Grunnlaget for et to-etasjers murhus med et loft.

Spørsmål: landrick2

God ettermiddag, kjære builderclub eksperter! Jeg sitter ofte i forumet ditt! Mye nyttig og effektiv informasjon! For det jeg gir deg stor takknemlighet!

Nå vil jeg bygge huset mitt. Og du trenger råd.

Byggeplass: Republikken Tatarstan, Kazan

Men uten loftet og de fleste terrassene.

Geologiske undersøkelser er ikke ferdige. Jord (fra naboene lærte) sand med leire etter svart jord. På 300 meter fra stedet av en dam. Bak skogen. Naboer (ca 100 meter fra vår side) boret til nivået 40 meter. Jeg kan sende et bilde av territoriet.

Lang valgte materialet på grunnlag av miljøvennlighet, relativ billighet, tekniske egenskaper og holdbarhet. Derfor ble det besluttet å lage første etasje av murstein (0,38 m doble hule murstein + isolasjon0,1 m. + Facing murstein 0,12 m). Innvendige vegger av solid murstein (bærende vegg 0,38 m., Resten 0,25 m.) Høyde første fl. 3 m.

Andre etasje eller også "mursteinpai" eller fra en bar med en vendt murstein. Høyden på leggingen er 2 m. Fra platen ytterligere sperre, etc. Takhøyde på 3 meter.

Planlagt en liten kjeller / kjeller (ca. 3x4 m.).

Overlappe 2 fl. Monolittisk armert betongplate (200 mm). I første etasje gulvet på bakken.

  • Hvilken grunnlag å velge? Hvor bredt, dypt, etc.
  • Er det mulig å finkornet (1m.) Monolitisk tapet på flompiller (kjedelig) 2 meter fra bakkenivå, 0,4 meter i diameter med et trinn på 2 meter (se Vedlegg 1) Hvis ja, er det nødvendig på den indre støttemuren ( 0,4m. Søknad) gjør samme bunke?
  • Hvordan styrker du fundamentet, hvilken forsterkning, etc.? Hvis det er en mulighet, vennligst send et eksempel på det riktige prosjektet for å styrke fundamentet.
  • Hvis kjelleren skal gjøres etter byggingen av huset til taket og når gulvene ikke er blitt strømmet over bakken, så vil kjellerrommet da spille og svelge lagerets indre tap på fundamentet?
  • Må jeg gjøre drenering?
  • Er det nødvendig å legge grunnlag for en trapp eller et oversvømmet gulv på bakken, vil det være nok? Trappen er planlagt å være laget av metall kosour.
  • Hva skal være grunnlaget for en peis?
  • Dybden av fundamentet for indre vegger bør være, så vel som for lageret, og bredden over bredden av veggene?
  • Kan fundamentet for vann og varmeisolasjon (samt det isolerte interiøret) gjøres etter at huset er reist opp til taket (det vil si etter å ha blitt revet)? Jo bedre å isolere så mye som mulig (vann og varme) grunnlaget og kjelleren / kjelleren.
  • For terrassene trenger et eget fundament, dvs. ikke knyttet til grunnlaget for huset?
  • Hva skal være dybden på utgangshullene i kloakkrøret, drikkevann, kabel el. krafthus og lavstrøm (videoovervåkning, porter) I tillegg til gassrør!

Takk på forhånd!

kommentarer

Jeg vil begynne å reagere i dag nærmere natten. Kanskje vil det bli bestått spesifikasjoner.

Jeg vil vente Elena!

Det faktum at du ikke gjorde geologi er veldig dårlig, siden det er viktig for stiftelsen og hele huset. Vel, vi vil jobbe med det vi har.

1. Skiktet av chernozem må fjernes helt fra begynnelsen fra hele byggeplassen, ettersom plantepartiklene i den svarte jorda roterer konstant.

Videre kan alternativer for stiftelser være masse. For eksempel: Et tape fundament av fundamentet blokker (det rimeligste alternativet), monolitisk tape, haug, etc. La oss vurdere alt.

Dybden av fundamentet avhenger hovedsakelig av jordens fryse, på selve husets vekt og på egenskapene til jorden som den hviler på. Jordfrysning i Kazan er 170 cm. Solid base - loam eller sandaktig loam (heller hevende jord). Ved alle standarder må vi legge grunnlaget under frysestanden på minst 10 cm, det er 1,8 m. Huset er stort nok. Tenk først om en monolitisk forsterket tape eller tape fra FBS-blokkene. I detalj om disse grunnene kan du lese i vår artikkel The Foundation tape. Strip footing teknologi. Samtidig skal dybden av stiftelsen være minst 1,8 m, unntatt sengetøy. Det vil si at grøften må være 2 m dyp. Dette er den minste sikre grunndybden for et hus på jorda i et gitt område, uavhengig av materialet til husets vegger og dets andre egenskaper. Også umiddelbart etter bygging, vil det være nødvendig å lage en fortau rundt omkretsen av huset for å gjøre minst 80 cm bred med en skråning fra huset og sørg for at overflatevannet ikke står under huset (blindens helling skal være fra huset). Hvis det er en mulighet, kan blindeområdet varmes opp, da jordene ved siden av fundamentblokkene vil fryse gjennom mindre. Du kan lese om det i detalj i spørsmålet. Isolert blindt område - sparer på fundamentet eller i blindeområdet. Enheten av blinde området av huset, isolasjon av blinde Pass på å bruke vanntetting på vannet på fundamentets ytre vegger, det er ønskelig å bruke moderne syntetisk materiale som glass ruberoid eller annen type takmateriale.

For monolittiske stripfundament, vil jeg anbefale å ta betong med frostmotstand ikke lavere enn F100 og vannmotstand W2. Mer W4-W6 fornemmer å ta nei. Du kan også ta den vanlige betong M 150 eller M 200 og legge til hydrofobe tilsetningsstoffer, siden reservoaret er nært. For eksempel, Aquatron, Penetron, etc. Det er mange nå. De øker bare merkevaren for vannmotstand. Siden grunnvannet kan stige en meter fra jordens overflate. Grunnvann er nær 100%, kanskje bare delvis. Vanligvis er alt manifestert under konstruksjonen, du kan bryte de underjordiske munnene ved å grave gropen. Men vi forstår dette bare når du starter konstruksjonen, som om naboer 40 meter gravde en brønn, sier det ikke noe i det hele tatt. Geologiske data kan variere med 3 m2.

Bredden på båndet er valgt avhengig av bredden på veggen, jeg tror i din region at den skal være minst 600 mm (selv om vi kan dobbeltsjekke isolasjonstykkelsen ved termisk beregning, fortell meg om nødvendig), henholdsvis vil bredden på båndet være 600 mm. Under utvidelse av fyllingen av 10 cm sand (rammed), utjevner gruven med sand hvis det ikke er vann vil være nok.

Forsterkning: 8 stenger med langsgående forsterkning med en diameter på 12 mm, forbundet med klemmer med tverrforsterkning med en diameter på 8 mm med et trinn på 40 cm (samt i ekspansjon). Forsterkningen av forsterkningen fra kanten av betongen er minst 5 cm, eller litt mer - opp til 7 cm. Forsterkningen er vist skjematisk i diagrammet under.

Verdig alternativ er et tape fra FSB 600 mm bredt lagt i 3 rader, høyden på blokken 600 mm, totalt viser det seg 1,8 m (akkurat det du trenger). Det vil koste mye billigere w / b tape. Under en slik grunnlag er det nødvendig å lage sand og gruspåfylling på 25-30 cm med tamping og betongpreparasjon på samme måte som for armert betongbånd (forlengelse som i diagrammet ovenfor) - 600x300 mm med forsterkning av 12 forsterkning (du kan ikke gjøre betong forberedelse). Men på den øverste raden av blokker (før kjellerens murverk), må du gjøre rustningsbeltet 250-300 mm høyt for bredden av blokken med forsterkning 12 forsterkning (4 horisontale stenger og bind dem "boks" hver 30-40 cm). driving:

Armopoyas over FBS blokker

Grunnordning av PBS:

Stiftelsen ordningen med FBS blokker

Selvfølgelig er et båndfundament med en dybde på 180 cm ikke en liten betong. Derfor kan vi tilby deg å vurdere et mer økonomisk, men ikke mindre pålitelig alternativ - haug grunnlag, for eksempel, i henhold til TISE-tenologi eller kjedde hauger. Det er beskrevet i detalj i Stiftelsens spørsmål og isolasjon av mursteinens hus.

Et godt alternativ er kjedestabler, forsynt med minst 2-2,5 m (helst 2,5), med lav eller høy monolittisk grilling. En lav grill kan gjøres under forutsetning av at du gjør sliping under grillen. Det skal bemerkes at med grønt jord (du har leire) skal grillen "henges" på hauger i en høyde på 150-200 mm fra bakken, som haugen stikker ut fra bakken (svelling av jorda kan nå 15 cm i fuktighetsmettede jord).

Grunnparametrene er: borede hauger med en dybde på 2-2,5 m og en diameter på 300-350 mm. Vi anbefaler å hellestabler til permanent forskaling, for eksempel asbestsementrør med diameter 350 mm eller andre rør av samme diameter (metall eller plast). Hva er det for? Det skjer at en haug er strømmet inn, og i stedet for 2 kuber av betong, for eksempel går 3 kuber, siden betong kan strømme bort i bakken og er feil distribuert der (det er ekstra kostnader og bunken kan vise seg å være uregelmessig i form).

Når brønnen for haugen er klar, for å øke styrken til stolpene, er det nødvendig å lage et romlig forsterkningsbur. For en haug med en diameter på 350 mm og en lengde på 2-2,5 m kan 3 vertikale stenger Ø 10 mm armatur, festet sammen med 400 mm med kryssstenger fra Ø 8 forsterkning, forsterkes med 4 langsgående, men tre er nok, ordningen er lavere. For å koble pilarene med grillen må vertikale stenger heves over de strømmede haugene til en høyde som tilsvarer grillens høyde minus 2-3 cm.

Pile forsterkningsordning

Rostverk er gjort under alle lagervegger (samt hauger) med en bredde på 600 mm, høyden på grillen på 500 mm er nok.

Monolittisk rostverker er forsterket: 4 stenger med lengdeforsterkning med en diameter på 10 mm, forbundet med tverrforsterkning med en diameter på 8 mm hver 30 cm. Klemmene i tverrforsterkning bør bøyes i stedet for kutt og laget av 4 stk. Inngrep av forsterkning fra kanten av betong - 5 cm.

Det er nødvendig å lage forsterkningsburet, i henhold til den aksepterte armeringsplanen. driving:

Skjema for rammeforsterkning

På spørsmål fra våre lesere har vi skrevet mange nyttige artikler, jeg anbefaler deg å lese denne artikkelen fullt ut. Rammehus med egne hender. Grunnlaget for rammen huset. Den beskriver haugene i henhold til TISE-teknologien, og du vil ha kjedde hauger på denne dybden, teknologien er nesten den samme, bare i den kjedede, koniske bunnen av haugen og ved TISE med utvidelse. Med forlengelsen har bunken bedre egenskaper, men de er ikke laget til en dybde som 2-2,5 m.

Når det gjelder arrangementet av haugene, er det mulig at du har alt riktig, men det er ingen enkelt størrelse mellom haugene. Prinsippet er riktig: haugene skal være i hjørnene og under kryssene på lagerveggene. Resten er plassert i en avstand på ikke mer enn 2 m.

2. Spørsmål nummer 2 beskrevet i det første, det eneste svaret er at ja, dømme etter planen at du har en indre vegg på 0,4 m er en bærer. Og du plasserte haugene riktig. For det kan du lage en grill 400 mm bred, ikke 600 mm.

3. Vi har ikke et forsterkelsesprosjekt, da vi bare arbeider med diagrammer og små tegninger. Det ser ut til at man kan forstå alt fra dem, og dette er vanligvis nok for alle. Jeg lagde alt jeg kunne under dine forhold.

Du kan da bare gå dypt inn i kjedene. Der grillingen kan bli dypt begravd, men det er nødvendig å helle den under sanden for å forhindre at jorda ekspanderer og grillen ikke bryter med trykket.

4. Om kjelleren. Kjelleren utføres umiddelbart etter utføring av hauger og grill. Men kjelleren er et "høyt" ord, med denne typen grunnlag vil det vise seg å lage en underjordisk på ett sted for lagring av grønnsaker.

Under haugfunnet er det mulig å gjøre undergrunnen hvis det ikke er nær vann. For å gjøre dette må du trekke seg tilbake fra haugene og grille inn på 1 m (fra hver vegg) og grave en grop. På bunnen kan du helle en liten tallerken på bakken opptil 150 mm og bygge murvegger inn i murstein. Bare på slike vegger vil ikke være i stand til å henge hyller til bokser, så det er bedre å ha en murstein på 250 mm. Ideelt sett bør kjelleren legges til eller under frysepunktet. Deretter vil det være en god temperatur for lagring av grønnsaker. Og likevel, du må ta vare på naturlig ventilasjon i dette rommet. Ordningen er omtrent som følger:

5. Jeg kan ikke si noe uten geologi. Strømmer du strømmer om våren på nettstedet? Er stedet i en dal eller på en ås?

6. Både under trappene og under peisen er en separat grunne dypere plattform laget 25-30 cm tykk. Med forsterkning med 2 forsterkende masker med en celle på 100x100 mm fra ledning 4-6 mm.

7. For interne transportører skal dybden være den samme, bredden kan reduseres til en veggtykkelse (400 mm).

8. Det er bedre å gjøre vanntetting og isolasjon umiddelbart. Hvis bare grillen blir varmet, blir det helt enkelt og raskt. Og hvis det fortsatt er tape, så er det bedre å gjøre det med en gang, for da vil det være vanskelig å bruke varm bitumen på en skitten overflate, og det vil ikke være mulig å grave hele fundamentet på en gang, bare i deler. Med varmeste belegning jo mer, som Epps passer under skrapet.

Vi anbefaler alltid å varme opp grunnlaget med varm bitumen, som limes på av EPS.

Gulvet på bakken skal også varmes opp, men dette kan gjøres allerede før det helles etterbehandling.

Og du husker også at 2 lag med takmateriale legges på grillen før du legger veggen slik at veggen ikke er mettet med fuktighet under bakken.

9. Det er bedre å lage terrasser med en egen flate på 30-40 cm. Men jeg liker det bedre når grunnlaget er solid, så du kan enkelt ordne haugene og en mellomliggende i terrassens hjørner (alt avhenger av størrelsen på terrassen) hvis terrassen er stor. Verandaen utføres på samme prinsipp, et par hauger i hjørnene og en grill med murverk.

10. Så, bare rørlegger og sewersacilon rør legges under jorden. Det er veldig praktisk å begrave dem under stabelfunnet, siden dette kan gjøres allerede etter bygging av esken til gulvet langs bakken. Leggingsdybden er vanligvis lavere enn nivået på jordfrysing, men siden det er gode varmeisolasjonsmaterialer, i ditt tilfelle, forutsatt at du oppvarmer rørene, kan du legge 1,2-1,3 m dyp. Elektrisk og gass går alltid langs toppen.

Spør. Det er veldig vanskelig å umiddelbart svare på et slikt antall spørsmål, som nå vil det bli et "rot". Det ville være ønskelig og praktisk for deg å lage separate grener med spørsmål.

Takk Elena for et veldig stort svar!

Jeg vil prøve i dag å fordøye all informasjonen og i morgen (i dag) vil jeg abonnere om morgenen.

Ideelt sett foreslår du å lage en monolitisk stripfundament med en dybde på 1,8 m. Og en bredde på 50-60 m. Isoler den, etc.

Hvordan lage hydro (belegg vanntetting) og varme (varm bitumen + EPS) isolasjonsstrimmel fundament hvis det ikke er ønskelig å grave ut da? Graver en grøft som er bredere enn 60 cm og gjør en avtagbar forskaling til hele høyden av fundamentet (180 cm), og deretter fjerner formen og "lim" isolasjonen før du bygger vegger?

Epps hvilken tykkelse må "lim" på fundamentet?

På nettstedet http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-265-1k/ foreslås et fundament - en monolitisk w / b-flate. Jeg forstår at du kan lage ovnen, men uten t-banen, etter at du har fjernet den svarte jorden?

Er det mulig å gjøre for å lagre bredden på stripfundamentet mindre (for eksempel 40 cm) og å gjøre forlengelsen til bredden av veggene (0,6 m) over bakken?

Jeg forstod ikke helt om det er mulig å lage en kjeller etter bygging av huset til taket, hvis fundamentet er monolitisk (i vårt tilfelle 1,8 dybde) og om det var planlagt å gjøre gulvene på bakken?

Jeg forstår (basert på artiklene du anbefalte til meg) hvis du lager grunnlaget i henhold til ordningen min - med en dybde på 50-70 cm under bakken og kjedde hauger (jevn 2,5 m i bakken), da under påvirkning av heaving, kan grillen til slutt rive av hauger?

Jeg, som jeg skrev tidligere, planlegger en monolitisk gulvplate 2 fl. Eksterne transportører Hvis du tar 50-60 cm. Tykk, den indre transportøren (i midten) er 40 cm, så resten / ikke-bærende (12, 25 cm.) Bør også være 1,8 m dyp. I tillegg til lageret solid murstein) (se vedlegg)?

Er det mulig å dobbeltsjekke termisk ytelse. 0,38 m dobbel hul murstein + isolasjon 0,1 m. + Facing murstein 0,12 m. Isolasjon eller ekstrudert polystyrenskum eller izolna-rus.ru.

Som forventet var det mange spørsmål, og dette er normalt.

Når det gjelder type grunnlag for å velge bare deg. Selvfølgelig vil du gjøre et billigere alternativ, og det trenger ikke å være et monolitisk tape. Jeg tilbyr maksimalt, og så velger du.

Når det gjelder meg, er det billigste alternativet et fundament fra FBS-blokkene eller på dine vannetmette jordarter (og de er sannsynligvis bare slike) kjedede eller TISE-bunker.

Båndet vil være veldig dyrt. Men forresten, anses det dyreste fundamentet for å være flate. Det er mye forsterkning og betong.

1. Som for vanntett monolittisk tape, er dette akkurat det som gjøres. Grøften under fundamentet graver 1-2 ganger bredere enn under båndet for enkelhets skyld. Først for å installere den flyttbare formen. Etter herding, slik at du trygt kan fjerne den og gjøre isolasjon og vanntett. Deretter fylles alle påfylling, noe jord, unntatt svart jord.

På varm bitumen limes arkene av EPS med en tykkelse på 50 mm. Hvis fundamentet har en dybde på frostinntrengning (det vil si 1,8 m), er det mulig å lim EPPS bare på bunnen og fordyre den 50 cm under bakkenivå. Vanligvis i dette tilfellet er det nok å varme gulvene. Gulvene er i alle fall isolert.

2. Faktum er at fundamentplaten kan gjøres under frysestybden på 1,8 m (dette er i henhold til standardene), og bare løft kjellerveggene med en murstein, tykkelsen på denne murverket vil være minimum 540 mm. På grunn av mangel på geologi kan jeg ikke anbefale denne typen grunnlag, da dette kan være farlig. Og enda mer, jeg kan ikke anbefale å lage MZPF (grunnbunnsplattform), siden i følge normer brukes slike grunnlag ikke for normale hus, men bare for lyse bygninger eller hus på steinete jord (bad, garasjer, sommerhus uten oppvarming). Vi anbefaler ikke å bygge hus ikke i henhold til standardene. Dybden av jordfrysning er enorm, platen din kan heves ved å heve leire og bryte under påvirkning av frostheving.

3. Du kan ikke gjøre basen mindre, og deretter øke området for legging. Du reduserer dermed styrke og konstruktivt, ditt fôr vil hænge i luften uten å lene seg. I intet tilfelle er dette gjort.

4. Du kan lage kjelleren etter bygging av huset, heve kjelleren til ønsket nivå av murstein og blokkere gulvplaten.

Men med gulvene på bakken er det umulig. Gulvet over bakken er faktisk en skrape helles på bakken. Ved kjelleren vil det ikke være noe å fikse det på, og i disse strukturer er det helt annen forsterkning. Gulvplater og gulv på bakken er to forskjellige ting. Overlappingen innebærer en enhet av romlig forsterkning, og i gulvene langs bakken, og til og med da ikke alltid, gjøres en enkel screed. Men for noen gjenforsikring, forsøker de av en eller annen grunn å skyve og rebar i form av et rutenett. Så velg. Vil du lage en tallerken på hele gulvet, så ring det ikke på gulvet på bakken. Og hvis du planlegger å lage en liten underjordisk opp til 5 m2, så kan du gjøre det inne i et av rommene, bare gå bort fra veggene for en anstendig avstand og fortsatt trenger å overlappe kjelleren med overlappingen, det vil si inne i veggene for å kjøre ut, disse veggene skal støttes på en liten stripe fundament som -60 cm og deretter overlappe med en slags overlapping (kanskje med en tønne). For å fullstendig eliminere innflytelsen av fundamentvegger på kjellervegger, bør den plasseres utenfor linjen som legges fra bunnen av fundamentfoten i en vinkel som er lik vinkelen av jordens indre friksjon (for forskjellige jord er forskjellige).

Det er bedre å gjøre kjelleren separat, og ikke i huset. Hvorfor svekke utformingen av sitt eget hus.

5. Dette er bare hvis grillingen er lav eller dyp, og hvis du gjør sliping under grillen, 20-30 centimeter. Ideelt sett, med grønt jord (du har sandig leam eller loam), bør grillen "henge" på hauger i en høyde på 150-200 mm fra bakken, for hvilken haugen som rager ut fra bakken er laget (hevelse av jord kan nå 15 cm i fuktighetsmettede jord).

6. Stiftelsen bør bare være under alle lagervegger, disse er ytre vegger og 400 mm innervegg. Resten krever ikke grunnlag. Ved begynnelsen av leggingen er det mulig å legge 2 stenger av 12. armering under veggen. Skillevegger på 120 mm kan monteres på gulvplaten eller hvis det er gulv over bakken, så blir små "bånd" på 25 cm høye, 200 mm brede og partisjoner plassert på dem. Og deretter i hvert rom eller rom hell gulvet på bakken.

7. På varmeledningsevnen er alt bra, vi sjekket. Men jeg vil ikke anbefale Izolnu, da linplater kan synke inne i veggen, er dette materialet veldig mistenkelig. Her er det bedre å bruke på gammeldags måte med epps. Mer pålitelig.

Hva er det beste grunnlaget for et hus i 1. etasje med et loft?

Det kommer an på to viktige faktorer, de viktigste er materialet i veggene i huset, som i virkeligheten vekten av strukturen, i tilfelle av valget av lette materialer (tre, gribbens panel treramme) vil være nok begravet halv meter av betong rostverga omkretsen (tape), og hvis du har steinvegger (murstein, alle slags slaggskjerm, tuff-claydite, etc.). ganske enkelt bånd ikke er tilstrekkelig høy sannsynlighet hulling med et hvilket som helst av omkretsen, medfører ødeleggelse av båndet med påfølgende ødeleggelse av strukturen, med tunge konstruksjoner må brun fyllstoff fundament (boret burkas meter 3 dybde, blir de innsatt forsterkningsbjelkene i ruberoidnyj konstante og helles betong, sett på disse stolpene betongbånd på omkretsen ovenfor).

Den andre faktoren er jorda, hvis jorda er myrdet, selv om huset er lys, vil bare tape ikke gå.

Generelt er det nødvendig å vurdere disse to faktorene når de velger et fundament.

Stiftedybde for et en-etasjers hus

Stiftedybde for et en-etasjers hus

Til dags dato har det blitt utbredt bygging av egne hender som en rekke ikke-boligbygg, og hus, hytter.

Å bygge et hus har noen problemer på grunn av mange parametere som må vurderes selv før du planlegger grunnlaget, det avhenger av hvor lenge huset skal være.

Stiftelsen er den viktigste delen av konstruksjonen, og dens dybde bestemmer styrken til all videre konstruksjon.

Hva bestemmer valget av dybde

For enhver bygning er det umulig å bare bestemme dybden for øyet, mange beregninger er nødvendig her, og først og fremst må du være oppmerksom på:

  • grunnvannstrømningshastighet;
  • klimatiske egenskaper av området der huset vil bli plassert;
  • dybde av jordfrysing;
  • generell bygningsbelastning og byggematerialer;
  • valgt fundamenttype.

Det første du trenger å vite, beregner fundamentets dybde, det må legges under nivået av frysing av bakken, slik at fundamentet ikke forverres under gjentatt frysing og tining.

Det bør også være over nivået av grunnvannstrømmen, som er en sterk ødeleggende kraft for fundamentet.

Et eksempel på en ferdig konstruksjon for et etasjes hus uten kjeller er presentert nedenfor.

Typer og varianter av jord

Ved beregning av dybden må du umiddelbart finne ut hvilken av jordene som skal være under grunnlaget for huset ditt. De er:

  • heaving, det er leire, loam, sandaktig leam;
  • ikke-flytende: sand, bergarter;
  • svake klumpete jordarter - en rekke blandinger.

Den mest optimale for konstruksjonen er non-piley bakken, da den er holdbar og tåler belastning. Et eksempel på en slik jord du ser nedenfor.

Du kan finne ut slike data ved å kontakte eksperter, ta en prøve av jord fra nettstedet.

I samsvar med dataene som er oppnådd, kan de første beregningene gjøres, og den optimale dybden for ikke-steinete jordarter vil være 0,5-1 meter.

For leire - 1,2-1,5 meter, for blandet jord - fra 0,5 til 1,25 meter, avhengig av hvor mobil jorda er og hvor mange prosent av heavingblandingen den inneholder.

Grunnvannsbestemmelse

I definisjonen av den andre parameteren kan du også vende deg til spesialister eller prøve å finne ut selv ved hjelp av spesielle brønner, som kalles shufry.

De er trukket ut på et sted for fremtidig konstruksjon, deres minimumsdybde gir 2-2,5 meter.

Ved å bruke en slik brønn er det mulig å bestemme dybden av jordfrysing og tilstedeværelse eller fravær av grunnvann. Et eksempel på en slik brønn er vist på bildet nedenfor.

Shufr for å bestemme hvilken type jord

Terrenglindring av byggeplassen er også viktig, fordi det er lettere å legge grunnlaget på en flat overflate.

Hvis området går under en skråning, må det enten bli nivellert så mye som mulig, eller når du legger grunnlaget, bruker du det laveste punktet som grunnlag for dybdestillingen.

Etter å ha bestemt jorda og fraværet av en åpenbar forekomst av grunnvann, kan du tenke på hvilken type fremtidig grunnlag.

Det avhenger også av jordens type om det er nødvendig med lateral forsterkning av veggene, slik at fundamentet ikke over tid vil bøye seg.

Valget av typen grunnlag i samsvar med jorda

Stiftelsen selv avhenger av hvilken dybde som er nødvendig for bygningen og på hvilken type jord som bestemmes.

Hvis det ikke er klumpet, kan du planlegge en vanlig strip- eller kolonnegrunnlag, men hvis bakken er hevende eller svakt klumpet, må du lage en monolitisk plate eller bunkefunn.

Tenk på hovedtyper av grunnlag for et en-etasjers hus, med tanke på grunnlaget for fundamentet:

  • Beltefundament, som kan være like grunne (for tregulvshus med lett vekt) og innfelt. Denne typen er den enkleste for den uavhengige enheten og den billigste. Hvis du ikke trenger en stor dybde og massen av strukturen selv er liten, så kan du velge den.
  • Stenger og peler kan være en styrking av beltet eller et konvensjonelt fundament, hjemmet, lavere vekt, bedre utnyttelse stolby.Esli samme materialer for bygnings er murstein eller stein, er det best å drive peler som kan tåle store belastninger, å fordele hele vekten av bæreren omkrets og dypt forankret i bakken.
  • Monolittisk flate kan brukes ved heving av jord og ved identifisering av grunnvann.

Denne designen er den mest pålitelige og tåler enhver innvirkning og vekt, men det vil koste mye og vil også være tungt for selvmontering.

Et eksempel på en slik plate er vist nedenfor.

Monolitisk slab - grunnlaget

Beregning av fundamentets dybde

Når du endelig er i stand til å bestemme hvilken type jord og grunnlag du har, kan du gjøre den endelige beregningen, som vil avsløre grunnlaget for et etasjers hus.

Noen prøver å lage grunnlaget "med en reserve", det vil si å utdype det mer enn det nødvendige nivået for pålitelighet.

Men dette vil bare være en ekstra finansiell utgift og tidkrevende arbeid, og hvis alle beregningene er gjort riktig, er det ikke behov for noe lager.

Enhver grunnlaget lagt på frekvensen av frysing av bakkenivå og er lagt på en 10% lavere, det vil si, hvis frysing dybde på 1 meter, bør legge en dybde på 1,1 meter, vil være nok.

Hvis klimaforholdene i regionen er moderate og jorden er løs, er det mest hensiktsmessig å legge et grunnfelt grunnlag, som er lett å gjøre med egne hender, og det vil bli slitesterkt.

Det kan enten være monolitisk med selvhellet løsning, eller prefabrikert med ferdige blokker.

Gjennomsnittlig standard ligger i en dybde på 45 cm til 1 meter. Dette fundamentet ser ut som det nedenfor.

Klar tape base

I mer alvorlige vinterforhold eller med heterogenitet i jordmassen, er det bedre å lage et mer grundig og pålitelig fundament, hvor dybden kan være fra 1 meter til 2 meter.

For et en-etasjers hus laget av vanlige murstein, er et forsinket strimlestift med piler, som vil styrke hele støttestrukturen, ganske akseptabelt.

Hvis terrenget er myrdet eller tungt leire, må du legge en monolitisk flate med hauger, selv om byggingen av huset selv er lys.

Dette vil medføre betydelige økonomiske kostnader, men du kan ikke bekymre deg om designens pålitelighet. Dette fundamentet kan nå en dybde på 2,5 meter.

Valget av materialer for hjemmet, tatt hensyn til dybden

Det mest økonomiske alternativet i disse dager er tre etasjes landlige hus hvor du kan lage et loft.

Når du velger slike materialer, vil huset være ganske enkelt og sjansen for ødeleggelse av fundamentet er minimal, slik at du kan velge en grunn dybde og legge grunnlaget selv for eventuelle vanskeligheter.

En slik bygning ser ut som bildet nedenfor.

Tre etasjes hus

Enkelte-etasjeshus laget av skumblokker er også lette i konstruksjon og krever ikke en stor dybde, men skal være utvidet, siden veggen i slike hus for varmebestandighet skal være ca. 60 cm.

Murstein eller murverk krever at fundamentet tåler en tung belastning, så det er tilrådelig å velge både større dybde av legging og forsterkning ved hjelp av hauger.

Dette fundamentet ser ut som bildet nedenfor.

Tatt i betraktning alle disse faktorene, kan det sies at dybden av grunnlaget for et en-etasjers hus kan være svært forskjellig, men alle ovennevnte faktorer bør vurderes for påliteligheten av designet.

Hovedpunktet er dypet av jordfrysing, som er grunnlaget for alle beregninger av dybden.

Videoberegninger av dybden av grunnlaget for et en-etasjers hus

I neste video vil eksperter fortelle deg hvilke regler som skal følges når du beregner grunnlagets dybde, noe som vil hjelpe deg med å bestemme alle parametrene riktig, og du vil selv kunne bygge huset ditt, noe som vil vare veldig lenge.

Dybden av kjelleren til et hus med loft 10 til 10

I dag begynner flere og flere å bygge hus med loft. Loftet eller loftet er et rom på loftet, hvor veggene dannes av takflater. Den franske Francois Mansard i dette fjerne sekstende århundre begynte å bruke dette designet. Hvem ville ha trodd at de ville bli så populære i vår tid.

Hus med loft har sine egne egenskaper sammenlignet med et enkelt hus. Den viktigste er formen på taket. For boliger med mansard brukes det hovedsakelig dobbelthelling, takhøyde og hoftak.

Hva tiltrekker folk i boliger med loftet? For det første er det vakkert, og for det andre er det kostnadseffektivt, du trenger ikke å bygge veggene i andre etasje. Det er også færre vinduer i slike rom enn i vanlige, og dette vil redusere utgiftene dine.

Slike hus kan bygges fra byggematerialer murstein, tre, betong. Takket være forskjellige materialer kan et hus med et loft ligne enten et slott eller et fantastisk tårn.

Enhver konstruksjon begynner grunnlaget for bygningen. La oss se hva grunnlaget for loftet er bedre.

Grunnlaget for et hus med et loft

Byggingen av private hytter bruker oftere grunnlaget for disse typene:

  • belte;
  • søyle;
  • hoper;
  • Slab.

Hver av dem har begge ulemper og fordeler for bruk som grunnlag for et hus med en mansard.

Ribbon foundation gjentar linjen av lagerets vegger. Dette fundamentet utføres i form av et bånd av betong begravet i bakken. Disse betongbåndene legges ofte på de såkalte betongputer, noe som gir større stabilitet.

Ribbon foundation er egnet for et hus med en mansard eller et to-etasjers hus som det tåler tunge belastninger.

Kolonnestiftelsen brukes til bygging av lyse og ikke store bygninger, og er derfor ikke egnet for bygging av hus med loft.

Stiftfundamentet brukes hovedsakelig i skråninger og i veldig myk jord. Det er en haug installert i bakken vertikalt. Stabler kan være laget av armert betong, tre og asbest.

Slab fundamentet er den dyreste typen grunnlag. Det er imidlertid verdt pengene brukt på det. Dette fundamentet har en spesiell styrke, siden lasten er jevnt fordelt over hele jordområdet.

Stiftelse for et hus med et loft

Grunnlaget for huset med et loft er valgt og beregnet, med tanke på jordens tilstand, nærhet av grunnvann, dybdefrysning og lastens størrelse.

Det er best å bestille fondets prosjekt i designorganisasjonen.
I utgangspunktet ignorerer vi dette og følger råd fra byggherrer (vel, hvis de er fagfolk) eller opplevelsen av naboer som nylig har fullført byggingen.

Hvis huset er lokalisert, vil en monolittisk flattfundament ikke passe på en skråning for alle typer jord.

Et billigere alternativ kan være et stripe fundament, som er et godt forsterket armert betong tape, som ligger på en sand sengetøy og følger konturene av bygningen.
Valg av type grunnlag påvirker også om huset har kjeller eller ikke.

Hvis du ikke har tenkt å lage en kjeller under huset, vil det være hensiktsmessig å tegne et grunnlag for et grunnt fundament. Den utføres med monolitisk betong på en dag, slik at det ikke er noen sømmer, det forsterkes med 12 mm forsterkning.
Støttens eneste er laget av komprimert grov sand.

I lys av alt ovenfor kan vi konkludere med at grunnlaget er et av de viktigste elementene i ditt hjem. Det vil hovedsakelig avhenge av styrken og holdbarheten til ditt hjem.

På fundamentet er det bedre å ikke lagre og bruke de beste materialene du har råd til. Fordi eventuelle feilberegninger og feil når du legger grunnlaget, kan føre til alvorlige utgifter for endringen, når huset allerede er bygget.
Som de sier, er det bedre å måle syv ganger, og en kuttet av.

De viktigste feilene i å legge grunnlaget du kan se i denne videoen:

Les det samme:

Maxim Sobolev. Jeg vil bygge et hus med en loft, faktisk - en to-etasjes 6x8.

Vil den holde fundamentet, som jeg skal gjøre som følger: Bor et 1,4 meter hull rundt omkretsen på en avstand på 2 meter fra hverandre, senk båndforsterkningen i dem og fyll opp til halvparten av betong. Deretter graver de en grøft med en dybde på 0,7 m og en bredde på 0,5 m, legg båndforsterkning der og bind den med halvparten av forsterkningen av innleggene som ikke er fylt ut.

Deretter helle alt dette båndet rundt omkretsen med en betongblander. Breddegrad - Den midterste sonen i Russland, sør for Moskva, frostdybden på 1,2 m, den vanlige jorden - loam. Vil et slikt fundament holde ovennevnte hus, hvis det er bygget av utvidet leirebetong? Hva skal du ha spesiell oppmerksomhet på når du skal bygge og hva kan være "fallgruvene" her?

Loam er ikke det verste, men langt fra det beste alternativet for bygging - det har uttalt hevende egenskaper, noe som gjør det nødvendig å ta tiltak for å motvirke denne effekten. Valget av denne typen grunnlag er nettopp designet for dette.

Betongpoler, helles dypere enn nivået av frysing, vil på en pålitelig måte holde lasten på veggene, og båndet som er festet til dem, vil nullisere risikoen for horisontal forskyvning, som er karakteristisk for kolonnestøttene.

For å øke motstanden mot virkningene av bakken, spesielt om vinteren, er det tilrådelig å ta ytterligere tiltak, nemlig:

  • I stedet for å bore hull, er det bedre å grave hull med større diameter og bygge en konisk fordybning som ekspanderer nedover for å fylle søylene. Det samme gjelder for form av fyllstoffbetong. Denne form for bærende konstruksjoner vil redusere trykkbelastningen betydelig når jord er hevende i et vertikalplan;
  • Før du fyller limbåndet, er det tilrådelig å helle en kompensasjonspute under den med en lagtykkelse på 10-15 cm fra knust stein med en brøkdel på omtrent 20-40 mm. Dette vil ytterligere redusere oppdriftseffekten i jordens hevelse;
  • Ikke dårlig å dekke veggene i betongbånd og søyler med lavfriksjonsmateriale. Hvis dette er gjort, vil den dunkende jorden glide lett langs fundamentets vegger, noe som påvirker den mindre. For disse formål, egnet bitumen mastikk, som i tillegg vil tjene som en pålitelig vanntetting;
  • Langs omkretsen av basen er ønskelig å varme jorden. For å gjøre dette, i en dybde på ca 50 cm rundt fundamentet, er det nødvendig å fylle et lag med utvidet leire med en tykkelse på 20-30 cm eller annet lignende materiale. Bredden på et slikt bånd er 50-100 cm - jo større jo bedre, men innenfor grunn. Dette vil redusere dybden av jordfrysing under grunnlaget betydelig. Ikke dårlig under en slik isolasjon for å lage vanntetting, for eksempel å sette på taket;
  • Ordne et dreneringssystem - drenering. Dette tiltaket er en anbefaling, men i tilfelle av høy grunnvann er drenering nødvendig;
  • Rundt omkretsen av huset for å lage et pålitelig blindeområde, minst 50 cm bredt.

Når det gjelder spørsmålet "Vil et slikt fundament holde et hus hvis det er bygget av utvidet leirebetong?" - svaret på det er åpenbart. Ti armert betong søyler, helles til en dybde på 1,5 m og forbundet med et betongbånd med en kapasitet på ca 100 cm i høyde og 30 - 40 i bredden, vil tåle vekten av tre slike hus.

Å legge grunnlaget for huset er en av de mest ansvarlige og kostbare stadiene av konstruksjon, ideelt sett tillater han seg i eksperter. Den totale verdien av investeringer er ca 30% av det totale budsjettet, og når du kontakter de aktuelle bedriftene, øker det ofte. Det er viktig å forstå de grunnleggende prinsippene for kostnadsestimering og de faktorene som påvirker kostnadene, ellers kan kunden risikere å få en bygning fra lavkvalitetsmaterialer og overbetale overskytende.

  1. Hvordan dannes kostnaden?
  2. Stiftelsens typer og deres beskrivelse
  3. Pris på materialer og verk

Hva avhenger byggeprisen?

Størrelsen på kostnaden påvirker:

1. Type konstruksjon, gulv, materialer av vegger, tak og tak. Jo tyngre konstruksjonen er, desto høyere er grunnkravene.

2. Bunnparametre: grunnvannsnivå, dybde av frostpenetrasjon, lagerkapasitet, lag uniformitet. Denne faktoren er en av de viktigste, den bestemmer hvilken type fundament som skal velges, dybden av grunnlaget, betonggraden eller tykkelsen av haugstrukturen, behovet for beskyttelse, forsterkning og drenering. Under bygging av ansvarlige og boliger er analysen av jordens tilstand et obligatorisk trinn, det utføres før prosjektet samles.

3. Tilstedeværelse eller fravær i planen i kjellerhuset. I noen tilfeller er det bedre å forlate underjordisk etasje eller kjeller, med høy GWL av alle tiltak for å organisere drenering er kanskje ikke nok, vil kostnaden for vanntetting øke betydelig.

4. Kvalitet og pris på brukte byggematerialer.

5. Behovet for bruk av spesialutstyr: løft mens du legger FBS, betongpumper, rulletrapper, maskiner for skruing i hauger.

6. Ytterligere faktorer: objektets avstand (påvirker transportkostnadene), tilstedeværelse eller fravær av elektrisitet på stedet, begrensningen i byggeperioden.

Stiftelsens typer og priser for dem

Typen av fundament er valgt med tanke på de tre første punktene ovenfor: Antallet gulv, materialer og vekt av huset er 10 til 10, geologiske og klimatiske forhold og behovet for kjeller. I dette tilfellet legges et av følgende alternativer:

1. Monolitisk slipeplate, egnet for nesten alle jordarter med samme helling på stedet. Det eneste området gjør det mulig å motstå maksimal vektbelastning, den eneste ulempen er høye byggekostnader, den maksimale påfyllingsprisen for fundamentet blir observert hvis det er en kjeller i prosjektet eller dypleggingen.

2. Kolonnefond: Prefabrikerte PBS eller vertikal betong armert betong helles. Egnet for boliger med vekt over gjennomsnittet.

3. Tape monolittisk fundament: Grunt (50-70 cm) er valgt under konstruksjon på stabile jordarter, et dypt fundament (30 cm under frysepunktet minst) - Om nødvendig, et kjellerrom eller en sokkel, tungt materiale av understøttende konstruksjoner. Det billigste og mest allsidige alternativet, optimalt i alle tilfeller, unntatt kraftig hevende jord.

4. Tape samling. Det er valgt for forkortede vilkår; når du legger FBS, er det ikke nødvendig å vente 28 dager for å bygge konkret styrke. Begrensninger inkluderer utnyttelse på torvmarker og andre jordsmonn med lav bæreevne. Det forankrede fundamentet er dårligere i styrke til monolitisk tape med 20-30% og mister effektivitet: for installasjon av FBS, bruk løfteutstyr.

5. Bunke. Spinnende metallstøtter utføres raskt, om en dag eller to, og avhenger ikke av værforhold, dette alternativet er egnet som grunnlag for et hus i en skråning (tillatelig dråpe er opptil 2 m), bygger på tungt frysende jord (og noen andre, bortsett fra stein ). Ulempene er høye kostnader for kjøp av hauger, behovet for spesialutstyr, begrensninger i antall etasjer. I dette tilfellet må den nedre delen av støtten nødvendigvis nå et stabilt lag, i noen tilfeller er det bedre å forlate denne typen base.

Kostnaden avhenger hovedsakelig av båndets volum. Det er nødvendig å ta hensyn til lengden på strukturen, ikke bare under ytterveggene, men også under lagerpartiene. Den enkleste beregningen av grunnlaget ved hjelp av en online kalkulator viser at med en bygningsstørrelse på 10 × 10 m, en standardbåndbredde på 40 cm, vil en høyde på 70 kreve 28 m3 betong, opptil 240 kg forsterkning, opptil 3 m3 sagt tømmer for forskaling, minst 4 m3 knust stein og 6 - sand for gjenoppfylling av puter.

Den anbefalte betonggraden er ikke lavere enn М250, under hensyntagen til denne tilstanden, koster materialet ved kjøp av ferdig morter 135.000 rubler, selvtillit forberedt - 90000 (du må leie eller kjøpe høyytelses betongblandere). Tilsvarende er det bestemt hvor mye grunnlaget for et hus er 10 × 10 med en dyp legging av et bånd, i dette tilfellet er det viktig å ta hensyn til behovet for vanntetting og isolasjon.

Når du legger platen, er det viktig at mengden jord blir fjernet. Graving en pit 10 × 10 under frysepunktet uten involvering av spesialutstyr er ekstremt vanskelig. Den andre funksjonen er behovet for å fylle platen uten avbrudd. Tykkelsen på platen avhenger av husets vekt og høyde: fra 200 mm med en-rad forsterkning for en-etasje, ikke mindre enn 500 og en dobbel-rad ramme for høye. Som et resultat er minimumskostnaden for en stablett av et dypt fundament med en standardtykkelse på 30 cm 440 000 rubler.

Ved arrangement av bunke type grunnlag for utarbeidelse av ordningen og utvalg av hauger er eksperter involvert. Minste antall skruestøtter for et etasjes hus er 25 stk. (Med en diameter på minst 110 mm, en lengde på 2,5), for et to-etasjers hus er det økt til 36 (eller bruk hauger med stort tverrsnitt). Installasjon av en enkelt støtte koster 350 rubler, men de totale kostnadene øker på grunn av behovet for testboring, behovet for støtter, fylling av de indre hulrommene, sveising av tipsene, testing og strapping. Minimumskostnaden for fundamentet på skruehuller med en byggestørrelse på 10 × 10 m er 95 000, med plassering av tykkere støtter og grillingen er 215 000.

Stiftelsen på loftet

I dag begynner flere og flere å bygge hus med loft. Loftet eller loftet er et rom på loftet, hvor veggene er dannet av takflater. Den første begynte å bruke denne designen Fransk Francois Mansart i det fjerne sekstende århundre. Hvem ville ha trodd at de ville bli så populære i vår tid.

Hus med loft har sine egne egenskaper sammenlignet med et enkelt hus. Den viktigste er formen på taket. For boliger med mansard brukes det hovedsakelig dobbelthelling, takhøyde og hoftak.

Hva tiltrekker folk i boliger med loftet? For det første er det vakkert, og for det andre er det kostnadseffektivt, du trenger ikke å bygge veggene i andre etasje. Det er også færre vinduer i slike rom enn i vanlige, og dette vil redusere utgiftene dine.

Slike hus kan bygges fra byggematerialer murstein, tre, betong. Takket være forskjellige materialer kan et hus med et loft ligne enten et slott eller et fantastisk tårn.

Enhver konstruksjon begynner grunnlaget for bygningen. La oss se hva grunnlaget for loftet er bedre.

Grunnlaget for et hus med et loft

Byggingen av private hytter bruker oftere grunnlaget for disse typene:

Hver av dem har begge ulemper og fordeler for bruk som grunnlag for et hus med en mansard.

Ribbon foundation gjentar linjen av lagerets vegger. Dette fundamentet utføres i form av et bånd av betong begravet i bakken. Disse betongbåndene legges ofte på de såkalte betongputer, noe som gir større stabilitet.

Ribbon foundation er egnet for et hus med en mansard eller et to-etasjers hus som det tåler tunge belastninger.

Kolonnestiftelsen brukes til bygging av lyse og ikke store bygninger, og er derfor ikke egnet for bygging av hus med loft.

Stiftfundamentet brukes hovedsakelig i skråninger og i veldig myk jord. Det er en haug installert i bakken vertikalt. Stabler kan være laget av armert betong, tre og asbest.

Slab fundamentet er den dyreste typen grunnlag. Det er imidlertid verdt pengene brukt på det. Dette fundamentet har en spesiell styrke, siden lasten er jevnt fordelt over hele jordområdet.

Stiftelse for et hus med et loft

Grunnlaget for huset med et loft er valgt og beregnet, med tanke på jordens tilstand, nærhet av grunnvann, dybdefrysning og lastens størrelse.

Det er best å bestille fondets prosjekt i designorganisasjonen.
I utgangspunktet ignorerer vi dette og følger råd fra byggherrer (vel, hvis de er fagfolk) eller opplevelsen av naboer som nylig har fullført byggingen.

Hvis huset er lokalisert, vil en monolittisk flattfundament ikke passe på en skråning for alle typer jord.

Et billigere alternativ kan være et stripe fundament, som er et godt forsterket armert betong tape, som ligger på en sand sengetøy og følger konturene av bygningen.
Valg av type grunnlag påvirker også om huset har kjeller eller ikke.

Hvis du ikke har tenkt å lage en kjeller under huset, vil det være hensiktsmessig å tegne et grunnlag for et grunnt fundament. Den utføres med monolitisk betong på en dag, slik at det ikke er noen sømmer, det forsterkes med 12 mm forsterkning.
Støttens eneste er laget av komprimert grov sand.

I lys av alt ovenfor kan vi konkludere med at grunnlaget er et av de viktigste elementene i ditt hjem. Det vil hovedsakelig avhenge av styrken og holdbarheten til ditt hjem.

På fundamentet er det bedre å ikke lagre og bruke de beste materialene du har råd til. Fordi eventuelle feilberegninger og feil når du legger grunnlaget, kan føre til alvorlige utgifter for endringen, når huset allerede er bygget.
Som de sier, er det bedre å måle syv ganger, og en kuttet av.

De viktigste feilene i å legge grunnlaget du kan se i denne videoen:

Skumblokk en-etasjes hus: grunner til valg og designfunksjoner

Ved hvilket prinsipp vurderer vi prosjektet av det fremtidige private huset? Det er som regel kostnad, funksjonalitet, rasjonalitet. Og vi vil legge til her selve konstruksjonen, hvis vi skal bygge på egen hånd.

Bilder av et lite hus

Velger en en-etasjers konstruksjon

Tenk i dag med deg et veldig interessant alternativ til konstruksjon, som innebærer å bygge et etasjers skumblokkhus fra grunnen av. Og arbeidet vil bli gjennomført i etapper, med fokus på det faktum at alt er i våre hender.

Første etappe

Så, selvfølgelig, har vi et prosjekt, det vil si, vi har en klar ide om hva vi bygger og hvilke størrelser. Det beskriver også alle hovedpunkter i de skjematiske beregningene. Alle "For" og "Against" er oppbyggingen av et hus av cinder block åpenbart. Poeng "For" definitivt mer.

Derfor tar vi opp arbeidet. Og det første vi gjør er en geologisk analyse av byggeplassen.

Det er viktig! Analysen skal utføres nødvendigvis, bare på grunnlag av den, og den riktige beslutningen blir truffet om å legge grunnlaget.

Så snart vi har dataene, begynner vi å forberede grunnlaget for et en-etasjers hus fra skumblokker. Hva er det beste grunnlaget for skumblokkhus? Et moot punkt. For eksempel valgte vi båndversjonen, og for det trenger vi:

  • Materialer i form av sand, knust stein, sement, forsterkning.
  • Verktøy, byggnivå, skrutrekker, betongblander.
  • Måleinstrumenter, målebånd, vinkel.

Grunnlaget for en enkel type

Det er viktig! Ved konstruksjon av forkledning av brett eller kryssfiner, vil det være best å bruke treskruer, de vil gi mye mer styrke til leddene i grillingen, og etter at betongen har satt, er det mye lettere å demontere dem.

Deretter utfører vi arbeidet:

  • Marker hele området under stiftelsen. Vi renser den fra gress og stubbe, forbereder kommunikasjon og normal tilgang.
  • Ta ut bakken. Gjør umiddelbart en reservasjon om at dybden av grunnlaget for et etasjes hus av skumblokker skal være minst på dybden av jordfrysing, og bredden i nivået 30-40 cm.
  • Vi legger sand på bunnen og vel, alt er ramming.
  • Vi legger forsterkning.
  • Vi monterer formen.
  • Vi gjør betong og fyller det opp.

Betong fundament

Det er viktig! Ribbon basis kan helles lag. Imidlertid er det best og sikrere når fundamentet vår skal helles om gangen, uten avbrudd.

Andre fase

Neste vil vi fokusere på å forberede grunnlaget for legging, og også forstå hvordan å eliminere problemer med frysing. Det er flere interessante nyanser som vil hjelpe oss med å unngå hevelse av jorda. For eksempel:

  1. Vi kan behandle betongen etter at det er hardt med et glatt materiale med takmateriale, som ikke bare vanntett basen, men reduserer også friksjonen med jorda. Derfor, når heaving, grunnlaget vil ikke stige, men bare skyve ut bakken.
  2. Du kan også montere formen på en slik måte at den klemmer litt mot toppen. Det vil også redusere friksjon og jordtrykk når hevelse på betongmurene.

MERK! Enhver-etasjers skumblokkhus krever alltid vanntett fundamentet og krysset mellom betong og murverk.

Ikke glem at skumblokken, med alle sine utvilsomme fordeler, er et materiale med svært høy hygroskopisitet. Følgelig, hvis vi legger fuktighet fra fundamentet til fuktighetskraften fra luften, vil vi få et svært destruktivt materiale.

Det er lett å lage vanntett, for dette kan vi bruke den velkjente ruberoid eller mastikk for oss alle. Vår viktigste oppgave er å hindre fuktighet i å komme inn i murmurene.

Tredje fasen

Velge et materiale for bygging. Det faktum at vi vurderer en-etasjes hus fra skumblokker med egne hender, er forståelig, men hva slags konvolutt vil blokkene ha? Vi valgte standarden, 200x300x600 mm. Det er praktisk å jobbe med ham, og han oppfyller de grunnleggende kravene til bygging av støttestrukturer.

For legging trenger vi:

  • Twine for guider.
  • Konstruksjonsnivå regel.
  • Trowels.
  • Hammer, enkel og med plastspiss.
  • Enkel håndsag.

Som du kan se, et sett med verktøy - ingensteds enklere!

Det er viktig! Før vi begynte arbeidet, gjorde vi alle beregningene, og vi vet nøyaktig hvor mange brikker vi trenger for å bygge vegger rundt omkretsen, og ta hensyn til minusområdet av vindu og døråpninger. Tips! For murstein har vi vist seg solid "på torget", så vi bruker metalllån gjennom flere rader, disse kan være plater eller forsterkninger med et tverrsnitt på 10-12 mm.

Vi utfører leggingen av kontrakten, og observerer parringen, leddene bør falle inn i midten av den nedre blokk, det vil si de grunnleggende prinsippene her er de samme som i murverket, bare dimensjonene til blokkene er forskjellige.

Hvis vi har et etasjes hus med et loft på skumblokker i henhold til prosjektet, endrer dette ikke oss heller vår holdning til murverk eller grunnlaget. Faktum er at vi i utgangspunktet la grunnlaget med en sikkerhetsmargin, og vekten på det andre loftet er minst to ganger mindre enn det fulle første nivået.

Enkel loftet versjon

I tillegg kan vi generelt lage et loft i en lettvektsversjon. Vi vil forklare:

  • For taket velger vi de letteste materialene, dette er kryssfiner for plating, og en cathepal, helvetesild.
  • Gables utstyre store og romslige vinduer, som først og fremst reduserer vekten på andre nivå.

Vinduåpninger

For øvrig vil vi dvele litt på åpningene, uansett om vi har en-etasjes hus med en loftblokk laget av skumblokker eller enkle konstruksjoner, vil vindu- og døråpninger kreve jumperapparater.

Her har vi flere alternativer:

  • Vi arrangerer en genser fra to stålkroker. Hjørner ligger på kantene av murverket, lagt mellom rader. Avstanden mellom dem er bare den der vi legger skumblokker. Det vil si, vi fortsetter rolig med å legge seg.
  • Det andre alternativet er en forsterket betong, det vil kreve at vi installerer forarbeid, strikkeforsterkning. Alternativ, la oss si, holdbar, men litt tidkrevende.
  • Bruk av klar armert betong kolonne. Vi legger det på lintel og fortsetter å bygge.
  • Bruk av metallkanal. Det er mulig og så å ordne jumperen, sette et stykke kanal, pre-primed

Hvilke av disse alternativene er bedre? Det er fra siktepunktet til styrke og det ideelle bindingen til murverket, vi vil råde deg til å velge en armert betong-lintel, som vi fyller i oss selv.

Fjerde etappe

Her er det på tide å snakke om taket, som er ganske vanskelig å montere med egne hender. Hvis vi har et loft, samler vi taket etter enkle regler:

  • En bar med minst en del i 100 mm.
  • Installasjonstrinn 60 cm.
  • Krat av kryssfiner eller sponplater innvendig.
  • Mellom en bar setter vi varmeisolerende materiale, som regel er det mineralull.
  • Dekker hele kassen av fuktresistent kryssfiner.
  • Pass på å legge vanntett i form av takmateriale.
  • Installer helvedesild.

Loft på jobben

Det er viktig! To hovedpunkter i en hvilken som helst type tak er dampspærre og lufting. Når du installerer, ikke glem å legge en dampspærrefilm, og la noen hull i taket, dekket av vann og snø. Naturlig luftcirkulasjon vil redde oss fra utseendet av sopp og mugg

Femte trinn

Naturligvis innebærer en-etasjers skumblokker for permanent opphold ferdigbehandling. Det er viktig ikke bare å fullføre ytterveggene, men umiddelbart, for å utføre isolasjon.

Selv om skumblokken selv er en ganske god varmeisolator, vil vi også utføre oppvarming med reserve her, som forresten vil redusere kostnadene ved oppvarming av huset betydelig.

Derfor, sammen med veggenes konstruksjon, kan du umiddelbart lede og isolere. For å gjøre dette, velg skummet, for eksempel en seksjon på 7 mm.

I ferd med å installere isolasjon er det ikke vanskelig, da veggene er helt glatte og friske, forsterker vi umiddelbart skummet til lim og plastanker i form av en paraply.

For å jobbe trenger vi:

  • Skum.
  • Clay.
  • Drill, målebånd, trowel med nellik.

Knytt limet, legg noen pisker i hjørnene av skummet og i midten, og legg platen til veggen. Med noen få side-til-side-bevegelser, setter du endelig arket. Bare trykk ikke på det, skummet er et ganske skjøre materiale.

Fest deretter arket til veggen med plasthektar. Vær oppmerksom på at prisen på en slik isolasjon er ganske lav, men samtidig med hensyn til kvalitet, er den en av de mest optimale varianter av isolasjon.

Så snart alle skumplastplater er helt installert, fortsetter vi resten av arbeidet. Endelig etterbehandling utføres i det siste stadium, sammen med det interne arbeidet.