Rubble stein er et vanlig materiale som har vært aktivt brukt i bygging av ulike strukturer i mer enn et århundre. Butt selv er en stein. Størrelsene på stein varierer som regel fra 25 til 50 cm. Den naturlige flasken er for det meste representert av stykker av uregelmessig formet stein. Men for å bygge en kjeller og en hvilken som helst annen konstruksjon, er det best å bruke steiner med flate kanter. Feil kopier er perfekte for dekorative dekorasjoner av fasaden og andre elementer i bygningen.

For kjelleren delen av strukturen, bør støvelen ha en såkalt flisform, det vil si at den skal ha to jevne kanter. Dette vil i stor grad forenkle byggingen av basen med egne hender. Hvis du av en eller annen grunn kan bruke en mursteinstein av bare en uregelmessig form, så kan den helt utelukkes og det kompliserer bare prosessen med å bygge murverket, men andre materielle egenskaper vil ikke forringes.

Naturflasker kommer i forskjellige former og farger.

Fordeler og ulemper ved materialet

Som alle byggematerialer har buta sine fordeler og ulemper. Blant de viktigste fordelene ved steinstein bør være uthevet:

• Dette er et miljøvennlig materiale, utvunnet på en naturlig måte.
• Booth er slitesterk og har utmerket ytelse. Materialets levetid er nesten ubegrenset. Basen laget av murstein med overholdelse av riktig teknologi har høy bæreevne.
• Materialet er motstandsdyktig mot fuktighet.
• Hvis basen er laget av murstein, så er det ikke nødvendig å i tillegg forsterke strukturen.
• Leggingen viser seg attraktivt fra estetisk synspunkt, derfor er det ikke nødvendig å revet det i tillegg.
• Eksklusiviteten til materialet - to identiske naturstein eksisterer ikke egentlig.

Selvfølgelig, ikke uten feil, som er viktig å vite:

• Først av alt vil byggingen av kjelleren av buta være dyrt.
• Teknikken for kjøring av kjelleren eller annen konstruksjon av naturstein av uregelmessig form er ganske komplisert, derfor er det praktisk talt umulig for en person uten erfaring å gjøre slikt arbeid med hendene.
• Ved bruk av buta for konstruksjon ved de første fasene av konstruksjonen oppstår det visse problemer med utførelsen av de nødvendige beregningene.

Naturmateriale har både ubestridelige fordeler og noen ulemper.

På grunn av kostnaden av materialet og vanskeligheten med å gjøre det selv, blir murstein ikke brukt så ofte som for eksempel murstein. Den er valgt når en høy belastning på kjelleren antas, dvs. under konstruksjonen av en massiv struktur.

Verktøy og mørtel

Før du arbeider på kjelleren av en murstein med egne hender, er det nødvendig å forberede et passende sett med verktøy, inkludert en trowel, trowel og en spade for å forberede og forsyne sementmørtel, skjøte for sømmer, en hakke og en sledehammer for å kutte og hakke steiner, nivået for å kontrollere murstein flatness.

For murverk er steinstein anbefalt å bruke sement-sandmørtel, tilberedt i forholdet 1 til 3. Brukt sementmerke M-400. Løsningen bør være tykk, ikke spredt, men "stå" på en trowel i form av koma.

I tilfeller der arbeidet skal utføres ved negative temperaturer, bør tilsetningsstoffer tilsettes ved tilberedning av løsningen. Hvis et slikt fyllstoff ikke kunne bli funnet og kjøpt, kan du bruke alternativet som bordssalt.

Steinsortering og rengjøring

Den forberedende fasen inkluderer implementering av følgende aktiviteter:

1. Materialet må nøye sorteres ved å velge steiner av samme høyde med akseptable kanter. Hvis steinene er for store, skal de deles i to eller tre deler. For å legge den første raden, bør eksempler med parallelle flater velges.
2. Før du begynner prosessen med å legge en mursteinstein på bunnen, skal du rengjøre av noe smuss. Ellers vil selv vanlige støv- og oljeflekker forverre bygningsmaterialets adhesjon til sementmørtelet.

Prosessen med å legge bout

Når steinene er sortert og rengjort, kan du starte leggingen. Sekvensen av handlinger er som følger:

1. Gummistene må legges på løsningen på forhånd. Løsningen bør tilberedes umiddelbart før arbeidet starter og bruk det hele om 1-2 timer.
2. Bredden på sømene avhenger av størrelsen på steinene. For prøver med en diameter på 50 cm kan tykkelsen på sømmen være opptil 4 cm. For mindre stener av 30 cm er en sømtykkelse på 2,5 cm tilstrekkelig. For steiner på 10-15 cm skal sømmen ikke overstige 1-1,5 cm. I tilfelle sømene vil bli oppnådd unødvendig tykk, kan det være visse problemer med sedimentering av mursteinene, noe som vil resultere i tap av utseendet til murverket eller dens fullstendig ødeleggelse under drift.
3. Den nederste raden må legges ut med de største steinene som har to maksimalt flate sider. Dette vil sikre et høyt nivå på stabiliteten til basen. Mindre steiner plasseres i mellomrommet mellom store bergarter, hulrom er fylt med mørtel. For å passe til steinene, kan du bruke en hammer.
4. Legge hver rad må gjøres med en foreløpig montering av steiner uten en løsning. Etter legging anbefales det å tampe steinen så mye som mulig.
5. Etter ferdigstillelse av arbeidet er det nødvendig å utføre prosessen med å fikse murverket ved hjelp av vanntynnet sementmørtel. På grunn av det vil det være mulig å fylle alle tomrommene som er dannet under arbeidet.

Betong murstein

Ofte bruker bygningsmenn en annen teknologi for å legge ut basen. Dette er den såkalte betongmureriet. I hennes tilfelle blir prosessen med å opprette en base med egne hender mye enklere. Masonry er laget i følgende rekkefølge:

1. Behandlingsprosessen med bruk av denne teknologien innebærer tilstedeværelse av forskaling. Derfor er det nødvendig å lage et høyverdig og stabilt forarbeid før begynnelsen av leggingen.
2. Videre er den nedre delen av foringen fylt med en flytende sementmørtel til en høyde på ca. 15-20 cm.
3. Deretter, i tykkelsen av betongen, er det nødvendig å legge ruinsteinen og holde en avstand på ca 4-5 cm fra formenes side.
4. Så snart betongen tørker og får styrke, blir prosessen fullstendig gjentatt, bare nå skal den første mørtelen helles med sementmørtel. Dermed rages alle rader til ønsket høyde.
5. Etter full herding og herding med sementmørtel, kan formen fjernes, utføre arbeid med å lage et høyverdig vanntettlag og fortsette prosessen med å bygge strukturen.

Hvis det er umulig å opprette et sokkel fra en murstein på en dag, bør arbeidsflaten på veggene lukkes med en film eller presenning. Det er viktig at sementmørtelet er helt tørt før arbeidet gjenopptas. Dekk leggingen bør også være i tilfelle hvis arbeidet utføres i varmt og vindt vær.

De to teknologiene som er beskrevet ovenfor for konstruksjon av et sokkel laget av murstein er relevante hvis steinen har uregelmessig form og ikke behandles på fabrikken eller med egne hender. I tilfeller der materialet behandles riktig, bør det ikke være noen problemer med murverk, fordi konstruksjonsteknologien i dette tilfellet generelt ikke er forskjellig fra byggingen av en murstein.

Vendt mot hetten ved hjelp av støvelen

Ikke i alle tilfeller er det rasjonelt og lønnsomt å lage en base helt av murstein. I noen situasjoner anbefales det å finere dem med en kjelleroverflate laget av betongblokker eller monolitisk armert betong. I dette tilfellet må du bruke en flis av murstein, som er rimeligere og enklere å bruke.

Den flate flisen fra to partier er egnet for etterbehandling av verk.

Facing hatten med naturstein utføres som følger:

1. På den første fasen av arbeidet er det nødvendig å forberede arbeidsflaten på veggene ved å fylle ut dem.
2. Før begynnelsen av vendingen må mursteinene legges ut slik de ligger på overflaten av kjelleren. Denne tilnærmingen lar deg gjøre arbeidet med egne hender mye bedre og raskere.
3. Deretter skal en løsning på baksiden av mursteinen brukes og påføres overflaten av bunnen. Trykk på materialet så mye som mulig og tett, og prøv å sikre at alle flisene er plassert i samme plan.
4. Det er nødvendig å begynne arbeidet med legging av mursteinfliser fra nedre og øvre rader. Etter det er det nødvendig å fylle hele plassen som er ledig mellom disse radene.
5. Ved ferdigstillelse av installasjonen er sømene fylt med sementmørtel, slik at det ikke er tomme hull. Hvis du ønsker å gi en slik finish det mest æstetiske utseendet, kan du gjøre sømmen litt innfelt.

Facing arbeid på dette kan betraktes som fullført. Etter dette vil kjelleren ikke bare være et interessant og uvanlig utseende, men vil også være mest pålitelig beskyttet ved hjelp av et svært slitesterkt naturmateriale.

Bygg av buta eller mot dem?

Enheten til grunnen av mursteinens stein - en ganske komplisert prosess fra et teknologisk synspunkt. I tillegg kan kjøp av dette materialet ta mye penger, så det må være fullt begrunnet. For eksempel er en steinstein stor for å skape en kjeller i de situasjonene når det er planlagt å bygge en massiv struktur.

Hvis du vil bruke en murstein i kjelleren bare på grunn av sitt attraktive utseende, anbefales det å kjøpe motstående mursteinfliser - dette vil forenkle konstruksjonsteknologien betydelig, samt redusere kostnadene vesentlig.

I noen situasjoner er det mye lettere å dekorere sokkelen med naturstein enn å bygge den helt ut.

I stor grad kan du ikke kjøpe materiale i butikken hvis utviklingen av bergarter utføres i nærheten. I dette tilfellet er det best å forhandle direkte med selskapet som er engasjert i utvinning av stein, noe som også gir betydelige besparelser og får virkelig høy kvalitet og "friskt" byggemateriale.

Nettstedredaktør, sivilingeniør. Han ble uteksaminert fra SibSTRIN i 1994, siden han har jobbet i mer enn 14 år i byggefirmaer, hvoretter han startet sin egen virksomhet. Eieren av selskapet engasjert i forstadsbygging.

Stone trim base

Grunnlaget er støtten til enhver struktur. Basen er den forhøyede delen. Basene er laget av forskjellige materialer. Rubble stein er en av de vanligste. Den brukes til konstruksjonen ikke bare av fundamentstrukturer, men også av ulike strukturer. Basen av ruinsteinen kan legges ut eller kantes med dem. I begge tilfeller anbefales det å bruke et materiale med flate kanter, så før du legger du må velge steiner med ønsket form. I stedet for å vende mot naturlig materiale, brukes paneler ofte til å fullføre kjelleren i det siste. De etterligner tekstur og utseende av naturlige analoger.

Kjennetegn ved mursteinstein: fordeler og ulemper ved materialet

Booth er et populært byggemateriale som brukes i årtusenskiftet. Det er en brostein fra forskjellige bergarter (for eksempel kalkstein, sandstein, dolomitt), med sin mest vilkårlig form. For byggingen av kjellerdelen av basen er det mer praktisk å bruke et flisformet materiale ("laminat" med forskjellig tykkelse), fordi det forenkler leggingsprosessen.

Booth med flate kanter

Følgende fordeler er iboende i kronestenen og grunnlaget for det:

• motstand mot vann og dets dampe;
• høy mekanisk styrke;
• økologisk renhet;
• Ved konstruksjon av grunnlaget fra en naturstein forsvinner behovet for å utføre forsterkning;
• murverk har et vakkert utseende og eksklusivitet.

Ulempene ved buta inkluderer:

• den relative høye prisen på materialet, hvor kostnadene avhenger av hvilken type stein som brukes;
• Det er ganske vanskelig å arbeide med en stein som har en uregelmessig form (for å legge den), derfor er det påkrevd at byggeren har erfaring med å utføre slikt arbeid;
• Når du bruker en murstein, er det relativt vanskelig å utføre de nødvendige beregningene.

Fra butaen bygger de hele fundamentet eller bare kjellerdelen, eller de finjusterer det bare. Stenbygninger har en nesten ubegrenset operativ ressurs underlagt teknologien i sin konstruksjon og rettidig reparasjon. Noen låser har stått i over tusen år.

Forberedende arbeid

Før du starter arbeidet med å legge kjelleren eller hele fundamentet av stein, er det nødvendig å forberede de nødvendige verktøyene, sortere materialet, lage en løsning.

For bygging av murverk krever slike verktøy:

• roulette (eller linjal), firkantet;
• skovle til arbeid med løsningen;
• bulgarsk;
• spatel eller trowel;
• Mason's pickaxe og hammer;
• fuging;
• tung hammer eller sleigh hammer;
• rammer;
• nivå og plumb.

Ved hjelp av en murerens hakke eller hammerslag, blir steinene hakket. Dessuten kan de kappes med en slipemaskin med en disk som har et diamantbelegg.

Når du sorterer materialet, er det nødvendig å plukke steiner av omtrent samme tykkelse med ganske flate kanter. Store kopier kan deles i stykker av akseptabel størrelse.

For å legge ut den første raden, må du velge "plast". Hvis steinen bare er en base, bør overflaten av basen rengjøres av enhver form for forurensning før konstruksjon.

Arbeidsløsningen kan blandes på grunnlag av slike materialer:

Også for blanding vil løsningen trenge sand, fint knust stein og vann.

Den oftest laget sement-sand mørtel, der komponentene er relatert 1: 3. Passer til bruk med sementmerke M400 og M500. Blandet med vann, bør blandingen være tykk konsistens og ikke spredes.

Ved utførelse av byggearbeid ved lav temperatur innføres frostvæske inn i løsningen. Du kan også bare legge til vanlig salt. Det er også nødvendig å observere sikkerhetsregler, arbeide i egnede klær og sko, hansker og briller hvis nødvendig.

Typer av murverk

Teknikker for ereksjon av kjelleren av mursteinstein

Leggen av kjelleren av stein utføres hovedsakelig på to måter: med montering av forankring eller uten det.

Konstruksjon uten monteringskort

Etter alle forberedelsene fortsette å legge cobblestones. Løsningen er laget umiddelbart før du legger steinene. Det må utvikles om 1-2 timer.

Latt ut uten forskaling base

Arbeidet med bygging av kjelleren utføres i følgende rekkefølge:

• På løsningen plasseres den første raden av de største brosteinene med flate kanter for å sikre maksimal stabilitet i kjellerdelen;
• i de gjenværende intervaller sette steiner av mindre størrelser;
• hulrom fylt med sement mørtel;
• pre-stack neste rad "på tørr" for å passe steinene til hverandre;
• fjern brosteinene, legg en løsning, legg dem tilbake;
• fyll de gjenværende tomrumene;
• gjenta hele prosessen til konstruksjonen av basen av ønsket høyde;
• Ved bruk av en væskeløsning, fikse og juster den øvre delen av stabelen.

Cobblestones er tilpasset ved å trykke på dem med hammer eller sleigh hammer.

Sømmer forblir mellom individuelle steiner. Deres størrelser bestemmes av parametrene av brostein og presenteres i tabellen nedenfor.

Hvis sømtykkelsen overskrides, oppstår det problemer når mursteinmureriet faller ned. De fører til tap av utseende på hetten, eller til ødeleggelsen under drift. Tilnærmingen uten bruk av skjold krever at byggeren har erfaring og ferdigheter i å legge stein.

Legge av buta ved hjelp av forskaling

Murverk med forskaling

Svært ofte i praksis bruker de teknologien til å bygge en kjeller med bruk av skjold. Den resulterende murverk kalles butobetonnoy. Hvis du gjør jobben selv, så er dette alternativet mye enklere enn den forrige konstruksjonsmetoden.

Prosessen med å legge brostein er som følger:

• lage skjold eller bruk ferdige
• Monter forskyvningen, installer den jevnt;
• bunnen i strukturen er dekket med et lag av væskearbeidsløsning med en tykkelse på ca. 0,15-0,2 m;
• sett støvlen, avgang fra skjoldene på 4-5 cm på hver side;
• Etter at løsningen tørker ut og setter den til ønsket styrke, settes de neste radene på samme måte;
• Når betongen har herdet helt, blir forskyvningen demontert, fortsettende konstruksjon.

Skjold kan enkelt bli laget av brett eller kryssfiner med egne hender. De skal installeres ved å feste dem sikkert med hverandre, slik at den skapte strukturen ikke legges fra hverandre under leggingen av brosteinene.

Flat-faced sokkel

Stener er tampet i hver rad. Dette er gjort slik at de "legger seg" godt, og løsningen fyller alle hulrom.

Det er nødvendig at hver etterfølgende rad murstein legges på et helt tørt tidligere nivå. Hvis arbeidet ikke kan fullføres på en dag, bør leggingen dekkes med plastfolie eller presenning. Dette vil bidra til å beholde fuktighet. Det er også nødvendig å gjøre i varmt vær, i tillegg fuktighetsgivende mens betongen.

Facing booth

Murverk ereksjon er en arbeidskrevende, relativt kompleks prosess. Dette krever en ganske stor investering av penger, så flasker brukes hovedsakelig for bygging av kjelleren eller hele grunnlaget for massive (tunge) bygninger.

Når en flaske bare trengs som en dekorasjon for kjellerdelen, kan du bare revet den med stein eller flis under den. Dette vil redusere kostnadene for arbeidskraft og penger.

Etterbehandling av grunnstein utfører følgende:

• forberede overflaten av kjellerdelen, pleie den;
• legg flate steiner (vanligvis opptil 3 cm tykke) i nærheten av arbeidsplassen som planlagt å plasseres så på basen;
• på baksiden av buta setter den forberedte sementmørtelen;
• Påfør en stein mot veggen, trykk det kraftig på den for bedre fiksering;
• Etter å ha lagt arbeidsoppløsningen nærmer sømene seg slik at det ikke er noen tomrom igjen.

Pre-folding materiale bidrar til et raskere etterbehandlingsarbeid. Fôret selv begynner med topp- og bunnrader. Deretter trimmer du det gjenværende området. For å gi et mer dekorativt utseende sømmer dypere. Det opprettede belegget vil på en pålitelig måte beskytte kjelleren fra ulike destruktive faktorer.

Steinpaneler - et alternativ til naturlige materialer

Etterbehandling av kjelleren under steinen kan gjøres ved hjelp av paneler som etterligner naturlig materiale. De er tilskrevet siding. Slike produkter er laget ved støping under høyt trykk.

Etterbehandling kjellerpaneler

Paneler kan bare skilles fra naturmateriale med forsiktig vurdering, men samtidig er prisen mye lavere. Byggmarkedet er mettet med produktmodeller som replikerer en jevn eller revet overflate av steinstein av ulike bergarter.

Fordelene ved materialet inkluderer:

• Ingen spesielle krav til pleie: Du trenger ikke å male eller gips, akkurat nok til å tørke med en fuktig klut;
• tilstrekkelig styrke;
• vakkert utseende;
• Du kan montere panelen på panelene selv;
• For å installere panelene er det ikke nødvendig med spesialverktøy eller utstyr, det er nok å ha en skrutrekker og festemidler (negler, skruer);
• lavere pris enn naturstein;
• smussbestandige egenskaper.

Det er ingen alvorlige ulemper ved panelet. Men deres valg av farger er begrenset, noe som lett kan elimineres ved å utføre en separat bestilling til produsenten. Materialet tåler heller ikke virkningen av brann. Så smelter plastmodeller i tilfelle branner. Det anbefales å kjøpe produkter fra anerkjente, kjente produsenter for å få garantier for deres kvalitet.

Panelvarianter og installasjonsmetode

Trim kjellerpaneler under steinen av forskjellige typer. Hver type materiale har sine egne operative funksjoner. Dette lar deg velge produkter med de ønskede egenskapene, for eksempel: ønsket farge og tekstur, miljøvennlig, med høye varmeisoleringsegenskaper og andre.

Følgende typer produkter er tilgjengelige:

• vinyl;
• trefiber;
• polyuretan (eller plast);
• sandwich panel.

For å montere panelen trenger du slike verktøy og materialer:

• perforator eller hammerbor
• roulette med en markør;
• nivå;
• sirkelsag med en diamantplate montert på den;
• metallprofil eller trebjelker;
• festene.

Alt arbeidet med å installere panelene utføres i en rekke trinn:

• Forbered sokkelen for montering: Fjern skadede etterbehandlingspunkter, lukkefeil
• på rammenivå av profiler eller trebjelker;
• flytting fra hjørnet, paneling veggen;
• montere indre og ytre hjørner.

Ved varme bør leddene mellom panelene ikke være mer enn 1 cm, og mens de arbeider i kulde - 1,5 cm.

Om nødvendig kuttes panelene med en sirkelsag. Det bør tas hensyn til under installasjonen at tilkobling av produkter med hverandre skal utføres lett, uten bruk av betydelig innsats. Dette skyldes det faktum at det er spesielle tilkoblingselementer.

Prosessen med å legge hjørnene på bunnen av støvelen er vist i videoen nedenfor.

Etterbehandling (vendt) av veggene med stein

Stenmurdekorasjon er et av de siste stadiene i å bygge et hus, som er avgjørende for hvordan huset ditt skal se ut. Facing vegger med naturlig stein er en av de mest populære typene fasadefargene, siden skjønnheten, tekstur og presentasjon av naturstein er den mest konkurransedyktige blant det stadig voksende antall etterbehandling av den nye generasjonen.

Facing veggene med stein er en av de mest etterspurte verkene i steinbransjen. Dette er en relativt enkel jobb, men for å utføre det må du vite noen regler for å legge stein. Før du legger steinen på veggen, skal den vaskes, rengjøres av støv, sand eller jord. Videre, oftest bør et metallgitter festes til veggen for å bli finert. Gitteret er valgt avhengig av hvilken stein som vil bli revet vegg.

Som det fremgår av bildet, utføres steinveggdekorasjoner med flate steiner (fliser) av forskjellige arter, småstein eller murstein (ofte granitt). Hvis du legger stein på veggen opp til en meter høy og steinen som er valgt for å vende, er flat, er det ikke nødvendig med mesh. Samme regel gjelder for innvendige vegger.

Før du limer steinen på veggen, må den rengjøres, deretter primet (spesielt hvis det er en betongvegg). Først etter dette blir huset møtt med kalkstein i samsvar med en viss prosess teknologi. Det er mulig å prive veggen enten med en spesiell primer eller med en flytende løsning av sement blandet med PVA lim, hvor PVA bare en kopp er nok for en bøtte med flytende sement med en kapasitet på 6 liter. Sement for å vende veggene med stein er omrørt i en bøtte med vann, i den resulterende blandingen kan du legge til to eller tre håndfull sand.

Facing ytre veggene av huset stein (med bilder)

Hvis det er en stein som vender mot husets yttervegger, er det i dette tilfellet ønskelig å feste et rutenett til veggen.

Vær oppmerksom på bildet av huset som vender mot en stein: Jo lettere steinen bruker, desto tynnere blir det brukt nett. Så for kledning med flat sandstein, skifer eller flate småstein opp til 3-5 cm tykk, vil det være tilstrekkelig å bruke et nett med en diameter på 3-4 mm og en celle på 5-7 cm. Det bør ikke være et vevnet, og bundet av sveising, det vil si det vanlige innebygde rutenettet. For fôr med tykkere stein - kalkstein eller mursteingranitt - er det ønskelig å bruke et gitter med en diameter på 5-6 mm og en celle fra 10 til 15 cm. Gitteret er festet til veggen ved tradisjonelle metoder: enten skuttes det av dykker gjennom tinnstrimler eller trekkes av skruer gjennom tinnstrimler i de innebygde plastdykkene. Før installasjonen skal rutenettet være malt med primer eller annen oljemaling. Gitteret bør ikke løses, derfor er det ønskelig å ha minst 6 dowels eller skruer som holder den per 1 m2 gitter.

Etter montering av gitteret må du installere beacons, det vil si strekke seg langs strengens vegg på forskjellige avstander fra bakken. Avstanden til ledningene fra veggen med rutenettet skal være større enn tykkelsen på steinen med 1-2 cm. Garnet kan festes til skarpe, tynne forsterkningsstenger som er hamret i mursteinskoblinger. Avstanden mellom tennene er nok til å gjøre 40-50 cm. Når du legger en mursteinstein, er avstanden til snoren fra veggen opp til 15 cm eller mer, avhengig av tykkelsen på bruken av murstein som er brukket.

Limblandinger og løsninger for legging av stein på veggen

For kledning med flate steinvegger kan brukes som passende limblandinger, og tradisjonell sement-sand mørtel merkenavn M-100, M-150. Kun sement-sandmørtel er egnet for å vende mot vegger med småstein, flat kalkstein eller murstein. Etter klargjøring påføres løsningen eller limet både på veggen (rutenett) og på steinen. Det er ønskelig å bruke løsningen på veggen i deler, slik at det i 2-3 timers vendinger med stein er nok tid til å lukke hele fragmentet av veggen med løsningen påført den. Hvis været er vått og kult, der løsningen glir fra veggen og rutenettet, må du i så fall først bruke den såkalte "pelsen" fra samme løsning til hele veggen. For å gjøre dette, tas en liten pinne i venstre hånd, en kost på høyre. En kost er dyppet i en bøtte med en løsning på 10-15 cm. Da må du slå pinnen med en kost, som skal holdes mot veggen. Som et resultat flyr løsningen fra kostet i en kaotisk lidelse på veggen og stikker til den i form av dråper eller klumper. Det blir lettere å legge en stein på en vegg som er tilberedt på denne måten, men dette må gjøres ikke før en dag etter påføring av pelsen.

Regler hvordan man legger en stein på veggen

Naturstein har som regel ikke de samme rektangulære former. Derfor, når du vender mot en vegg med en naturlig stein, er det nødvendig å huske noen regler som regulerer arbeidet. Først og fremst bør følgende steiner velges fra en felles haug med steiner: Legg steiner i en haug som har en rett vinkel mellom deres to sider (det er alltid få slike steiner), legg de største steinene i sitt område på den andre haugen og samle steiner med en eller flere flate sider. Stener med rett vinkel mellom de to sidene er plassert i veggene til veggene - under og over, eller i hjørnene på veggene. Det vil si at den ene siden av steinen er installert på gulvet (på fundamentet), den andre siden av den rette vinkelen til denne steinen lukker passasjen eller hjørnet av veggen, står i oppreist stilling. Hvis det er en hammered fixture på dette stedet, bak som et fyrtråd er bundet, bør steinen rett og slett settes på dette stedet for sin etterfølgende installasjon, når hele bunnen av veggen er kantet med stein og den nedre fyrtårnet kan fjernes.

Se på bildet mot stein: langs hele veggen nedenfor er den største i sitt område steiner med en rett side. Med denne rette siden (eller omtrent rett), er steinene plassert på fundamentet for fyrtrådsledningen, hvorpå steinen skyves opp med et hammerhåndtak eller en hengekøye slik at den kommer langs veggen nesten å berøre tennets lys, men ikke trykke på dem. Overflødig løsning utgitt fra steinene fjernes med en trowel. Hvis det viser seg at løsningen bak steinen under installasjonen faller spontant ut og steinen er delvis mot veggen uten en løsning, blir den manglende løsningen, litt mer væske, strømmet over en slik stein neste morgen. Det skjer også at løsningen klemmer steinen fra sin posisjon. I dette tilfellet legges en løsning på steinen opp til halvparten av sin indre side, og så er denne steinen installert på plass. Resten av løsningen helles neste dag. Hvis murstein er tilgjengelig, må det i så fall at steinen ikke presses ut med mørtel, støttes med en stabel med murstein og umiddelbart fylles med nødvendig mengde mørtel på toppen.

Veggbekledning dekorativ stein gjør det selv (med bilde)

Når de står overfor store steiner av den første - nederste rad, er det ønskelig å utsette dem på en slik måte at de knytter seg til hverandre på noe sted; eller de nærmet seg ikke, men i så fall ville avstanden mellom dem ikke være mindre enn 56 cm. Det vil være lettere å plukke opp en liten pebble som knytter to store småstein. Det er nødvendig å forsøke å unngå slike tilfeller når et avlang 2-4 cm gap danner mellom installerte steiner.

Facing med flate småstein gjøres langsommere enn med stein. I disse tilfellene må du vente på sement å mate etter hver to til tre rader med småstein.

Utvalget av hjørnesteiner, steiner med en rett side og store steiner er prosessen med å sortere steinen. Sortering av stein er den første regelen som står overfor en stein (unntatt vask og rengjøring). I prinsippet er disse reglene allerede kjent for oss ved å legge vegger, nå skal vi vurdere dem i forhold til overfor prosesser.

Den andre regelen (universal for steinmureri) når den vender mot naturstein, er at de største steinene skal være på bunnen av veggen, og hvis det er mange av dem, er det ønskelig at de ikke passer over midten av veggen, hvor overveiende steiner skal være av middels størrelse.

Vær oppmerksom på bildet av veggbekledning med en dekorativ stein: Materialet av små dimensjoner skal fylle den øvre delen av veggen (kommer over både i midten og i den nedre delen av veggen - mellom andre steiner). Denne regelen kalles konvensjonelt som følger: "Stor - nederst, liten - på toppen."

Stone dressing er den tredje regelen for å møte flate steiner. Stone dressing legger steiner, i forhold til hverandre, når den overlegne steinen dekker med sin nedre side sømmen til lukking av de to nedre steinene. Denne regelen kan ikke observeres i alle tilfeller, da antall steiner (store) er lavere enn toppen av veggen, der mindre steiner er konsentrert.

Hvis den vertikale sømmen når den vender mot steiner strekker seg oppover, uten å overlappe med noen av de høyere steinene, så kan en slik vinkel betraktes som et ekteskap. Visuelt og estetisk er det nødvendig at de vertikale sømene overlapper, om ikke med en overlegen stein, så minst med den neste overlegne steinen. I tillegg er steinligasjon en tradisjonell, på grunn av teknisk nødvendighetsprinsipp, reglen om å legge stein og vendt stein.

Resten av steinen vender reglene er mer estetiske i naturen. For eksempel er det veldig slående sted der steinene med omtrent samme størrelse (en fraksjon) er stablet ovenpå hverandre. Hvis det er tre eller flere steiner i murverket eller overfor disse nesten identiske steinene, og de er plassert over hverandre, så kan ikke visuell ubehag unngås. Stener av samme brøkdel ser normalt ut når de grenser noe: et vindu, en dekorativ modul, en lampe, en mosaikk.

Hvis en stein er litt forstyrret av sin størrelse for å bli en foring, må en slik stein knuses, fjernes for mye. Som regel er steinflisstein ganske formbar når den treffer en rift. Spesielt kalkstein blir lett ødelagt når den er plassert med en beating del på noe jern og skarp, og samtidig er det slått med en hammer ovenfra.

I motsetning til bygninger med stein er reglene for å legge stein i ulike situasjoner lenge blitt etablert. For eksempel, på stigen, er en stein alltid litt utgitt over stigerørene. Det samme gjelder for sylindringene, den nederste delen av vindusåpningene - vinduskarmer, på innsiden av toppen av festeveggene eller overdelene av reservoarens vegger, bassenger, blomsterbed. På trappene, på tråden fra alle kanter, legg alltid flere steiner - helst på hele slitebanen, og små steiner plasseres i trinnets indre hjørner. Små steiner (noen få centimeter) bør unngås når de vender mot vinduer, ganger, hjørnestolper og vender mot noen formede gjerder eller bygninger i stedet for deres avslutninger. Endene på vinduet og døråpningene står overfor slik at de er litt skjult bak ytre veggen, det vil si at utgivelsen av steinen må gjøres på de ytre (front) motstående steinene - de med en side rett. Det er best å finere hjørnet av veggen slik at steinene som knytter seg til hjørnet, er bundet opp med hverandre, det vil si at steinene på de ulike sidene av hjørnet skal settes i sving i hjørnet.

Regelen for montering av steiner er også viktig, slik at sømene er omtrent like store. Dette er spesielt viktig når du vender mot flate småstein. Tykke sømmer kan enkelt ødelegge alt arbeidet. Når du vender mot steinkalkstein, er det ønskelig å tåle sømmen fra 5 til 15 millimeter, som etter tørking av løsningen må også være nøye brodert.

Naturstein veggkledningsteknologi

På den måten å snakke om teknologien til veggbekledning med naturstein, kan det utpekes minst fem regler:

• Pre-sortering av vasket stein;
• Overholdelse av prosedyren for legging av stein - "stor - på bunnen, liten - på toppen";
• Overholdelse av ligering av steiner;
• Tradisjonelle regler for å legge steiner på bestemte steder;
• Overholdelse av passformen av steiner.

Når du vender mot vegger med steinflis, vil det ikke være overflødig å vite noen nyttige teknikker. Så, for å holde steinen på veggen mer fast, kan løsningen på steinen presses først med en trowel - smøre den med et tynt lag. Deretter må du bruke et slikt lag av løsning, som dikterer behovet. I dette tilfellet vil løsningen trenge inn i mikroporene til steinen, som ikke er veldig synlige med det blotte øye. Hvis steinen som er beregnet for vendingen, er veldig glatt, kan den legges, pre-primet med sement med PVA lim eller med passende limblanding. Etter at du har lagt grunnen på en stein, kan du kaste et annet lag med "pels" fra den vanlige løsningen. Primeren av flytende sement og PVA lim kan være i følgende proporsjoner: ett glass lim per tre liter flytende sement M-400. Interiøret i en glatt stein, således primet, holder seg fast til mørtel og veggen.

For å kontrollere jevnheten i foringen på steder der det er ubeleilig å se bak lyset, kan du bruke reglene, selv barer eller nivåer, bruke dem på veggen.

Noen ganger, når du installerer store steiner, kan du bruke boliglånsbeslag som tjener som ankre. For dette er en C-formet ledning med en diameter på 3-4 mm plassert på den øvre enden av den installerte steinen. Den ene enden av ledningen skal bøyes over nettverket festet til veggen, den andre buede enden skal legges på den øvre enden av steinen slik at den deretter helt skjuler under felles løsningen og ikke ser ut.

Metoder for liming av en stein på veggen

Når de vender mot steinvegger, kan de brukes på to måter. Den første er tradisjonell, når steinene er stablet etter hverandre, helt dekker hele finert plassen. Den andre måten er at først og fremst er store og mellomstore steiner installert, og de må kaste minst delvis med hverandre. Og de unlined nisjer som gjenstår mellom steinene er fylt med en liten stein om en dag eller to. Denne mer konstruktive metoden er praktisk for arbeider utført av brigaden, når elever og arbeidere hjelper med å fylle gapers, og håndverkere vil passe store og mellomstore steiner, og dermed få mer plass og opprettholde sin egen stil.

Når du står overfor en murstein, blir arbeidskraft og tidskostnadene økende med en størrelsesorden. Gruvsteinen som er beregnet på å vende, bør ikke være tykkere av størrelsen enn den angitte tykkelsen på vendingen. Dette betyr at steinen enten er kjøpt fra utvalgte størrelser, eller blir stadig stikket. Hvis veggen revet med ruinstein er husets sokkel, og mursteinene blir senere støttet på den, og i tillegg til et fast metallnett (spikret til veggen), må du også hamre (eller forhåndsinnstille) trimme forsterkningen. De må stå vinkelrett ut fra veggen for en lengre kortere enn tykkelsen på kledningen. Armaturer skal males og inngås i en murstein til en dybde på ti centimeter. De kan plasseres i veggen på en svimlende måte med en lommelykt per halvløbsmeter på basen. Disse forsterkningsstengene vil tjene som en ekstra forsterkende murverk, motvirker lasten fra mursteinene som vil bli reist over sokkelen.

Hvordan lim en vendt stein på høye vegger

Når de vender mot store områder (høye vegger), kan det totale utseendet på veggene se annerledes ut. I disse tilfellene er det fornuftig å dele det totale arealet av veggen i noen deler og betegne dem med farge eller stein med steiner eller med vend på en annen måte. Hvis du for eksempel har brutt en høy ti meter vegg inn i rutene, kan du legge ut hver firkant, slik at steinene i parallellpipede figurer danner midtpunktet av torget, og de andre steinene grenser dette senteret. I alle fall trenger store områder noen form for sammenbrudd som setter stilen eller karakteren av kledningen. Så når du vender mot et privat hus, unngår monotoni, kan du på en eller annen måte skille mellom gulv, vinduer, hjørner, åpninger, etc.

Fôrets natur ved bruk av samme stein kan endres enten ved å montere steinene, eller ved metoden til leggingen. Stenhetens passform kan endres ved å kutte steinen slik at steinets adjacency er jevn, og dermed skape en klar polygonalitet, i motsetning til de monterte, men ikke de kuttede steinene i vanlig foring. Når du forandrer metoden for legging, må du se på stenen fra alle sider mer kreativt. Pebbles, for eksempel, kan du bare bryte. Til tross for det faktum at når man står overfor det, er det nødvendig å arbeide hovedsakelig med en flat stein, er det også mulig å finne sine egne funksjoner i den. I en vanlig flatstein kan et ansikt (dets ytre side) gjøres. Rumpa er også en av sidene av steinen, bare smal og langstrakt. Ved å legge endene (om nødvendig - klippe) og de vanlige flate sidene, gir steinen en ny dekorativ effekt. Men den flate steinen kan også legges overlappende, som fiskeskalaer. Å legge overlapping krever god forberedelse av vegger og mesterskap av paveren.

Etter lining, når sømmer er broderte og vasket steiner, kan du tynne sømmer. Sømene kan males med en blanding av flisfugning (vann og frostresistent) med en dyp penetreringsprimer. Fargen på fargetone er valgt enten tilsvarende fargene (gradering) av steinen, eller i motsetning til den i henhold til "varm-kald" -prinsippet.

Lys naturlige farger mot naturlige steiner er så gledelig for øyet at de blir en del av leilighetsinnredningen eller en del av interiøret i luksuriøse hjem, tar plass i gangene, i kjøkken, i drivhus og vinterhager eller i grønne hjørner.

Kjeller murstein steinstein: fordeler og ulemper, konstruksjon og kledning

Under kjellerens konstruksjon er det svært viktig å velge riktig materiale for det som tåler lasten i hele huset, samt de negative miljøeffektene. Et utmerket alternativ er en murstein som er kjent for sin holdbarhet og pålitelighet. Deretter vurderer vi hva egenskapene til dette materialet er og finner ut hvordan murverket legges med stein.

Bunn av steinstein

Generell informasjon

Booth er ganske populært byggemateriale, som er kjent for menneskeheten siden antikken. Det er en stein, som kan være av forskjellige størrelser. De vanligste steinene med en diameter på 20-50 cm, de kan ha riktig eller uregelmessig form.

For konstruksjon er det beste alternativet en flislagt form med glatte kanter. Dette vil i stor grad forenkle prosessen med å legge sine egne hender. Men i fravær av slike, kan du bruke flasker av en hvilken som helst annen form.

Naturlige råvarer for bygging

verdighet

Dette materialet har en rekke fordeler, blant annet følgende punkter:

• Økologisk renhet.
• Booth er svært pålitelig og holdbar. Designet, laget med bruk, har en høy lagerkapasitet.
• Høy naturlig fuktighetsbestandighet.
• Forsterkning er ikke nødvendig.
• Masonry har et veldig vakkert utseende, så grunnlaget trenger ikke lining.

mangler

Som andre byggematerialer har stein noen ulemper, de viktigste er følgende punkter:

• Hvis rasen har en uregelmessig form, er det veldig vanskelig å bygge en struktur, og det tar mye tid.
• Prisen på materialet er ganske høy.
• På foreløpig stadium av konstruksjonen er det ganske vanskelig å utføre beregningene.

Gitt disse fordelene og ulempene, er basen av ruinsteinen oftest brukt i tilfeller der en stor belastning vil bli plassert på basen.

Kjellerkonstruksjon

For å utføre leggingen av naturlig rase, må du forberede følgende materialer:

• Spatel og mørtel for utjevning av mørtel.
• Spade for fôring og blanding av løsningen.
• Feste - Brukes til bearbeiding av sømmer.
• Sledge hammer og hammer pickaxe - for splitting og chipping.
• Konstruksjonsnivå for å sjekke murverk.

Masonry mortar kan gjøres på grunnlag av gips, leire sement eller lime.

Tips! Hvis leggingen skal utføres under lave temperaturforhold, må frostvæske tilsetningsstoffer legges til løsningen. I fravær av slike, kan du bruke bordssalt. Hvis det er et hav i nærheten, kan du bruke sjøvann.

trening

Forberedelse for konstruksjon består av følgende trinn:

• Før du fortsetter med leggingen, må flasker rengjøres av smuss slik at det ikke forstyrrer normal vedheft av materialet med løsningen.
• Deretter må materialet sorteres - for å velge steiner med relativt høyde og med egnede kanter. Store stykker må deles. For første rad må du utsette steinene med de fleste parallelle flater.

murverk

Når steinene er tilberedte, kan du fortsette å bygge.

Instruksjonen er som følger:

• Stener legges på sementmørtelen, sømmenes bredde skal være ca. 10-15 cm. Hvis du gjør sømene tykkere, er det mulig at mursteinene setter seg ned, noe som gradvis vil føre til ødeleggelse av murverket. For nedre rader er det bedre å bruke store steiner, noe som gir større stabilitet.
• Etter å ha lagt den første raden, er plassen mellom bergstykkene fylt med fint grus, elvstein eller grus, så er hulene fylt med mørtel. For å fylle hulrommene med grus, kan du bruke en hammer.
• Deretter må du forsiktig plukke opp stykker av stein, du må utføre de etterfølgende radene og, etter å legge dem, tampe dem grundig.
• Ved slutten av arbeidet er murverket festet med flytende sementmørtel, som fyller alle gjenværende hulrom.

Tips! For sømmer har en minimumsbredde, bør du bruke et materiale av forskjellige størrelser.

Det er en annen versjon av byggingen av kjelleren med bruk av dette materialet - betong murverk. Denne metoden er enda enklere enn den forrige.

Arbeid utføres i følgende rekkefølge:

• Leggen av steinen i kjelleren i dette tilfellet utføres ved bruk av forskaling. Derfor skal formen først settes opp.
• Deretter helles oppslemmingen med en lagtykkelse på opptil 20 cm.
• Deretter plasseres betongen i betongen i en avstand på ca 5 cm fra formen på formen.
• Etter at betongen har tørket, gjenta prosedyren og bygg den andre og alle etterfølgende rader på samme måte til veggen når ønsket høyde.
• Når betongen blir helt hard, kan du demontere formen, utføre vanntetting og fortsette den videre konstruksjonen av huset.

Tips! Hvis det i bruksprosessen må du ta en pause, bør arbeidsområdet dekkes med presenning slik at murverket ikke tørker helt. Denne prosedyren er spesielt relevant hvis været er varmt eller blått.

Vi betrakte to eksempler på bygging av en base av stein av uregelmessig form. Hvis materialet har blitt behandlet, er det ikke forskjellig fra byggingen av en konvensjonell murstein.

På bildet - buttgipset

Facing murstein stein

Jeg må si at det ikke alltid gir mening å bygge en sokkel fra støvelen. I de fleste tilfeller er det mye mer hensiktsmessig å gjøre vendt mot stein, og selve basen er laget av betong- eller betongplater.

Arbeidet gjøres i denne rekkefølgen:

• Det første trinnet er å forberede overflaten - plaster veggen.
• Deretter skal du legge platene på bakken da de plasseres på veggen, noe som vil øke arbeidet.
• Deretter påføres en frostbestandig mørtel på feil side av materialet, og flisen legges på underlaget. Trykk ned så nært som mulig og prøv å holde steinene i ett plan.
• Først legges den nederste rad av steiner på veggen, og deretter den øverste. Deretter fylles hele gjenværende plass.
• Etter å ha fullført installasjonen, må sømmen være fylt med mørtel, og ingen tomrom i dem. For å gi fôret et mer attraktivt utseende, kan sømmen være litt innfelt.

Dette arbeidet er fullført, nå vil basen ikke bare få et attraktivt utseende, men vil bli beskyttet av slitesterkt naturmateriale.

Å åpne buta med lakk lar deg gi det et dyrere utseende.

konklusjon

Å bygge en sokkel fra en murstein er en komplisert prosess, men hvis du trenger å skape et solid fundament, er disse vanskelighetene fullt ut berettiget. I alle andre tilfeller er det mer hensiktsmessig å utføre en betongbase, og støvelen skal bare brukes til bekledning.

Ytterligere informasjon om dette emnet kan fås fra videoen i denne artikkelen.

Selvfinish steinbase - 2 beviste og pålitelige alternativer

Som du vet, er basen den synlige, overjordiske delen av grunnlaget for huset. Og fundamentet er grunnlaget for hele strukturen, og holdbarheten til huset ditt er avhengig av bevaring. Følgelig er beskyttelsen av sokkelen mot naturlige og mange andre ulykker ikke et designers innfall, men en viktig nødvendighet. I denne artikkelen vil vi snakke om hvilken stein som nå brukes til slike verk, og jeg vil også dvele på to muligheter for å fullføre basen med naturlig og kunstig stein med egne hender.

Stenbase i et trehus.

Varianter og egenskaper av materialet

Stone for å fullføre kjelleren av huset ble brukt i århundrer. Han har et stort arsenal med ulike fordeler. Men hvis det tidligere var en utelukkende naturstein, nå, i mer enn halvparten av tilfellene, brukes kjelleren med en kunstig stein.

• Naturlig granitt har alltid vært ansett som kongen i sosialet. Dens naturlige egenskaper er best egnet til bruk i denne sektoren. Denne etterbehandlingsstenen opprettholder lett både juli-varmen og den bitre januar-frosten. Og for granitt er det absolutt ikke viktig i hvilken klimasone den er montert.
  På markedet presenteres materialet i form av plater med en tykkelse på 10 mm, og selges også med solide steinblokker. Naturligvis for sluttarbeidet er vi bare interessert i plater;
• Mange velstående mennesker bestiller uvitende en marmorbasert trim, så i dette tilfellet er det ikke alltid berettiget. Det faktum at dette materialet er fabelaktig dyrt, er ikke det verste. Marmor er en ganske lunefull stein og kan brukes i varme og tempererte klima. Men med utgangspunkt i midtområdet i vårt fantastiske hjemland og lenger nord, er det ikke ønskelig å dekorere basen med marmor.
  Med økt luftfuktighet, som alltid ligger i kjelleren og temperaturendringer, begynner marmor å knekke og gradvis smuldre. Derfor, hvis du virkelig vil ha det, kan du fullføre kjelleren med granitt, og deretter fortsette å lede marmoren;

• Bestselgeren for øyeblikket er skifer. Dette materialet kalles også en cowgirl. Det er en lagdelt stein, som har en ganske tett struktur og samtidig er lett å behandle.
  Skifer har gode styrke- og holdbarhetsegenskaper. Og det hyggeligste er den relativt rimelige prisen. Hvis pengene ikke er veldig mye, men i utgangspunktet vil du ha naturlig materiale, så er skifer alternativet ditt;
• Ofte hører du om de storslåtte egenskapene til skallestenen. Hvis du bygger et hus, er shell rock blokkene et godt valg. Men her for dekorasjon av kjelleren er det ikke veldig passende. Faktum er at skalletråden er kanskje den mest porøse av byggematerialer, kun cellet betong er lettere enn den. Og når materialet er porøst, er det i stand til å suge opp fuktighet. Som et resultat, etter flere sykluser av frysing begynner fôret å sakte smuldre;

Utvalget av naturlige materialer.

• Sandstein er en ganske vanlig stein. Dette materialet er relativt billig og ganske egnet for kjelleren vendt. Det eneste problemet er at fargegruppen er liten her, faktisk er det ingen i det hele tatt.
  Så, som en dekorativ stein, er sandsten svak. Selv om ingen plager deg til å male din base i hvilken som helst farge du liker eller å dekke sandsteinen med en farget fasade lakk. Men vi vil snakke om de vanskelighetene i denne prosessen litt senere;
• Det er også kvartsitt, dolomitt, lemesitt, shigunit og en rekke andre mineraler og bergarter. Men de kan heller tilskrives en smal profil, da de ofte brukes i området der de blir utvunnet.

Dolomittbase.

Etterbehandling av såkalt villestein kan ikke tilskrives bergarter eller mineraler. Faktisk kan det være noen stein, inkludert en kunstig, det viktigste er at det ikke viser spor av manuell behandling. Den enkleste veien ut i dette tilfellet er å bruke elv eller sjøstein.

Etterbehandling av en kunstig stein i form av en skiferlegging.

Som jeg allerede har sagt, er kunststein nå mye brukt til å dekorere kjelleren. Gode ​​onkelkjemere har oppnådd så god kvalitet i denne virksomheten at garantien for de fleste materialer på markedet starter fra 50 år.

Som sådan er graden av sorter ikke her, navnet er tildelt avhengig av bruken av et bestemt fyllstoff i produksjonen.

Hvis det skal beskrives kort, er produksjonsteknologien basert på det faktum at noe naturlig materiale tas, knuses og kobles sammen på grunnlag av et polymerbinder. Så kunstig, denne steinen kan bare kalles halv.

Første etasje er flislagt med stein.

Som du forstår formen, kan farge og tekstur av en slik vinkel bli gitt noe. For å være ærlig, er det en glede å jobbe med slikt materiale. Tross alt har denne flis en veldefinert størrelse, og viktigst veier en størrelsesorden mindre. For en nybegynner er dette det du trenger.

Separat er det nødvendig å si om den fleksible steinen. Plasser den som en tynn del av naturstein, ytterligere forsterket med polymer.

Dette møter ser ganske anstendig ut. Den fleksible steinen i form av veggpapir og flis utstedes. Naturligvis kan kun fliser brukes til basen.

Utseendet til en fleksibel stein.

Men for å være ærlig, møtte jeg ikke livet mitt, slik at sokkelen sto overfor en fleksibel stein. Først er prisen på den fabelaktig. Og for det andre er den maksimale flisetykkelsen ca. 3 mm.

Derfor, som en seriøs beskyttelse for basen, kan dette materialet ikke vurderes. I tillegg betraktes den fleksible steinen nå som en av markedsledere når det gjelder antall imitasjoner av tvilsom kvalitet.

Lime fliser laget av fleksibel stein.

Hvis det er svært lite penger, og du virkelig vil se en dekorativ stein i kjelleren av huset ditt, så kan du revet det under sement med sement. Jeg vil ikke forplikte seg til å si sikkert, men det antas at dette er kunnskapen til utelukkende vår underholdende folk.

Jeg vil fortelle om hvordan vendt mot sementmørtel under steinen, litt senere, i metode nummer 2. Og nå vil jeg trinnvis fortelle alle detaljer om dekorasjonen av kunstig og vill stein.

To måter å møte basen for de som elsker å gjøre alt selv

Dekorasjonen av kjelleren med en naturlig stein er delt inn i flere etapper. Dette er anvendelsen av jord, arrangementet av fundamentet, selve installasjonen og etterbehandling av murverket. Men selv før arbeidets start er det ønskelig å bestemme bindemidlet for murverk.

Lim eller sementmørtel

I det siste er alt slikt arbeid utført utelukkende ved hjelp av en sement-sand mørtel, ikke noe annet var bare der. Nå er butikkhyllene fulle av en rekke lim. Men de er mye dyrere enn sement-sand mørtel.

Personlig prøver jeg alltid å legge en etterbehandlingstein på moderne lim, hovedsakelig på Ceresit. Men mange mennesker, som regel, fra økonomi, på gammel måte foretrekker å montere en stein på sementmørtel. Jeg sier ikke at dette er dårlig, bare ikke alle steiner kan legges på en sement-sand mørtel.

• Den første kategorien av steiner er litt porøs, dette inkluderer skifer, mørk granitt og kvartsitt. De er fuktresistente materialer, deres absorpsjonsnivå er ganske lavt og derfor kan de legges både på lim og på mørtel.

Komposisjoner fra Ceresit.

• Mørk marmor, lys granitt og sandstein tilhører middel-porøse steiner. I teorien kan de fortsatt monteres på en enkel løsning, men dette kan bare gjøres i et varmt og temperert klima. Generelt er det her bedre å ikke risikere og kjøpe godt lim;
• Hvis du har å gjøre med hvit granitt, hvit marmor, travertin, så vel som alle typer kalkstein, kan du bare ødelegge dem med en sement-sand mørtel. Disse materialene er montert utelukkende på spesialisert lim.

Når det gjelder kunstige steiner, har hver av dem en håndbok som tydelig indikerer hvilke typer lim som skal brukes til installasjon. I de fleste tilfeller er limet tatt for å legge tunge fliser, selv om det er unntak. Det er bedre å ikke bruke vanlig sementmørtel for montering av kunstige materialer.

Utvalget av kunststein.

Fremstilling av basen

Ovennevnte skifer eller plastplater opptar nå løveandelen av markedet for utvendig fasadebekledning med naturlige materialer. Derfor vil vi fortsette å vurdere alle handlinger ved hjelp av eksempelvis skifer.

Først må du vurdere grunnlaget for feil. En naturstein er en vanskelig ting, så den er montert enten på et solidstøpt fundament eller på et fundament sammensatt av FBS-blokker.

Hvis dette er en solid-cast versjon, må bare tilfeldige tilstrømninger hentes der nede, men de blir sjelden møtt, siden monolitten helles i formen, og det er ofte jevnt. I blokken fundamentet, selvfølgelig, må du forsegle alle sømmer mellom blokkene, her sement-sand mørtel vil hjelpe deg.

Det neste trinnet er å dekke basen med primer. Hvis vi arbeider med en betongbase, vil god gammel betongkontakt være det ideelle verktøyet. For en tapetmonolitt kan du ta noen valg.

Monteringsnett på veggen.

Men for blokkbygging bør det bli grovkornet jord. Og siden FBS-blokkene er helt glatte, må de primeres med minst 2 lag.

Mens primeren er tørr, kan du ta opp et annet viktig stadium av forberedelsen. Nesten alle tunge typer kledninger, som vanligvis er montert på mørtel, krever ytterligere overflateforsterkning, fordi et enkelt lim, selv veldig bra, for å holde en slik vekt, er ikke nok.

For forsterkning av kjelleren er tradisjonelt brukt metallnettet kjede-link. Cell størrelse er bedre å ta medium eller liten. Et slikt nett er festet til "Quick Installation" dowels med brede skiver.

Hvis det er mulig, er det bedre å fikse rutenettet til betongbasen med stålkonstruksjonsknopper. Men å kjøre dem inn i betong, spesielt i FBS-blokker med en enkel hammer eller sledehammer, er svært problematisk. En konstruksjonspistol vil være nødvendig her, og det koster mye og bare fagfolk har det.

Nå er mange eiere varmere grunnlaget og, selvfølgelig, kjelleren av huset. Så hvis du skal montere isolasjonen, er bare ekstrudert polystyrenskum egnet for stein. Nå er det bedre kjent som Penoplex, selv om det bare er et varemerke.

Det er strengt forbudt å installere slike isolatorer som polystyren eller mineralull på basen, og spesielt under tung stein, som den er. Penoplex selv limes til betong på "Ceresit CT83", hvoretter en kjedeledd er montert på den.

Metode nr. 1: Installasjon av naturlig eller kunstig stein på basen

Plastikk i byggevarer selges som regel pakket i firkantede hauger. Du kan fortsatt velge den gjennomsnittlige tykkelsen på flisen, men dimensjonene vil være forskjellige der. Forresten, for å fullføre basen er det bedre å ta steiner fra 20 til 30 mm tykke.

Legger stein uten forsterkende nett.

Så, for ikke å "søke gjennom" hele haugen, ta litt tid og umiddelbart demontere hele steinen i tre hauger. I en haug, sett til side store steiner, i det andre mediumet og i tredje losse all bagatell.

Hvis bunnens høyde ikke overstiger 1 m, er det fornuftig å måle samme avstand langs bakken og legge ut hele mosaikken. Uansett hvor rart det kan høres, vil denne metoden spare deg for mye tid. Konstruksjonslimet sett ganske raskt, og under drift teller hvert minutt.

Det er veldig viktig hvordan du legger den nederste raden, nærmere bestemt på hva den vil stole på. Vanligvis tilbys 2 alternativer:

• I den første utførelsen blir jorda først valgt, og den resulterende gropen er fylt opp og dumpingen for det fremtidige blinde området er bundet. Her på denne dumping og vendt. Men det er et ganske ubehagelig øyeblikk: Når du ikke rammer dumping, vil det til slutt ligge i alle fall, og det er sannsynlighet for sprekker på baksiden av basen.
• Det andre alternativet gir en stiv vedlegg på nivået av samme dumping av en stålvinkel med en vinge på minst 45 mm. Men du vet, forresten eller senere, vil stålhjørnet rotne, og foringen kan slå seg fast. Selv om opp til dette triste øyeblikket på ca 10 år har du.

Jeg gjør litt annerledes. Først må du velge dør av middels størrelse, du må velge på en slik måte at de er nesten helt skjulte under blindområdet.

Gratis utvalg av plater.

Videre, med støtte på den pakkede dumpingen, dør disse dørene på bygningslim. Vi vil ha denne nedre støttelinjen, og slik at den ikke vil avta med tiden, vil jeg fullføre arbeidet, det vil si etter at limet har grepet, bor gjennom hullene gjennom flisen direkte inn i fundamentet.

Deretter kjører jeg galvaniserte eller nikkelbelagte ankerbolter i disse hullene med et minimumsnittsnitt på 10 mm. Således er vi garantert å forsikre den nederste raden av tilbaketrekning.

Systemet med å legge de øvre radene av plast er ganske enkelt. Først må du lim de største fragmentene, og alle hullene som uunngåelig forblir mellom dem, blir lagt med middels og små steiner. Limet påføres på veggen med en trowel, og til steinen med hakkede trowel.

Limer skifer til forsterket vegg.

Når limet griper godt, må du dekke sømmen mellom steinene. Til disse formål solgte en spesiell fugemasse.

Du kan kjøpe den på hvilken som helst maskinvarebutikk. Men det er bedre å kjøpe det med en stein, så det vil være mulig å velge etter farge. Som regel tilbyr selgere det med en stein.

Når det gjelder den kunstige steinen, så har jeg, som sagt, klart definerte dimensjoner. Og det passer på samme måte som en standard flis.

Legge fasade fliser.

Når du legger en standard flis for å sikre hullene, brukes plastkryss. Og når du installerer noen modeller av kunststein, er hullene uønskede. Så, hvis du ikke har noen erfaring i det hele tatt, er det bedre å glemme anbefalingene og legge steinen med hull, da vil du gni sømmen. Tro meg, det vil vise seg mer kvalitativt.

Den enkleste ordningen som vender mot kjelleren.

Hvis du planlegger å lakk, kan du begynne å gjøre dette etter ca 3 til 4 dager, når fugemasse og lim er helt tørt. I prosessen er det ikke noe komplisert. Bare sveip over støv og påfør minst 2 lag med noe vanntett fasadelakkert.

Metode nummer 2: Lag steinsement

Etterbehandling av kjelleren under steinen ved bruk av vanlig sement ser selvsagt ikke like luksuriøst som granitt eller plast, men med en kreativ tilnærming til virksomheten, har den rett til å eksistere. Jeg stod derfor overfor kjelleren i landet.

I dette tilfellet vil pebblebelegget bli simulert. Teknologien i seg selv forårsaker ikke vanskeligheter, selv for nybegynnere. Forresten, det er ingen grunn til å avlekke betongbåndet eller tette sømmer på blokkfundamentet.

Flak av sement.

Merket av sement bør tas høyere, jeg brukte M500. I utgangspunktet blandes en konvensjonell sement-sandmørtel i et standardforhold på 1: 3. Men løsningen må gjøres litt tykkere enn for eksempel for murverk. Tross alt må du danne "steiner" med egne hender, og du må sørge for at de ikke sprer seg.

Neste på ovennevnte skjema et par ganger dekker du betongen med en primer. Og som "stein" -formen, skape disse "steinene" på overflaten fuktet med vann. Ideelt sett er det selvsagt bedre å fylle det forsterkende nettverket. Men hvis hylsens høyde ikke overstiger en halv meter, kan du klare det.

Etter at kjelleren står overfor, gi sementen en liten forståelse, men ikke helt. Mens han fortsatt er våt, må du ta med skjønnhet. Det vil si at grensene mellom dine improviserte steiner skal markeres med skjøt eller bare med en finger dyppet i vann.

Steinene selv skal tørkes med en svamp eller en fille fuktet med vann. Dette er nødvendig for å fjerne merkene fra hendene, og de, tro meg, vil definitivt forbli.

Men det er ikke alt: i denne formen vil koblingen se ut, for å si det mildt, ikke veldig respektabelt, så om 2-3 uker må du male det. Du kan sikkert gjøre med butikkmaling og lakk, men jeg fant en god populær oppskrift. Det ser bra ut og til en rimelig pris:

• Først dekker du koblingen med blå farge, og på toppen av det, gå fortsatt med en gulaktig nyanse. Resultatet er nesten fullstendig likhet med en grønn naturstein;
• For å lage en blå maling må du ta en fem prosent løsning av saltsyre og tilsett kobbersulfat. Standardforholdet er 1: 5 (vitriol / syreoppløsning). Men intensiteten av fargen kan justeres ved å legge til eller omvendt ved å redusere mengden kobbersulfat;
• For å få en gul fargetone, må du blande jernsulfat med samme syreoppløsning. Her vil andelen allerede være omtrent 1: 3. Vi maler med en vanlig pensel. Og vær ikke redd for å eksperimentere med nyanser.

Begge disse folkemalingene er utarbeidet innen en dag. Det vil si at etter oppløsning av ingrediensene skal oppløsningen stå i 24 timer. Men på den annen side kan slike maling i skapet ditt stå så lenge du vil, det viktigste er ikke å glemme å lukke tett.

Maling påføres på rad med en pause på ikke mer enn 2 til 3 timer. Neste må du gi dem en god suge, det kan ta opptil 7 timer, hvorpå du tar en børste og vasker murverket ditt under rennende vann.

Hvis du liker det, vask det igjen etter en dag med vann og la det tørke. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du gjenta det igjen, men alt ordnet meg for første gang.

For lakkering brukes samme vanntette lakk til utvendig arbeid, du må behandle fra 2 ganger eller mer, bestem det selv. Den påføres på en tørr overflate med en enkel børste.

Selv om jeg i tillegg tok og maler alle sammenføyning mellom steinene med en enkel maling for å forbedre murerverkets effekt, viste det seg ganske lite ingenting.

Sementfinish med kontrastfeste.

konklusjon

Naturlig eller kunstig stein for etterbehandling av kjelleren av huset, passer etter min mening perfekt. Og vær ikke redd for å gjøre alt selv, ingenting spesielt vanskelig i denne prosessen er det ikke. Bildet og videoen i denne artikkelen inneholder noen flere øyeblikk av steinbasarrangementet. Hvis du har noen spørsmål, skriv dem i kommentarene, la oss snakke.