Bytte grunnlaget for trehus, hvordan å konvertere: løft og hell sine egne hender

Bestemmelse av graden av skade på et trehus

Ethvert fundament, uansett hva det er laget av, slites ut over tid, sprekker og sakte faller sammen. I noen tilfeller er eiere av boliger pliktige å kjøpe land med en eksisterende boligbygning, fordi de allerede har all nødvendig kommunikasjon. Men det er rett og slett ingen tid og penger til å bygge en ny bygning, så spørsmålet oppstår, hvordan man bygger en ny på et gammelt hus og den mest pålitelige og holdbare?

Så ofte i de første stadiene av byggingen er det bare å endre det gamle fundamentet til et trehus i et nytt, allerede moderne hus, og her er det nok bare å heve det og senke det til et nytt fundament. Som regel er gamle hus, men sterke, laget av tre, derfor må de rekonstrueres riktig, pent og i henhold til teknologi.

Behovet for å gjenopprette grunnlaget

Skjematisk visning av riktig reparasjon av bunnen av et trehus

Bytting av kjelleren til et trehus er ofte den eneste måten å bevare strukturen på og forhindre dens ytterligere ødeleggelse. Med tanke på at flertallet av slike hus er bygget på kolonnebaser, hvor en trebjelke tjener som støtter, er det ingen økonomisk sans å reparere den. Det er mye lettere å bare omdanne basen, hell en ny såle og, under restaureringsarbeid, løft huset på pneumatiske stikkontakter.

Bytte kjelleren under et trehus er omhyggelig arbeid som er best igjen for fagfolk og forsiktige foreløpige beregninger. Men du kan gjøre det selv, men for dette må du bruke spesialutstyr for å heve et hus og fylle inn en ny betongbase som du alltid kan leie til en rimelig pris.

Forberedende arbeid på restaurering av et trehus

Bruk en jack for å heve et trehus

For det første utføres en vurdering av graden av skade på bygningen, samt en detaljert analyse av tilstanden til det eksisterende fundamentet. Da må du heve huset ved hjelp av pneumatiske eller hydrauliske stikkontakter. Det er ingen mening å kjøpe et slikt verktøy, mange byggevirksomheter har vellykket utleie jacks.

Du må også forberede det nødvendige verktøyet:

  • betongblander;
  • skrap;
  • tre kiler;
  • midlertidige støtter (trebjelker, murstein eller betongblokker);
  • små treblokker for legging mellom fremtidige støtter og grunnlaget for huset.

For jacks må du gi et solidt tre- eller ståltak, samt å finne eller kutte en stålplate som skal installeres på stangstangen.

Hvis et trehus har et kolonneformet fundament med en blokk, må du først demontere den. Det anbefales også å maksimere bygningen selv, ta ut møbler og apparater, demontere gulvene og demontere vinduer med dører. Med andre ord, for å lette bygningen så mye som mulig, og bare forlate bærende vegger og gulv.

Før du begynner å bytte ut kjelleren til et trehus, utføres ofte en geodetisk undersøkelse av jordtilstanden og bestemmelsen av grunnvannsnivået. Dette er gjort for å bestemme hvilken type fremtidig grunnlag, samt å beregne den nødvendige mengden byggematerialer for utskifting. Noen ganger, spesielt under restaurering av bygninger med kulturell betydning, utvikles en detaljert utforming av det fremtidige fundamentet, samt en plan for det fasede arbeidet.

Løfte huset

Prosessen med å løfte et trehus for å erstatte basen

Bytte fundamentet under et trehus begynner med å løfte huset og frigjøre basen fra å feste skitt, jord og steiner. Dette er en spesiell prosedyre, som også består av flere trinn:

  1. Montering av stikkontakter i hjørnene av bygningen, samt ved kryssene til lagerveggene.
  2. Feste verktøyet på en spesiell støtteplattform, som kan styrkes ytterligere ved å dykke i bakken.
  3. Det er nødvendig å heve huset fra hver jekk samtidig, ikke jerking, løftehastigheten skal være innen 2-3 cm om gangen. Dette sikrer et minimalt gap mellom lagerveggene, og utformingen vil forbli helhetlig.
  4. Hvis du øker bygningen selv et dusin centimeter, må du umiddelbart fikse det med midlertidige støtter. Og så å løfte videre.
  5. Hvis det er bøyninger i den nedre kanten av lagerveggen, anbefales det å installere flere kontakter og slutte å løfte en stund. Det er nødvendig å kontrollere hele prosessen med å løfte, fordi på denne tiden skifter tyngdepunktet av bygningen selv.

Etter å ha løftet trehuset til ønsket høyde, er det på tide å demontere den gamle skadede basen. For det første er kronene faste midlertidige støtter, forsikrede jacks. De gamle mursteinene og murverkene er helt ødelagte, høykvalitets byggematerialer, som har beholdt sin integritet, er igjen for videre konstruksjon.

Hvordan remake stripe fundamentet av et trehus

Klargjøring av strimmelfot for utskifting

Som regel brukes trebjelker og naturstein som et bånd, fordi betong sjelden ble brukt da. I slike tilfeller er det tilrådelig å erstatte den gamle typen tapekonstruksjon med en ny betongmur.

Denne prosessen er ganske trangt, fordi du trenger å helle et nytt fundament, i tillegg utføre armeringen av strukturen og deretter forsiktig senke trehuset på den. Også her er det verdt å huske at betongstrimlingsfasen tørker lenge, så den åpne delen av den hevede bygningen må beskyttes mot fuktighet og temperatur.

Bytte ut kolonnefundamentet

Skisse av klargjøring av kolonnebasis for å erstatte

Dette fundamentet er funnet i de fleste trehus, slik at erstatningsteknologien er akseptabel for en-etasjers murbygninger. For å erstatte behovet:

  1. For å fjerne den hevede bygningen fra den gamle basen, for å fjerne fast fast smuss og å fikse.
  2. Deretter graver du en grøft med en dybde som er vesentlig større enn den eksisterende dybden. U-formet grøft graver slik at det er mulig å danne en ramme med forsterkning, for å kombinere alle elementene til en hel struktur.
  3. Hvis det er nødvendig å gi en forlengelse, blir skytten utvidet til de angitte dimensjonene og et ekstra forsterkningsbelte er tilveiebrakt.
  4. På bunnen av grøften settes en sand og gruspute ned, fuktet med vann og rammet. På sidene gir forskaling, dekket med vanntetting. Ferdig konstruksjon med forsterkning må helles betongløsning og la den tørke.
  5. Om noen uker, til betongen har nådd halvparten av sin vintage styrke, bør treplater legges på fundamentet og midlertidige støtter skal installeres. Samtidig fjernes støttene på den andre siden av bygningen, og et lignende fundament er laget.

Etter noen uker vil betongen hente sin konstruksjonsstyrke, og bygningen vil glatt ned på et nytt, allerede vanntett fundament. Om nødvendig kan du endre de lavere kronene, skadet av gnagere og termitter.

Endring av fundamentet under huset

Våre forfedre bygget på samvittighet. De trehusene som ble reist av besteforeldre tjene årtier, og noen har feiret hundreårsjubileum for lenge siden. Men uansett hvor bra bygningen er, krever det før eller senere restaurering. Inkludert grunnlaget. Hvis det oppdages vertikale sprekker i det, er det selv den minste nedgangen merkbar, og vinduer og dører blir værre for å lukke i rommet - det betyr at det er på tide å gjenopprette basen av huset.

Årsaker til ødeleggelsen av grunnlaget

Tid. Hvis vi har å gjøre med et "alder" hjem, er den vanligste årsaken til ødeleggelsen av grunnlaget naturlig aldring. For lenge driften mister materialet sine egenskaper, og dette fører til delvis ødeleggelse av basen.

Vekting design. Hvis en annen etasje er reist i huset, kan det gamle fundamentet knekke.

Sinking av jorda. Har du bygget en garasje eller vaskerom i nærheten av huset? Det er fare for at jorden vil "klemme ut" grunnlaget. Dette skjer på grunn av den økte belastningen på bakken.

Feil i utformingen av huset. Det skjer at ikke engang de eldste fundamentene blir deformert. Ofte ligger hovedårsaken til dette i grov feil i designfasen.

Mangel på drenering. Feil drenering eller mangel på det over tid fører til deformasjon av fundamentet.

Grunnvannnivåendring.

Ulykker i tekniske nettverk som ligger nær fundamentet.

Forberedende arbeid

Ofte erstatter et gammelt, upålitelig fundament den eneste måten å bevare en bygning på. For noen få tiår siden ble trehus bygget hovedsakelig på kolonnebaser. Hovedbelastningen i slike fundament er fordelt på trebjelker, som er foret rundt omkretsen. Styrking og reparasjon av et slikt fundament er ikke praktisk, enten på grunn av økonomisk eller tidkrevende. Dette krever en fullstendig omarbeidelse. For å gjøre dette må du helle en ny såle under fundamentet og i en periode med reparasjon for å heve huset på stikkontakter. Dette er en ganske komplisert prosess som krever nøyaktige beregninger, så det er bedre å betro slikt arbeid til herrene. Men hvis du bestemmer deg for å gjenopprette fundamentet selv, for dette vil du trenge spesialutstyr og en handlingsplan.

Vi vil fortelle deg om hovedstadiene i det forberedende arbeidet, noe som er viktig å vurdere når du omarbeider fundamentet.

Så, til å begynne med, må den skadede bygningen være sammenkoblet rundt hele omkretsen. Parallelt med dette vurderer profesjonelt graden av skade på fundamentet, samt gjennomfører en geodetisk undersøkelse av jorda. Så bestemmer du sammensetningen og identifiserer grunnvannet. Eksperter bruker disse dataene til å velge den mest optimale typen grunnlag og beregne materialforbruk.

Før du reiser huset, klargjør materialet for midlertidig støtte. Disse kan være betongblokker, murstein eller vanlige barer. Lagre også på treblokker som passer inn i pakningen mellom fundamentet og støttene. I tillegg trenger du en betongblander, en god krøller og kiler. Hvis du allerede har jobbet med en jack, vet du sikkert at du trenger en solid overlapping (det kan være tre og metall), samt en stålplate på stangen.

Etter at du har alt nødvendig utstyr, forbereder du huset. Gjør bygningen så lett som mulig, fjern alt møbler og utstyr fra den. Også eksperter anbefaler å fjerne vinduene, dørene og demontere gulvene. Ideelt sett bør bygningen forbli bare gulv og bærende vegger.

Løfte huset

Endring av basen begynner med heving av bygningen ved hjelp av pneumatiske stikkontakter. Denne prosessen kan deles inn i flere faser.

Vi installerer jacks i hjørnene av huset, så vel som i krysset av bærende vegger. Da reparerer vi verktøyets posisjon - for dette trenger vi en støttende tre- eller metallplattform. Jacken kan også styrkes ved å fordybe den i jorda.

Det er spesielt viktig å observere sikkerhetsforanstaltninger. Vær oppmerksom på at huset stiger jevnt, uten jerks og hastverk. Du kan ikke heve hjørnene mer enn 2-3 centimeter i en tilnærming, ellers kan strukturen sprekke på grunn av høy belastning.

For forsikringen omgir hver fem millimeter små barer. Dette vil redde designet hvis jacken er upålitelig.

Etter at du har reist huset ditt med minst 10 centimeter, må du sørge for å fikse posisjonen med midlertidige støtter. Fortsett deretter å jobbe til du tar bygningen til den høyden du trenger.

Under løftingen av bygningen skifter tyngdepunktet konstant. Derfor, hvis du oppdager at de minste bøyene vises i nedre kanten av lagerveggen, må du stoppe arbeidet og fikse flere kontakter på et farlig sted.

Så du reiste huset. Hva skal jeg gjøre neste? Demontering av den gamle basen skal utføres i flere stadier. Til å begynne med, fest kronene med midlertidige støtter og fest strukturen med ekstra jacks. Etter dette, bryte helt stenarbeidet. Ved denne demontering kan betraktes som fullført, er det på tide å bygge et nytt fundament.

Teknologien i seg selv for å erstatte grunnlaget, avhenger av hva vi har å gjøre med: med en bånd eller bunkestruktur. I det første tilfellet må du erstatte den gamle kjelleren med en moderne betongmur. Husk imidlertid at et slikt fundament tørker fra et par uker til en måned.

Hvis vi snakker om en bunkefond, er algoritmen for å erstatte den noe annerledes enn å arbeide med en båndstruktur.

Først må du fjerne den hevede delen av huset fra bakken og restene av fundamentet. Deretter legger du grøften på den dybden som vil være mer eksisterende. Dette er nødvendig for å etablere et rammeverk, hvor forsterkningen igjen "samler" alle delene sammen. Deretter avgjøres selve basen. For å gjøre dette legges en pute av våt sand og grus på bunnen av grøften, som deretter er godt komprimert og vanntett. Etter dette helles basen med betong og får tørke halvveis. Det tar omtrent to uker. Deretter legges brettene på bunnen og støttene er installert, og så langs hele omkretsen av bygningen. Etter at alt arbeidet er fullført, kan du installere huset på et nytt fundament som vil vare i flere tiår.

Trenger jeg å gjøre om grunnlaget?

God dag! Det er et skjoldhus hytte, 4 * 5 m, en etasje + loft. Den står på en kolonneformet fundament (betongblokker, innfelt ca. 50 cm, sand ble strømmet under dem). Huset ble bygget i 2001; i løpet av denne tiden ble blokkene korrigert et par ganger, fordi de "gikk", crawled huset. Denne våren er alt på plass. Plottet i sør av MO (Stupinsky distrikt), jorden er ikke sumpfull, står på en liten skråning. Jeg ønsker å sheathe huset med sidespor, i forbindelse med dette oppstod spørsmålet om vekten ville opprettholde et svakt fundament hjemme, eller ville du være nødt til å delta i noe mer kapital? Takk på forhånd.

Vektkledning = vekten av innbyggerne i dette huset, økningen i belastningen er ubetydelig.

Men at kolonnene går = steinete grunn, slike kolonner er egentlig ikke et sted der, det er bedre å erstatte fundamentet.

Selv om mange i våren støtter slike innlegg og ikke svever.

Hvordan hente fundamentet under det gamle trehuset - trinnvis instruksjoner

Før eller senere, ethvert fundament under huset må endres eller repareres. Huset begynner å endre sin posisjon, sprekker kan oppstå, og vinduer og dører syltetøy. Alle disse tegnene angir behovet for reparasjon eller fullstendig bytte av fundamentet. I denne artikkelen vil vi prøve å fortelle deg hvordan du skal fylle fundamentet under det gamle huset, uten å bryte integriteten til strukturen. Tross alt vil kun kompetent og riktig utført arbeid gi deg en garanti for at hjemmet ditt står fast i mer enn ett tiår. Men for å kunne takle denne virksomheten med tillit, bør man nøye håndtere alle vanskelighetene i denne prosessen.

Materiell og verktøy som trengs for arbeid

Det er ikke alltid rasjonelt å bruke spesialbyggingsutstyr for reparasjon eller bytte av fundamentet, og det er også problematisk å justere det til huset uten skade på andre bygninger og plantinger av høstavlinger. Derfor er det viktig å vite hvilket verktøy du trenger i det kommende arbeidet og forberede det på forhånd:

  1. Jacks. Minst 4 stk. De kan være av noe design, men det er bedre å bruke hydrauliske. Det er viktig når du velger dem for å ta hensyn til at de skal løfte minst 10 tonn vekt, derfor bør de kunne utvikle nok innsats. Hvis du ikke har dem på lager, ville det være klokere å leie dem enn å bruke penger på deres kjøp;
  2. Sledge hammer, stålskrap eller en jackhammer;
  3. Kiler av forskjellige størrelser;
  4. Midlertidige støtter, der du kan bruke murstein, massive barer, holdbare brett av forskjellige tykkelser, metallbjelker eller stenger;
  5. Skjold av brett eller brett på minst 250 kvadratmeter. se hvilke som vil tjene som grunnlag for jacks;
  6. Stålplater ca. 5 mm tykk. slik at kraften fra stangstangen blir jevnt overført til strukturens nedre felger;
  7. Betongblander Det vil være nødvendig for å forberede en sementmørtel. Med en stor mengde manuell vil det være vanskelig å gjøre;
  8. Armaturen, hvis tykkelse vil være minst 12 mm;
  9. Materialer for mørtel: sement, knust stein og sand. Antallet av dem er avhengig av stiftelsens størrelse.
  10. Vanntetting materialer.

Arbeidsordenen og funksjonene i hvert trinn

Bytte grunnlaget eller reparere det aksepterer ikke hast og hast, alt bør tenkes ut til minste detalj. Før arbeidet påbegynnes, er det nødvendig å finne ut jordens bæreevne og dybden der grunnvannet strømmer.


Forsømmelse av disse parametrene vil føre til at det nye fundamentet raskt blir ubrukelig, siden det vil bli påvirket av det sterke presset av den frosne bakken. Basert på dataene som er oppnådd, beregnes grunnlaget for grunnlaget og funksjonene i sin installasjon.

Ordningen om å helle grunnlaget under huset

Løfte huset fra kjelleren

For at det på dette stadiet ikke er noen problemer, må du begynne å arbeide med utførelsen av støtter på hjørnene av huset. Begynn å klatre i huset fra selve bunnvinkelen. Ved å bruke to kontakter, forstå jevnt vinkelen på begge sider.

Å heve hjørnet av huset fra kjelleren. 1 - Tømmerhusets nedre krone, 2 - Spaken fra brettet, 3 - Støtten under spaken, 4 - Det gamle fundamentet

  • Fra utsiden av huset vil det være en jack fra innsiden en mursteinstøtte av murstein. For dette er det nødvendig å heve gulvbrettet;
  • Stikkontakten og støtten skal installeres så nær fundamentet som mulig, slik at belastningen på spaken reduseres. Under bunnen av jacket må du ikke glemme å legge ut en plattform av murstein;
  • Håndtaket for å løfte hjørnet av huset kan tjene som metallkanal eller tømmer;
  • Sakte bevegelser av håndtaket på jackstartløftet. Her er det viktigste å hindre at den ytre enden av spaken beveger seg fra jakkesiden, derfor, hver 2-3 plasser, kontroller om alt er igjen på plass;
  • Etter å ha økt vinkelen i det resulterende gapet, er det nødvendig å sette støtter. De må plasseres på stabile fly.

Videre stiger de gjenværende vinklene på en lignende måte, men høyden deres skal være mindre. Lange vegger krever ekstra støtter for at de ikke skal sakke. Fra dette øyeblikket vil huset bli suspendert i luften. Av forståelige grunner bør arbeidet med demontering av det gamle fundamentet påbegynnes umiddelbart, ellers kan huset falle igjen på grunn av jordens nedbør.

Demontering av det gamle fundamentet

Ved reparasjon av fundamentet fjernes delene som krever utskifting. Hvis det ble nødvendig å erstatte fundamentet helt, er det nødvendig å fjerne individuelle segmenter som ikke overskrider 2 meter. De demonteres gjennom en med hjelp av en tung sledehammer og stålskrap eller en jackhammer. Slik teknologi vil sikre fullstendig sikkerhet i arbeidet.

Demontering av det gamle fundamentet

Grave opp en ny grøft

Grøften er gravd ut fra utsiden av huset. Dypet avhenger av jordens tilstand og størrelsen på huset. Hvis fundamentet må bringes under de indre veggene, vil jordarbeidet bli komplisert av det faktum at mengden av utgravet land vil øke, fordi du trenger fri tilgang til disse veggene.


På bunnen av grøften for styrke legg en pute av sand og lite grus. For sin største styrke, er fuktet med vann og tampet med en vanlig trebjelke.

Forskjæring konstruksjon

Monter forskyvningen fra innsiden av grøften rett under huset. For å gjøre dette, bruk bord eller brett sponplater. Brettene er sammenkoblet på en slik måte at det ikke er store hull i leddene, ellers vil løsningen gå utenfor. For montering ved hjelp av treskruer og skrutrekker, kan det hende du også trenger en hacksav.

  • Plater med en tykkelse på ikke mer enn 3 centimeter installeres langs kanten av grøften og festes hverandre;
  • På steder der de er tilkoblet, er det montert metallrack for større styrke av hele strukturen. Installasjon i hjørner av grøften er obligatorisk;
  • Stativ med tung hammer eller sledehammer blir drevet inn i bakken. Som en ekstra forsterkning kan du bruke trestenger som er installert i en skarp vinkel i forhold til formen eller trekke av formen med en jumper installert mellom to motstående stolper.

Former forsterkningsalternativer for stripfundament

forsterkning

For å være trygg på grunnlaget for fundamentet, må du styrke sin grunnlag. Til dette formål, egnet ståltråd, gitter eller metallstenger. De er stablet på en sandkvalitets seng og er sammenkoblet ved liming eller sveising.

Stiftelsesarmeringsordning

Fjerning av grunnfylling og forskaling

Betong er forberedt på å fylle fundamentet, bestående av en del sement og tre deler sand. I betongblanderen bringes den til ønsket konsistens. Den resulterende blanding helles i formingen. Det er viktig å ikke glemme komprimeringen av blandingen.


Da må du vente på at den tørker helt. Det er viktig å huske at disse arbeidene skal utføres ved en temperatur ikke lavere enn +5 grader, og at konstruksjonsstyrken til hjørnestøttepostene må respekteres.

Betong DIY

Forskjerming fjerning.

  • Etter at betongen er helt tørr, kan du fortsette å fjerne formen. Hvis du ikke gjør dette og forlater formen, vil dens treelementer rote, noe som igjen vil føre til for tidlig ødeleggelse av fundamentet.
  • Tiden som er tillatt for tørking avhenger av omgivelsestemperaturen. I gjennomsnitt tildeles dette fra en til to uker.
  • Det er nødvendig å begynne å demontere formen med utstående og vinkelelementer. Det er på disse stedene at betongen tørker raskest.
  • Når disse elementene fjernes, vil resten av fundamentet ha ekstra tid for tørking og herding.

Etter at hjørnene er demontert, kan du fortsette å fjerne forskyvningen på hovedspennene. Det er viktig å huske at under fjerning av forskaling er de ledige stedene fylt med jord og forsiktig tampet.

vanntetting

Hvis du forsømmer dette stadiet, eller utfører det uten et riktig ansvar, kan du utsette grunnlaget for mye fuktighet under regner eller smeltesnø, noe som uunngåelig vil føre til for tidlig destruksjon.

Det er viktig å velge riktig vanntettingsmateriell og rette dem på fundamentet på veggene. Det må huskes at vanntettingslaget skal påføres uten mulig skade og tårer.

Vertikal vanntetting er plassert fra grunnen av fundamentet til nivået av regnfuktighet. Det utfører også beskyttelse av stedene til den horisontale vanntettingen. Ved valg av materiale bør man ta hensyn til jordens egenskaper. Ideelt sett er disse skumplater eller asbestcementplater.

Senking av huset

Etter at vanntettingsarbeidene er ferdig, kan huset forsiktig senkes til det opprinnelige stedet. For å gjøre dette, fjernet forsiktig den ene etter den andre støttestrålene jevnt. Det viktigste for å sikre at huset satt tett på plass uten hull.

Som du kan se, underlagt de nødvendige krav og en ansvarlig tilnærming til arbeid, er det mulig å reparere eller fylle ut et nytt fundament for et gammelt hus selvstendig.

Bytte kjelleren under trehuset

Over tid kan konstruksjonen krympe. Dette skyldes brudd på byggteknologi, naturlig aldring, geologiske og klimatiske forhold. Å løfte huset med utskifting av fundamentet er et ganske vanlig alternativ for større reparasjoner. Det finnes andre måter å gjenopprette integriteten til grunnlaget for bygningen. Før arbeidet påbegynnes, er det viktigste å korrekt bestemme graden og årsaken til krympingen av bygningen. Noen ganger vil du endre hele strukturen til basen under huset.

Stiftelses- og reparasjonsmetoder

Den mest populære metoden for å erstatte fundamentet er å heve huset på jekkene. De kan trenge fra 2-4 til 10-12 stykker. Løft strukturen, installer stikkontakter på begge sider av en vegg. Løfte diagonalt er ikke tillatt.

På en gang når de en høyde på 1,5-2 cm, ikke mer. Midlertidige støtter legges umiddelbart inn i rommet. På steder med avbøyning av tømmerhusets nedre kanter, er det installert ytterligere støpsler.

En annen metode innebærer fjerning av et lag jord under huset, 200-250 mm tykt. Deretter skal du erstatte trefeltene og utføre reparasjoner til bunnen av huset.

Tidkrevende og krever spesielle ferdighetsmetoder inkluderer komplett demontering av vegger for en praktisk tilnærming til fundamentet. Deretter reparerer eller erstatter helt grunnstrukturen. Deretter monteres veggene på nytt og erstatter rote og deformerte elementer.

Hvis slitasje er mindre, kan det være tilstrekkelig å restaurere. Dette er den billigste gjenopprettingsmetoden.

Hva slags base å velge

Det skjer at det gamle fundamentet er ute av drift, og det er nødvendig å bytte ut den. Før du erstatter stiftelsen under det gamle trehuset, må du bestemme hvilken type stiftelse som passer best for disse geologiske forhold og konstruksjonsformer.

Typer av grunnlag og deres egenskaper er presentert i tabellen:

Typen av grunnlag for et trehus er valgt avhengig av mange faktorer. Hvis det er vanskelig å ta en beslutning og beregne alle lastene alene, er det bedre å henvende seg til fagfolk som vil hjelpe deg med å gjøre det riktige valget.

Stiftelsen erstatning

Bytte og reparere grunnlaget vil kreve litt kunnskap og tålmodighet. For ikke å fullstendig ødelegge bygningen, må du gjøre arbeidet sakte, i tråd med teknologien.

Jacks kan leies på jernbanestasjonen, de skal være konstruert for å løfte laster som veier 10 tonn.

I form av støttematerialer kan det brukes murstein, sterke barer og plater.

Før løfting av husbygging er vekten så enkel som mulig. Demonter gulvene, lag møbler og alle husholdningsartikler.

Under jekkene gjør basen i form av en firkant av tre med sider som måler 50 x 50 cm.

bosetninger

For et nytt fundament som skal fungere som et pålitelig grunnlag for en bygning i lang tid, er det nødvendig å beregne sine parametere riktig.

Ved beregning av behovet for å vurdere:

  • jord frysende nivå;
  • nærhet til underjordiske kilder;
  • seismisk aktivitet;
  • plot relief;
  • jordtype;
  • mye husbygging.

Under de bærende veggene er fundamentet begravet ikke mindre enn 500 mm, og under partisjonene ikke mindre enn 400 mm.

Jacking opp huset

Lag et nettsted for jacks. Installer den, litt dypere inn i bakken, i en avstand på 50 cm fra hjørnene av bygningen. Jacks er festet på en stativ av tre.

Tømmer som beholder holder strukturen til huset.

På begge sider løftes de til en høyde på ikke mer enn 2 cm på en gang. Jacks er plassert på steder der treet ikke har mistet sin styrke. Det er ikke mulig å installere løfteutstyr på rote steder.

For korrekt overføring av lasten på loggene, er det nødvendig å sørge for installasjon av metallplater som utfører funksjonen til en pakning.

Vedlegg omgående holdbare bakelementer i det resulterende gapet. Alternativt løft alle veggene til du når ønsket høyde. Kontroller stabiliteten til bygningen, den skal ikke slå. Fest det ønskede nivået sterkt ved å installere sengetøyet.

Demontering av det gamle fundamentet

Etter å ha løftet og festet trehuset, blir fundamentet reparert eller demontert. Disse arbeidene er ganske enkle å gjøre med egne hender, du trenger noen hjelpere og enkle verktøy: skrap og en sledehammer.

Hvis du demonterer det gamle fundamentet forsiktig, kan materialene som har vært intakt, brukes til viderebygging.

Hva du trenger å vite

Graden av krymping av huset avhenger av type jord og nivået på underjordiske kilder. Hvis de er nær overflaten, bør det leveres et dreneringssystem rundt omkretsen av huset.

Hvis bakken er utsatt for jordskred, styrkes den. For å gjøre dette, hell området rundt kjelleren med en blanding av flytende glass med vann eller bor små brønner og hell harpiks i dem.

Hvis grunnvannet er nært, vil vinterens hevelse i jorden bli mye høyere. Frysing grunnvann øker i volum og skyver alt som er i det fra jorda. Når det tines, reduseres volumet av vann og krymping oppstår.

Montering av fundamentet på skruehuller

Hvis du bestemmer deg for å bygge et nytt fundament på skruehuller, må du beregne lengde og diameter. Du bør ikke spare penger på materialet, siden påliteligheten og sikkerheten til huset vil avhenge av kvaliteten.

For bygging av grunnlaget for et lite hus av tre trenger 8-12 skrue støtter.

  1. Etter å ha hevet og festet huskonstruksjon under bærevegger og skillevegger, er I-bjelker lagt. De er avskåret mer enn den estimerte lengden på 5-7 cm. I fremtiden vil de utføre funksjonen av en grill.
  2. I par, i en avstand på 300-400 mm fra veggene, skrues skruehullene, som er støtten til bjelkene. Sørg for at strukturene ligger tydelig på nivå.
  3. For å gi styrke og beskytte mot korrosjon, helles hulrommet med betong.
  4. Ved den øvre kanten av støtten satt på spissen, og allerede på den festes kanalgrillingen.
  5. Demonter den gamle basen.
  6. Forsiktig senke huset.
Å heve huset.

Kolonnebase montert på samme teknologi som installasjon av skrufundamentet. Den eneste forskjellen er at du må grave brønner under stolpene, som deretter helles med betong eller legges ut med murstein.

Båndfesteinstallasjon

Klargjør stedet, fjern rusk, rotsystemet av planter, sveip støvet bort.

Instruksjoner for hvordan du skal endre grunnlaget for et gammelt trehus med egne hender:

  1. Grave en grop under nivået av jordfrysing og under plasseringen av den gamle basen. Formen på grøften bør være U-formet, slik at det ville være praktisk å trekke armeringsburet og gjøre det til et bunt.
  2. Hellt på bunnen av sanden, et lag på 150 mm. Fuktet, komprimert. Hell et lag av rubble, det er godt rammed.
  3. De binder metallstenger med et tverrsnitt på 12-16 mm i to langsgående rader forbundet med vertikale broer.
  4. Gjør formen av brettene, det vil tjene som et form for å hælde sementmørtel.
  5. Hell betongløsning. På samme tid gir åpninger for montering av jacks for å senke bygningen.
  6. Etter at det er fullstendig herdet, er forskyvningen demontert.
  7. Midlertidige støtter er festet til det helles fundamentet. Start arbeidet med å bytte grunnlaget på den andre siden.
  8. Åpninger for jacks legger murstein.
  9. Kontroller integriteten til de nedre kantene og gulvbrettene. Med eksisterende skade må du reparere skadede gjenstander. Kutt ut rote og skadede områder, erstatt dem med nye.
  10. Utfør arbeider på vanntett grunnlaget og kjelleren av bygningen.
  11. Smid og forsiktig senk huset til et nytt fundament.

Det er en annen teknologi, ifølge hvilken førsteboltene helles på hjørnene i husbygningen, og etter tørking støttes huset på dem og betongbåndet er montert rundt hele omkretsen. Alle andre trinn samsvarer med den ovennevnte sekvensen.

Hvordan gjenopprette og heve huset, kan du se i videoen:

Endring eller reparasjon av fundamentet under huset

Ethvert hus etter bygging gjennomgår en viss krymping.

For å reparere grunnlaget for huset, blir veggene løftet med stikkontakter og festet på midlertidige støtter laget av betongblokker.

Men hvis det oppstår ujevnt, fører dette til en forvrengning av hele bygningen, utseendet av sprekker i veggene og kjelleren.

Kan føre vindu- og døråpninger, det blir mer komplisert å lukke dørene. For å rette opp situasjonen, er det nødvendig å reparere eller fullføre endringen av fundamentet.

Hvis ødeleggelsen ikke fant sted på grunn av forfallet av det gamle fundamentet, så er det sannsynlig av følgende grunner:

  1. Feil beregning når du designer et hus. Belastningen på stiftelsen eller en del av den kan overskrides på grunn av aktivitetene til beboerne selv.
  2. Byggearbeid på tomten ved siden av huset. Eller det samme arbeidet i nabolaget.
  3. Overtredelse av jordens isolasjon under blindeområdet. Som et resultat er det en økning i dybden av frysing og effekten av frosthevende krefter på grunne dypere grunnlag.
  4. Ikke-jevn jord på ulike deler av fundamentet. Forsømmelse av geologiske undersøkelser.
  5. Endringer i grunnvannsnivået (GWL) og som en konsekvens en nedgang i jordens lagerkapasitet. Det skjer at en gang i 15-30 år er det en kraftig økning i vann og oppvarming av vanligvis tørre jord.

Ordning for installasjon av beacons på fundamentet.

Slike deformasjoner utføres hovedsakelig på hus som er reist på kolonner eller stripfundamenter. Monolitiske flytende plater og haugfunn som ligger dypere enn nivået av frysing, blir slike deformasjoner sjelden påvirket.

Hvis før hus i privat sektor ble bygget hovedsakelig av tre, logger, nå eiere av sine egne hytter og hytter ofte bygge flere etasjes hus av murstein og betong. Det er selvfølgelig tilhengere av lys, for eksempel rammehus.

Men hvis lysehus og tunge bygninger har felles problemer med fundamentet, er deres løsninger stort sett forskjellige. Hovedsakelig på grunn av vekten av huset selv. Log hus for å endre fundamentet, kan du heve jacks til ønsket nivå helt. Å gjøre dette med et to-etasjers murhus er ikke lett.

Hva å gjøre: å endre fundamentet eller bare for å gjøre en delvis reparasjon? For å bestemme innsiden av huset, bruk vanligvis papirbrønner limt over springen. På gaten kan du sette et fyrtårn av gipsløsning. Hvis sprekken har stoppet og ikke blitt endret i 10 dager, kan du mest sannsynlig begrense den for å reparere.

Trehusløsninger

For å inspisere hele fundamentet rundt omkretsen av huset, graver de en grøft til dybden av grunnlaget. Først må du vurdere tilstanden til stiftelsen og bestemme hva du skal gjøre med det videre. For arbeidet må du forberede:

  • bajonett spade (muligens et utvalg);
  • krøller, bolt eller tann (kil);
  • sledgehammer eller økse.

Jack installasjonsskjema.

For å reparere eller omarbeide fundamentet, er veggene i huset vanligvis jakket opp til ønsket høyde og hengt på kanaler eller armert betongbjelker på midlertidige støtter laget av betongblokker eller planker. Bytt om nødvendig de nederste kantene.

Hvis huset er bygd på mursteinstolper, kan mursteinene enkelt kollapse over tid. Det samme skjer med et tre hvis huset er på tre stoler. Ribbon fundament kan ha delvis ødeleggelse på grunn av områder med svak jord.

Stiftstolper kan repareres eller erstattes. Trepolen er trukket ut og erstattet umiddelbart med et nytt, behandlet antiseptisk middel. Murstein er bedre å demontere umiddelbart, ved hjelp av kokte verktøy. Hele murstein kan bli igjen for å reparere søylen.

Hvis jorda er hevende, faller de indre stolpene i kjelleren på våren ofte sammen eller stikker ut fra bakken over søylene rundt omkretsen, og hever gulvet. Om sommeren, tvert imot, kommer de ned og forlater gulvet unsupported. I dette tilfellet er det verdt å vurdere, er det nødvendig å engasjere seg i styrking av stolpene hvert år. Det kan være bedre å sette huset på skruehuller eller bytte fundamentet med et fast tape.

Ordningen om å heve huset over fundamentet og erstatte kronen.

For å gjøre dette, trekk ut alle stolpene, grave en grøft under strimlingsfundamentet, lage en pute av sand og murstein, legg formen, forsterk den og hell betong. Når han får styrke, legges et lag med vanntetting under kjelleren og huset senkes. Hvor dypt å grave en grøft, hva slags forsterkning å bruke, etc., avhenger av mange faktorer. Det er bedre å konsultere om dette problemet med en profesjonell designer.

Hvis det gamle stiftfundamentet ikke krever en komplett erstatning, kan de enkelte delene repareres. For å gjøre dette, anker metallruten med ankre på den skadede delen av båndet, som tidligere er rengjort, og la et lite gap fra veggen, legg formen og fyll dette området med betong. Små sprekker bare helles sementmørtel. Separate problemområder, for eksempel på løs jord, helles på begge sider av båndet.

Styrking av konstruksjonen rundt omkretsen av bygningen

Hvis et hus sies merkbart til den ene siden, betyr det at på denne siden er det nødvendig med styrking av fundamentet og utvidelse av dens understøttende del. I noen tilfeller utføres forsterkningen rundt omkretsen av huset, hvis det for eksempel er planlagt å bygge en annen etasje. Bredden på det utvidede fundamentet skal bestemmes av en nøyaktig beregning i samsvar med det nye prosjektet.

Arbeidet med armering av strukturen utføres i trinn, og deler hele lengden i deler på ikke mer enn 2 m. Langs slike

Ordningen om forsterkning av mursteinfundament ved hjelp av anordningen av armert betongbur.

Grøften blir gravd ut mer enn bunnen av det gamle fundamentet for å lage en pute av sand og murstein.

En ny struktur må knyttes til den gamle. For dette formål blir det boret hull i det gamle fundamentet, hvor armeringspinnene med en diameter på 12-14 mm legges og festes med sement. Et nytt forsterkningsnett er bundet til dem. Videre, strengt i henhold til nivå og høyde, er forskyvning utsatt og betong helles. For tilkobling med et annet nettsted, er fri armeringsendene igjen.

Den neste delen er tatt i en avstand på 2-4 meter. Hvis lengden på veggen er liten, kan du fylle ut hjørnene. Hver seksjon må få den nødvendige styrken. Bare etter det kan du overføre lasten fra huset. Deretter forsterkes hele båndet og helles helt.

Om nødvendig kan du også øke stiftelsens høyde, øke før hele huset.

Styrke basen til et tungt hus

Nå hvordan å endre grunnlaget for et hus av blokker eller murstein. Med tanke på den tunge belastningen fra huset, er grøften langs fundamentet gravd opp bare til sin eneste, jorda under den er ikke rørt. Amplifisering utføres på den ene siden eller begge deler.

For å gjøre dette, rundt omkretsen eller bare i områder som krever reparasjon, installer armeringsnåler med en diameter på 10-14 mm, i en avstand på 60-80 cm horisontalt fra hverandre. Avhengig av veggenes høyde, er det gjort flere slike rader til selve bunnen av båndet.

Etter det blir den samme forsterkningen passert horisontalt langs veggen langs hver rad og sveiset eller festet til tappene. Et stort metallnett legges på toppen av forsterkningen. Deretter er forskaling installert i en avstand på 5 til 15 cm og betong helles.

Etter at betongen er hardt, er vanntett montert på veggen, og etterfylling med lag-for-lag-tamping av jorda utføres. Vanntetting av nedsenket fundament eller kjellere er ønskelig for å beskytte EPS-laget. Det vil fungere som varmeisolasjon av fundamentet.

For ikke å undre seg over hvordan man skal gjenopprette fundamentet, er det nødvendig å i det minste ordentlig varme det blinde området og, om nødvendig, gjøre pålitelig drenering for å tappe vann fra veggene og basen.

Endring av fundamentet under huset

Forord: Dette innlegget er primært beregnet for de som eier sommerhus, privat hus, eller planlegger å kjøpe / bygge det.

Som jeg skrev tidligere, er jeg engasjert i bygging. Siden det er lavsesong på jobben og mer må sitte i tomgang, er det på tide å legge inn et innlegg. Videre ser jeg ofte Pikbushnikovs innlegg om mine arbeider, jeg vil prøve å dele min kunnskap og erfaring. Kan noen hjelpe.

Ifølge den etablerte tradisjonen, vil noen byggefirmaer (vi ikke kaller dem, de allerede kjenner dem) sette slike hus på sandbetongblokker. Personlig har jeg ingenting mot et slikt fundament, men det gjelder ikke overalt (om dette, kanskje i neste innlegg). Kundene, som stoler på byggerne, begynner å bite sine albuer først etter 5-10 år, når dørene / vinduene slutter å lukke, gulvene er forvrengt, og blokkene enten vokser i jorda eller tvert imot presses ut av det. Dessuten gjør de det ikke jevnt.

Så, vi har en standard, skjold, landsted:

Jeg nevner spesielt ideelle forhold når huset ikke har veranda / terrasse, ingen komfyr på eget fundament, ikke rottede kroner, og trenger heller ikke å slå av kommunikasjon. Hvis noe, vil jeg prøve å svare på ikke-standard tilfeller i kommentarene.

Det første vi gjør er å se på tilstanden til huset nedenfor. Det er viktig at huset blir bundet opp "i live", fordi det er for det at vi vil fange vinsjen, så vel som "jack" hele huset.

Deretter bestemmer antall og plassering av skruehuller. Vi bestemmer i hvilken retning vi skal flytte huset en halv lengde.

I dette eksemplet var det 12 skruehuller 108 / 2500mm (9 under huset og 3 under fremtidens terrasse)

Vri de første seks haugene. Under veggen av huset og under terrassen. Klipp dem til nivået i riktig høyde. Sveisespiss. Disse første haugene vil ta over hovedarbeidet når du flytter huset. For dem vil vi fange vinsjen, på dem (og selv på midlertidige støtter) blir det et hus.

I dette objektet bestemte kunden seg for ikke å gjøre stroppen fra en I-stråle / kanal, men for å redde og levere tømmeret. Siden huset ikke er stort - dette alternativet er ganske mulig (besparelsene utgjorde litt mer enn 20.000 sammenlignet med kanalen).

Dette er hva som skjer med det samme! Jeg beklager den uanstendige visningen til noen installatører, men overalls lever ikke lenge) (Video fra et annet objekt, men generelt fortsatt det samme)

Jeg forutser spørsmål om verktøyet. Kjede heis, bæreevne 3 tonn - 2 stk. Hydrauliske flaskekontakter med en lastekapasitet på 20-30 tonn - 4 stk. Lasernivå - 1 stk. Vel, og andre verktøy på de små tingene (sveisemaskin, grinders, sledehammere, elektriske saga etc.)

Etter å ha flyttet huset til 3 meter, har vi mulighet til å stramme de resterende 6 haugene under huset.

Vel, så er alt enkelt. Vi installerer en sele fra et 150 * 150 tømmer som er impregnert med brannsikkerhet. Ikke glem på vanntettingen mellom hodet og stangen (to lag med normalt takmateriale). Vi returnerer huset tilbake. Gjenopprett rekkefølge Vi får det ferdige resultatet:

Det gjenstår å sy bunnen av kjelleren siding. Lag vakre skritt. Men dette er uten oss når terrassen skal bygges.

Hvis innlegget virker interessant, vil jeg fortelle om andre restaureringer. Jeg kan også fortelle mye om skruehuller: når man skal sette dem lønnsomt, og når et klassisk fundament er bedre, hvordan man beregner antall, diameter, lengde. Når det er nødvendig å ha hauger med laths etc. Skriv i kommentarene, som er interessant.

P / S / Uansett hva de anser som annonser, angir jeg ikke kontaktene mine, nettstedet, plasseringen (selv om dette ikke er et problem for en liga av detektiver). Stillingen ble opprettet for utdanningsformål.

  • Topprangerte
  • Først på toppen
  • selve toppen

113 kommentarer

Fuck, de tok huset opp

Pffffff, i ett land med tre bokstaver, flytter de hus i biler fra by til by.

Emne interessant. Jeg har mitt eget fundament for ovnen, et slikt trekk vil ikke fungere.

I Moskva rullet hele gaten)

I vårt universitet har en professor utviklet en teknologi for å løfte og utjevne høyhus. Nå går de over CIS, de reiser seg.

Så - bare klatre. Og kanskje demontering av gulv. Men dette er ikke akkurat avhengig av størrelsen.

Fortell meg, jeg har et hus med murstein med armert betongplater, huset ligger på rumpa, kan jeg heve det? og hvordan? Jeg vil også øke takhøyde i 1. etasje med 10 cm, men hvordan?

Du kan. Også jacks og gjør betonghelling.

God kveld. Hvordan kan jeg kontakte deg?

Beklager, men jeg kan ikke forlate kontakter, da det ikke vil være helt ærlig for politikken til Peek. Men hvis jeg ser din mail - kan jeg skrive det.

Ca. Fredag, ok? Du, forresten, fra hvilken region, om ikke en hemmelighet?

Inspiserer du mursteinhus med stiftelser?

Vel, det er en rulle, drawdown og mn, grovt sett, mulige problemer starter?

Det er et hus, det er allerede 7 år, men jeg liker ikke sprekker

Jeg kan, men det gjør jeg ikke. Beklager, mens det er nok arbeid på trehus.

Og hva og hvor mange jacks skal jeg bruke? En 20t kan håndtere?

Nei, jeg ville ta 5-7 stk. Og løft jevnt på en gang

Takk, sommeren vil bli varm tilsynelatende) for første gang vil slikt arbeid bli. Og hvor mye penger vil du ta for slikt arbeid?

For lite informasjon å evaluere. Vi trenger størrelsen på huset, bilder fra utsiden og innsiden.

Svigerfamilie har et herregård med to etasjer (20 år). Installert på et flytende fundament. Siden jorda er freselig (og hagen vannkanalen går i nærheten), begynte huset over tid å lene seg mot ovnen (midt i massen av huset er ikke i midten). Den samme historien (bare med enda større vinkler og ved badet, da den er lettere - den bøyde enda sterkere fra komfyren).

Hvordan kan du gjenopprette geometri (vertikalitet) og redusere effekten av skeving i fremtiden? (Bygg på diagonalen til den andre komfyren-motvekten tilbyr ikke :-)).

PS: Jeg trodde alltid at haugene skulle være minst dypet av jordfrysing, og jeg kom ikke over noen reserve og flytende fundament.

PSS: geografisk - en forstad til Jekaterinburg.

I ditt tilfelle må du løfte huset med stikkontakter (demontering av tak og interfloor veikryss i skorsteinen). Nær huset, lukke, vri hauger. I-strålen er lagt på dem (størrelsen på I-strålen avhenger av lengden) er vanligvis 20B1.

Takk for svaret. Det er en annen nyanse.

Det er også et skur (metallkiosk). De prøvde å stikke den (hydraulisk), sette knust stein og brett, men det viste seg at de bare trakk dem og ikke hevde skuret. Hvilke tiltak blir vanligvis tatt for å gjøre jorden mer stiv (elastisk), og du kan virkelig presse av den?

Lag skjold av tykk kryssfiner eller et skjold av tre lag med brett 150 * 25 (brett under 90 grader). Størrelsen på skjoldet er 40 * 40 cm omtrent, eller mer, hvis bakken er helt myk.

Ideelle forhold + lett hus)

Jeg løftet meg selv, fordi det var anilil å flytte det, komfyren inne i var på fundamentet, og det var veldig tungt, selv om det var raked ut til det maksimale - men det tok fortsatt 2-3 cm å løfte, og det tok ca 8 jacks å løfte en siden.

2-3 cm, fordi resten av løpet av jacken går i bakken (selv på betingelse av plattformer for jacks.)

Ja, det vanskeligste i min praksis - tømmerhytter.

2-3 cm og skal heves :)

Ja, det er klart at for ikke å slå ned - det er nødvendig litt), ville det bare være en mulighet - jeg ville løfte på alle punkter samtidig)))

Og så viste oppbyggingen seg: fra en kant til 3 cm, midt på 1,5 cm.. så tar du alt av til den andre kanten, legg den der og i motsatt retning svinger du. )

Ikke nødvendigvis lett, i Moskva høyhus rullet på skinner

men det er en helt annen skala

Nei, det snakker jeg ikke om.

Det er klart at hvis huset ble bygd i henhold til prosjektet av arkitekten, ble veggens lagerevne beregnet av ingeniører, styrken av strukturen og TP ble tatt i betraktning, da kunne høyhuset bygge på skinner og rullet. Skala, skala.

Jeg snakker bare om situasjonen når huset er bygget "på et innfall") viste seg å være vanskelig, mens det ikke er noe sted for manøvrering. Jeg er dumt på den ene siden grøft i måleren, og på den andre frukttrær og annen vegetasjon som kutter ned, er uønsket. For ikke å nevne at ovnen er på et uavhengig grunnlag. I dette tilfellet, som jeg ser det, er det eneste alternativet som er mer eller mindre egnet å leke med armert betonggjennomgang.

Mann, forfatter, lagre, hjelp, jeg har grunnlag, hele sommeren vannet var, hvordan kontaktes du?

Legg igjen posten. Hva kan, så hjelper.

Abonner. Jeg vil virkelig lese innlegg om emnet byggebyggingsfeil.

Fortell meg, er det mulig å sovne under huset på stengler for isolasjon?

Jeg vil skrive i et eget innlegg :)

Hilsener! 1) hvilken type jord? Diameter og lengde av haugene avhenger av det. 2) 6 hauger er nok, forutsatt at selen ikke vil sakke. Hvis dette er en klassisk bungalow, bygget på to støttestenger 100 * 100 (ski, som jeg kaller dem), så kan de sakke. Her er det enten 8 hauger, eller ytterligere bindende på disse 6 haugene fra en bar 150 * 150 og høyere. 3) en tilstrekkelig pris for 76 hauglengde 2500mm. De må kuttes til nivå, for å betong hulrommet av hauger med sandbetong M-300, til sveisespisser (ikke en kontinuerlig skjøt er tillatt). Drossen er ødelagt, sveisen er farget. 4) Ekstra tjenester som jeg vil be om å betale ekstra: Rydde området fra byggematerialer, store rusk, etc., seriøse røtter fra store trær, trange forhold (forstyrrelser på en innstrømning nærmere 0,5 m fra to eller flere sider: gjerde, tre, bygning), ikke-standard jord (asfalt, betong, rammet grus). Noen ber om tilleggsavgift for mangel på elektrisitet (for bulgarere, sveisemaskin), men personlig har vi en gratis generator med oss. Med store volumer, spør vi bare om bensin til generatoren (det er, infeksjon, grøtaktig).

Hvis jeg kanskje, vil jeg huske spørsmålet ditt og svare (inkludert) et eget innlegg på det - det vil være interessant for mange. og om bakken, og om kontrakten, om den mekaniske installasjonen. Samt påvirke garantien og hvordan du velger en pålitelig artist.

Hvor best å endre grunnlaget for en ny bygning

Vi blir spurt:
Det er et gammelt drivhus på en strimlingsfund med mursteinskolonner. Vi bestemte oss for å endre under uthus og sette hovedveggene i skumblokkene. Det gamle fundamentet samsvarer ikke med ønsket utforming av den nye bygningen, særlig det er ingen støtte for interne partisjoner. Fylling av de manglende delene av stiftelsen vurderes ikke av flere grunner. Venner rådes til å legge det tomme rommet mellom veggene i kjellerveggplaten, som det var flislagt fundament. Fortell meg hvordan er det hensiktsmessig og hva er fallgruvene?

Sant er det en "men". Hvis bygningen ikke er oppvarmet, fryser, vil bakken ekspandere og "bulge" ved å løfte ovnen. Hvis fundamentene legges som regel under dybden av frysing for å forhindre at dette skjer, så dessverre. Disse "feiringene" vil føre til utseende av sprekker og deformasjoner på partisjonene. Av samme grunn er denne løsningen ikke egnet for utvendig, bærende vegger, selv i oppvarmede bygninger.

Et annet poeng: veien plater er ikke billig. Regelmessige stripfundamentene ville være billigere å gjøre under partisjoner, bokstavelig nok til å begrave dem med 15-20 cm, og bredden er litt bredere enn partisjonen selv (men du bør se på bakken her). Eller løp (for eksempel kan gamle hauger brukes ved å legge dem på den ene siden eller andre prefabrikkerte blokker av konstruksjoner av lignende form). Selvfølgelig, hvis platene var billige, så som en undergulv, er de en ganske god løsning.


Still et spørsmål eller en kommentar

Takk Hvis du hælder et monolitisk fundament inne i båndet, må de på en eller annen måte være bundet til hverandre? Og etter hvilken tid er det mulig å sette vegger på et slikt fundament?

Stiftelsen under partisjonen, er det ønskelig å "binde" til det eksisterende, ja. For å gjøre dette, legg ankeret i den eksisterende (bor og sett inn et par AIII forsterkningsstenger med en diameter på 12-14 mm. Disse ankrene vil fungere på kuttet, og dette vil bli avvist i beregningene. Styrke tilstrekkelig til å begynne å legge grunnlaget på det vil ta tre dager Men det er bedre å motstå en uke. Skillevegger må festes med yttervegger, enten under leggingsprosessen, eller igjen, med forsterkende ankre. Tusenvis av dusinvis av diametere vil være nok til å legge, legge murverket i sømmen. naturlig tetthet.

Takk Angi hva "naturlig tetthet" betyr? Jeg vet at under grunnlaget legger de en pute av sand, som er fuktet og tampet. Hva mener du?

Vanligvis kalles bakken på en byggeplass som i en av statene: løs (bulk, løsnet), naturlig tetthet og komprimert.

Jordens naturlige tetthet er den tilstanden den ligger i før starten av utviklingen, og som blir komprimert (sett ned) under egen vekt i flere tiår (minst 12-15 år).

Ved utvikling av jorda, hvis det er en manuell utvikling, og hvis jorda er minst av den andre styrkegruppen, blir den vanligvis først løsnet (pickaxe, skrap) og deretter fjernet med spader. Når mekanisert utvikling av jorda blir ødelagt av gravemaskinens tenner. dvs. Vi har vanligvis et lag med løs jord på bunnen av grøften, så før du legger grunnlaget, må dette laget forsiktig fjernes for å komme til bakken som har blitt sporet naturlig. Spesielt, etter utviklingen av maskinene, før fundamentet er satt opp, blir manuell utførelse nødvendigvis utført, dvs. Fjern det løse laget, utsett jorden for den beryktede naturlige tettheten.

Når det gjelder sanden, legges sandputen for å sikre en jevn fordeling av lasten fra det prefabrikerte fundamentet på bakken.

For en monolitisk er det ikke nødvendig med et slikt mellomlag, basen under den er vanligvis komprimert med ruiner, dvs. gjør styrken til det øverste lag av jord høyere enn den naturlige tettheten, "kjøre" murstein inn i den ved tamping. Dette er gjort for å forhindre at jordpartikler faller inn i betonglegemet under leggingen, samt å redusere "sug" av betong med jord.

Ofte er et lag med vanntetting plassert foran betongen. I dette tilfellet utføres en sandpute slik at filmen ikke blir skadet av noe pebble, en jordklump, etc. Og selvfølgelig kan sanden nøyaktig (opptil en halv centimeter) bringe jordbunnen til ønsket nivå (høyde).

Sanden komprimeres ved å helles hvis de fylles på nytt eller fylles med et betydelig lag (for eksempel under jordens utvikling, har utgravningen blitt gravd til en mye større dybde enn nødvendig). Puten har vanligvis en tykkelse på opptil 100 mm og komprimeres av rullende eller vibrerende rammer.