrken av fundamentet ikke bare av forholdene i sin konstruksjon, men også på områdets territoriale trekk. Vurder de grunnleggende feilene i konstruksjonen av stripfundament, samt hvordan du kan unngå dem.

Geologisk og hydrologisk arbeid

Før arbeidet påbegynnes, anbefales det å få data om geologiske og hydrologiske undersøkelser, som ved utbygging av et prosjekt vil tillate beregninger med henvisning til terrenget. De fleste typiske prosjekter forventes gjort uten å ta hensyn til egenskapene til jorda, slik at i noen regioner kan uregelmessig oppførsel av basen observeres.

Stripfunn som er installert på svart jord, anses ikke for å være et solid grunnlag for enhver boligbygging. Vanligvis er områder av chernozem under grunnlaget valgt, dekket med sand i lag, forsiktig tampet med vann og dekket med en pute av granittgruve.

Funksjoner i ekstrem design

Med selvbygde hus kan du selv utføre jordanalyse. For å gjøre dette må du tømme området på 2-3 steder og sjekke dybden av det friske lag, vann, leire og sand. Det vil være nyttig å spørre naboene om egenskapene til fundamentene som har stått i flere tiår:

• dybden som fundamentene ble begravet til;
• typer og materialer som brukes til enheten;
• om tilstedeværelsen av et dreneringssystem i nærheten av huset;
• om tilfeller av jordkryp på bakkene.

Feil under arbeid og installasjon

Installasjon av stiftelser i høst-vintertid

Stiftelser er ikke installert på overbelastet og frosset grunn, så vel som på snø. Bygging av en betongbase i vinterperioden er uønsket eller bør utføres i henhold til streng teknologi ved bruk av byggutstyr. Når du legger betong i en grøft, dannes snøhuller fylt med vann.

Powdering jord og deres egenskaper

Standardfeilen er mangel på jord når du graver en grøft under fundamentet til designhøyde. Ifølge SNiP i hakkende jord kan bunnen av kjelleren bli dykket under den beregnede frostpenetrationsdybden.

Stifter av bunke og bånd-innfelt (tape-bunke type) type er ikke installert på hevende jord. Stablene holder fundamentet på plass, og hevende kraft skyver det til overflaten, noe som medfører at det er meget sannsynlig at betongstrimmelen vil sprekke eller rive haugen.

Redusere sannsynligheten for at jordbearbeiding på jord smelter

For å forhindre hevelse, er drenering plassert under fundamentet av fundamentet, leire er valgt og fundamentet er fylt med sand og murstein, unntatt kilde til heving. På slike jordarter blir et blindeområde nødvendigvis oppvarmet, noe som forhindrer grunnlaget i å fryse og eliminere tilstanden for hevning.

Pasting og termisk isolasjon på ytre siden gjør at duggpunktet kan forskyves utover fundamentet, noe som utelukker påvirkning av tangentielle hevende krefter.

Stiftelsesvern inkluderer:

• liming vanntett film;
• installasjon av XPS utvidet polystyren (høy tetthet);
• ly 2 lag av tett polyetylen;
• I tillegg presses polystyrenplater PSB 25 mot fundamentet ved å fylle jorden.

Prinsipp: Jordens krafter knuses av PSB 25, som forskyves oppover langs polyetylen, uten å skade grunnvarmeisoleringen. Etter opptining gjenoppbygger strukturen sin sandwichstruktur.

Tape foundation gjør det selv bilde: trinnvis instruksjoner

Hovedstrukturen til stripefoten: deres utseende og enhetsdiagrammer

Avhengig av jordens egenskaper og type konstruksjon, velg utformingen av den fremtidige betongbasen av huset. Under bygging av hus på den svarte jorda, er det innfelt og dypt innfelt modifikasjoner påført. Når du bygger på chernozem, er dybden av fundamentet avhengig av tykkelsen av chernozemlaget. I noen tilfeller når det 2 m.

Grunnlaget for lysthus og lyse husbygg

T-formet fundament med hæl for ramme og trehus

Innfelt fundament for friske jordar

Dypt grunnlag for bygging i fruktbare områder

Monolitisk fundament

Trench og Betong Vanntetting

kommunikasjon

Samtidig med prøvetaking av jord til grunnlaget forbereder de kommunikasjon som skal bringes til huset. På dette stadiet skal det tas særlig hensyn til kloakk- og avfallsbehandlingsanordningen. Hvis vann skal leveres fra brønnen, er det nødvendig å foreta samtidig forberedelse av kommunikasjon, da leggingen av vannforsyningsrør utføres i en dybde på 1,5-2 m.

Under betong vanntett

Etter prøvetaking av jorda til designnivå, blir sand strømmet i lag med 10 cm med spillende vann. I noen tilfeller kan kollisjonsputen nå 40-80 cm, med høyt grunnvann eller ønsket om å lage en billig kollisjonspute, bakfylletykkelsen er 40-80 cm, hvorav opptil 2/3 av høyden kan knuses.

Deretter legges formen ned til en dybde på 10 cm, i størrelse bør den være dobbelt så bred som tapeens eneste og fylt med "skinny" betong (blanding B7.5). Etter at blandingen har fått en styrke på 70, legges en vanntett membran eller polyetylen med en tykkelse på 0,15 mm med en margin på 20-30 cm fra kanten av tapens avløp.

Legger forsterkende belte

Armeringsbeltet av forsterkningstråd 10-12 mm (på mobil jord opp til 16 mm i klasse A400) er plassert over og under grøften, festet den med en romlig ledningsramme (klasse A240, 6-8 mm). Legging gjøres på plastputer med en bredde på 2-4 cm. Rammens øvre nivå skal ligge nær overflaten, ikke dypere enn 5 cm, under betonglagets lag.

Armaturen overlappes vanligvis med en overlapping på 50 diametre av forsterkningstråd i samsvar med de nye kravene til SNiP (med 12 mm overlappende ledning, det er 60 cm, tidligere krav antok en overlapping på 20-30 cm). Ved hjørnene bør forsterkningen ikke installeres ende-til-ende, i hjørnene brukes L-formede og U-formede former og festes i henhold til skjemaet vist på bildet.

Formering og tilleggselementer

• Monter ermene i forsterkningsbeltet for å komme inn i hytta eller utføre samtidig rørledning;
• 40 cm fra fortauet i formen av hus med bjelkelofter, er det nødvendig å sørge for installasjon av kjerneformere for å gi ventilasjon av undergulvet, forhindre korrosjon, forfall og sikre fjerning av skadelig radon. Ventilens dimensjoner skal være totalt 1/440 av kjelleren i huset.

Å fylle grunnlaget ved hjelp av ferdig eller hjemmelaget formwork. Skjold kan være laget av OSB-plater, kryssfiner eller brett. Skjoldene er festet med innvendig slips, som vist på bildet. Den ferdige formen gjør det mulig å betongkonstruksjoner med komplekse former.

Støping av stiftelsen

For fundament er det ønskelig å bruke ferdigbetong. I dette tilfellet er det mulig å utføre vinterverk, da det brukes en spesiell type mørtelherding i kulden for disse formål. Varemerket er valgt avhengig av type bygning:

• M100 - for trehus og uthus;
• M150 - for bygninger av skumbetong;
• М200 - for en- og to-etasjes hytter med lyse gulv;
• M250 og M300 - for bygninger opp til 5 etasjer, samt for monolitiske gulv;
• M400 - for høyhus (opptil 20 etasjer).

Det anbefales ikke å helle et lag på ikke mer enn 60 cm av gangen. Dyplagde grunnlag helles i flere trinn, og opprettholder en pause mellom dem i ikke mer enn 2 timer. Betong kan helles om 12 timer, men overflatefilmen blir børstet av eller fjernet med vanntrykk. Betong i en grøft må legges med en vibrerende komprimator. Løs betong får ikke den deklarerte merkevaren.

Formeringen fjernes ikke tidligere enn 3 dager. I løpet av denne perioden fuktes den øvre delen av beltet ved hjelp av sagflis eller filler fuktet med vann, noe som gir den nødvendige styrke og lar deg også unngå dannelse av kratere og sprekker.

vanntetting

Når det legges et betongfunn, er det uønsket å forsømme vertikal vanntetting (grunnvegger), dette vil bidra til å redde det fra skade og sikre langsiktig drift. Dette er spesielt viktig for de områdene som er preget av vinterteininger, hvor grunnlaget er fuktet og flere frysesykluser finner sted.

Ikke forsøm den horisontale isolasjonen, hvis fravær kan føre til utseendet av sopp på veggene og høy luftfuktighet, da fuktighet fra det våte fundamentet blir sugd inn i veggene i første etasje.

Tape foundation gjør det selv video

Hvordan lage en kassettfundament gjør-det-selv-video: monolitisk plate

Til slutt presenterer vi en av de moderne løsningene. Som du vet, er en av typene stripfotene en monolitisk plate. Teknologien til enheten av den monolitisk isolerte svenske tallerkenen (UShP) er en innovativ utvikling som blir stadig mer populær. Og også kan gjøres for hånd.

Grunnlaget for huset er en pålitelig sandwich konstruksjon, som gir den nødvendige styrken til basen av huset og dets isolasjon. Denne teknologiske løsningen brukes til bygging av passive hus hvor den interne varmen i bygningen er lagret for å redusere energikostnadene. Over ledet, hvordan lage et fundament med egenhånds video, nå tilbyr vi teknologi for bygging av UWB.

Problemet med konstruksjon er dekket i detalj i videoen.