Nyverdige eiere av landhus som ønsker å bygge et bad på sin side, kan noen ganger oppleve en så ubehagelig faktor som grunnvann som strømmer nær overflaten av området. Løs jord kan skape problemer i grunnlaget og forårsake uventede kostnader.

I dette tilfellet er det heller ikke ubetydelig å avgjøre hvilken type stiftelse det er mulig å eliminere utkastet til strukturen om våren.

Det beste alternativet for alle typer problemjord er et skruvfundament for et bad. Svaino-skruvfunnet ble vellykket brukt i byggingen i 1800-tallet. Nylig har bruken av denne teknologien blitt populær over hele verden på relativt kort tid.

Prosessen med å skru opp haugen i bakken er relativt enkel, og installasjonen er ganske mulig å gjøre det selv, mens det er nødvendig å observere en rekke viktige trekk i arbeidet, hvor konstruksjonens holdbarhet vil avhenge. Det er denne prosessen som vi vil prøve å diskutere på den mest detaljerte og profesjonelle måten i denne artikkelen.

Viktige fordeler

Takket være en rekke fordeler har grunnlaget for et badhus på skruehuller blitt svært populært i land og forstadskonstruksjon. Skruehøyler er motstandsdyktige mot frosttemperaturer, kan brukes på alle jordarter (finner også ut hvor dybden av fundamentet skal ligge under badet).

La oss se på de viktigste fordelene ved haug og skruebase:

• Snarere rask og enkel installasjon;
• Mulighet for montering i sumpete og vanskelig å nå steder;
• Rimelig pris, da kostnaden for å installere et slikt fundament er 35-60% lavere enn betong;
• Holdbarhet - levetiden for hauger er ikke mindre enn 150 år, levetiden kan økes ved å behandle materialet med en spesiell løsning;
• Bygging av skruen fundamentet krever ikke utgravning;
• Mulighet for installasjon når som helst på året og i noe vær;
• Holdbarhet og stabilitet under store belastninger. Fra 2-4 tonn for trehus til 10 tonn for mursteinkonstruksjoner;
• Krenker ikke jordens integritet og avlastningen av stedet;
• Umiddelbart etter at installasjonen er klar for drift.

Skrue haug

En skruehake er en metallhopp som er forsinket i bakken ved skruing. Dette byggeproduktet består av et koffert, spiss og kniver, og har likhet med en stor skrue. På grunn av sin utforming, kan stabelen lett komme inn i jorden, komprimere den, noe som øker støttekapasiteten betydelig.

Skruehuller er belagt med en spesiell blanding basert på epoksyharpikser og emaljer. Dette anti-korrosjonsbelegget brukes også til å male overflaten og undervannsdelene av skip.

Ifølge statistikken er bæreevnen til slike konstruksjoner ganske høy, dersom vi tar hensyn til deres dybde på ca 1,7-1,8 meter.

Montering av haug og skruebunn

Montering av fundamentet på skruehuller er mulig både på ujevne og oversvømmede områder, samt på velpleide plener uten å skade det. Når du installerer et bad på et skruvfundament, er det derfor ikke nødvendig å bryte den naturlige topografien (se også artikkelen "Stift for et bad av dekk: prinsippet om konstruksjon").

Nettsted forberedelse

Før installasjon er det nødvendig å gjennomføre en rekke forberedende arbeid. På dette stadiet spilles en viktig rolle ved utarbeidelsen av nettstedet.

Hvis byggeplassen er opptatt av bygg eller husholdningsavfall, er det nødvendig å fjerne alle fremmedlegemer og rydde territoriet. Også i nærvær av grøfter og grøfter bør de fylles forsiktig.

Montering av skruer med spesialutstyr

Det er svært viktig på scenen av prosjektutvikling å ta hensyn til tilstedeværelsen av ulike hindringer. Slike hindringer kan for eksempel være et stort tre eller en stubbe som ikke er opprotet, noen ganger er det et hinder i form av betongplater og rester av det gamle fundamentet. Det må tas hensyn til å eliminere dem.

verktøy

For å lage et høyverdig grunnlag for et badhus på skruehuller, må du kjøpe alle nødvendige verktøy:

• spade;
• skrap;
• Magnetisk nivå 30 cm lang;
• 15 meter hydro-nivå;
• rulett;
• To rørstykker med en lengde på 2-2,5 m og en diameter på 50 mm;
• hammer;
• Maul;
• Hage borer;
• bulgarsk;
• Forlengelseskabel;
• markør;
• Arbeidshansker;
• Sveise maskin;
• Konstruksjon mixer;
• Kapasitet for batcher;
• Chopper;
• Bøtte og vanningskanne.

Pile Marking

Før du bygger fundamentet på skruehuller, må du først beregne antall hauger og avstanden mellom dem, samt markere haugefeltet langs hele omkretsen.

Skrue bunker under fundamentet kuttes i tette lag av jord, for å riktig bestemme nivået på dybden av et stabilt jordslag, er det best å henvende seg til fagfolk. I tillegg, for å beregne fremtidig grunnlag nøyaktig, anbefales det også å ta hensyn til vekten av fremtidig struktur, variasjoner i grunnvann, jordtype og klimatiske forhold i området.

Markeringssted for fremtidig installasjon av hauger

Antallet påkrevde hauger avhenger av størrelsen på det fremtidige badet. Stillingene må være jevnt fordelt under bygningen, og ikke glemme hjørnene på de indre veggene. Lengden på haugen, som står over bakken, er 0,5 m, den er vanligvis skjult bak en falsk base eller venstre åpen.

Installasjonsteknikken til skruehuller sørger for en rekke arbeider som denne instruksjonen beskriver trinn for trinn:

1. Vi installerer haugen i hjørnehullet, fest det magnetiske nivået og sett inn skrapet i monteringshullet;

Vær oppmerksom! Innblanding av tre personer er anbefalt for haugeroperasjonen. To av dem vil rulle bunken med skrap, og en tredje person er nødvendig for å kontrollere den mulige forskyvningen av haugen.

Dette bildet viser skruen i skruen.

1. Bunken skal gå dypere inn i leirmarken med 1/3 meter;
2. Ved å utføre disse arbeidene må du konstant overvåke rørets posisjon på et magnetisk nivå.
3. Dermed er fire hjørnepiller utsatt;
4. Ved hjelp av vannstanden bringer vi dem til samme designhøyde;
5. På slutten av installasjonen av hjørnestabler bør mellomliggende peler monteres på samme måte;
6. Deretter øker løftene til en lengde på tre meter og ruller bunken av fire arbeidere til den står stille. Dette betyr at skruen presset mot et solidt lag;
7. Ved sluttfasen av installasjonen av skruehuller ved hjelp av et hydraulisk nivå, er de justert i henhold til vinkelpeler som allerede er installert;

Tips! Mellomrør kan justeres ved å kutte av enden av kvernen.

1. Etter installasjon helles de indre hulrommene av haugene med en sement-sandmørtel. Dette forbedrer utformingen av fundamentet;
2. På slutten av de utragende skruerørene må du installere spissen;
3. Fra røret, hvis diameter fra innsiden er mindre enn diameteren av haugen på utsiden, produserer vi en hette;
4. Vi tar platen 250 × 250 mm og en bredde på 10 mm, for installasjonsstedet spissen;
5. Etter at du har installert tipsene, bør du sjekke deres posisjon med vannstand, deretter skal;
6. Alle sveiser og tips er primet og farget med emalje to ganger;

Montering av haug og skruebase om vinteren

Stiftskruvfundamentet er den eneste typen grunnlag, hvor konstruksjonen er mulig selv i vintersesongen og i alle temperaturer.

I dette tilfellet bør snøen fra byggeplattformen fjernes umiddelbart før installasjon, for å forhindre dypfrysing av jorda. Den eneste tilstanden er en ryddet vei til byggeplassen for fri gjennomføring av anleggsutstyr.

Montering av skruenbase om vinteren

Etter at territoriet for bygningen er riktig ryddet, utfør markeringen av haugefeltet. Frosset jord i de rette områdene fjernes ved hjelp av støtestopp. Etter installasjon klippes haugene til samme nivå og helles med en løsning av sement og sand.

Som konklusjon

Til slutt er det verdt å merke seg at skruens fundament for badekaret er det mest vellykkede alternativet for områder med høyt grunnvann, eller i et område med et komplisert landskap. Vår detaljerte artikkel vil hjelpe til og med begynnelsesbyggeren i å gjennomføre alle stadier av arbeidet og gi en presis ide om denne typen grunnlag, om bruksforholdene (finne ut hvorfor du trenger et bad uten grunnlag).

Flere detaljer finner du på videoen i denne artikkelen.

Bad designet på grunnlag av denne typen

Badekar på skrufundamentet kan tjene lenge, og redusere konstruksjonskostnadene betydelig. I tillegg reduserer byggingen av en slik grunnlag tiden og gjør det mulig å bygge et bad, selv om vinteren.

Hva hoper grunnlaget for et bad å velge: skrue eller mer pålitelig?

Badet er en egen struktur og alle krav gjelder for grunnlaget, som for et hjem eller en annen struktur eller struktur.

• kolonner, separate kolonner av forskjellige materialer ved hjørnene og andre ankerpunkter i badet.
• tape, tape av forskjellige materialer rundt omkretsen av badets vegger.
• komfyr, under hele området av badet er monolittisk komfyr strømmet.
• haug (en slags kolonne), individuelle hauger forbundet med en grill rundt omkretsen av badets vegger.

I dette materialet i mer detalj vil vi fokusere på haugfunn.

Pile fundament for et bad: fordeler og ulemper

Hva er den faktiske bunken? Dette er en nedsenkbar kolonne i bakken som tjener til å støtte en bygning eller struktur.

Som regel brukes bunksgrunnlag for bad på svake og vannmettede jordarter, så vel som bulkjord, som ikke kan tjene som et pålitelig grunnlag for andre typer fundamenter.

Fordelene ved slike grunner inkluderer følgende:

1. uavhengighet fra jorden som ligger ved fundamentet av fundamentet;
2. reduksjon i kostnad, forutsatt at du opprinnelig hadde planlagt en klassisk stripe fundament til dybden av frost penetrasjon;
3. hastighet av konstruksjonen av basen.

ulemper:

1. arbeidets kompleksitet
2. takknemlighet hvis et grunnt fundament ble opprinnelig planlagt.

Typer av grunnfunn

• drevet, individuell armert betong, tre- eller metallbunker, bakken er tilstoppet med en hydraulisk hammer eller på annen måte.
• kjedelig, i brønner boret i bakken, blir betong strømmet.
• skrue, metallrør med en skrueendring, nedsenket i bakken ved hjelp av skruens metode (skrudd).

Skrue spiss for hauger

Velge en bunkefundament for et bad

Bad, som regel, er en liten bygning. Basert på dette, bør du velge type grunnlag.

Driftstabel grunnlag krever sofistikert hylleutstyr. Etter å ha kjørt forsterkede hauger, er det nødvendig å kutte hetten. Det er åpenbart at for disse badene er disse grunnene lite brukt.

Skru og kjeddebunner forblir. La oss se nærmere på hver av artene.

Bored hauger

Bored hauger kan brukes på nesten alle lavhus, inkludert bad. Den eneste kompliserte teknologiske prosessen er selve boringen.

Nyttig video

I denne videoen snakker forfatteren om grunnlaget for en-etasjers hus, men alt dette kan brukes på badene:

Bærekapasiteten i en kjedelig bunke er dannet fra arbeid i to plan. Faktisk fra bæreflaten til underliggende jord og fra vedheft av sideflaten av bunken med jorda i kontakt med hele overflaten av bunken. Bæreevne fordeles omtrent 50-75% på lagerflaten, 50-25% på sideflaten.

På grunn av denne funksjonen kan kjeddebunner ikke stole på sterke lagerlag i basen hvis de er plassert for dype, men utfører sine funksjoner som grunnlag bare på grunn av bæreevne på sideflaten. Dette er de såkalte "hengende haugene". Derfor anbefales det ikke å utføre noen form for selve bunken når du setter opp kjedde fundament.

Enhetskonstruksjon fra metallrør, asbestsementrør, plastrør, andre rør og boksekonstruksjoner er mulig, men kostnaden for fundamentet øker omtrent to ganger, etter behov for forankring og ytterligere hauger for å opprettholde lastebærende kapasitet. Betong helles direkte i brønner boret i bakken.

Tatt i betraktning at totalbelastningen fra badets bygning er faktisk liten, kreves ingen beregninger ved oppsett av kjeddebunter. Det er nok å bruke en enkel teknikk:

• brønner må være laget med en diameter på 200-300 mm. (400 mm kan være.) til en dybde på 2 - 2,5 meter. Hvis boring er umulig på en slik dybde (boret ikke går), betyr det at et solid fundament av jorda allerede er nådd, og du kan stoppe ved den nådde dybden.
• hauger ligger i hjørner av badehuset, under lagerets ytre og indre vegger.
• Avstanden mellom haugene må ikke være mer enn 3 meter (for en 6x4 bygning, med en innvendig lagervegg - 9 hauger).

Hvis det ikke er mulig å bore en brønn med en diameter på 200-300 mm, er det mulig å bore brønner med en diameter på 100 mm, erstatte en "stor" brønn med to eller tre "små" brønner, plassere dem ved siden av hverandre eller en trekant i en avstand på 300-400 mm fra hverandre.

grillage

Rostverk - betongbasen som forener bunker på toppen. Det utføres langs bygningens akser. Tverrsnittet av grillingen er tatt i bredde, avhengig av hvilket materiale som brukes til veggene (minst veggtykkelsen), i en høyde på minst 300 mm.

Skrue hauger

Skruehuller kan brukes til alle typer små bygninger. Bæreevne avhenger av støtte av skrue-delen på et tett lag av jord.

fordeler:

• overflatelaget er ikke forstyrret
• rask grunnkonstruksjon
• billigere design (teoretisk).

En haug er tatt - et metallrør med kniver (skrue) og vrir i bakken. På toppen av rørene blir det utført en støttende metallramme (grill), selve bygningen støttes på den. Badet svinger "flytende" i luften. Trinnhøyle 2,5 - 3 meter, plasseringen ved hjørnene av bygningen og under lagerveggene. For badet - den anbefalte bunndiameteren er ikke mindre enn 108 mm.

1. Bunken skal skrues ned i bakken minst 1,6 meter til et tett lagerlag av jord, dette er obligatorisk. Hva vil være den endelige lengden er ukjent, hvis du ikke kjenner jordens geologi på byggeplassen.
2. Er kortvarig. Skruing vil forårsake scuffs, noe som fører til metall korrosjon, spesielt i oversvømmet jord.
3. Høy grad av kontroll. Sterk vertikalitet og horisontal markering av alle tips. Det er ytterligere arbeid på kutting eller sveising av hauger.
4. Ytterligere arbeid på isolering av kloakk og vannforsyning. Badets bygning er over bakken.
5. Flittige produsenter anbefaler å fylle stablene med armert betong.
6. Ved produksjon av verk om vinteren er det nødvendig å lage foreløpige brønner til dybden av den frosne jorda.

Pile fundament under badet: trinn for trinn (kjedelig)

1. Vi planlegger anlegget under bygging, og flytt det til bygningsaksen. Vi markerer stedet for boring, for et valgt antall hauger, avhengig av størrelsen på bygningen. Øverst på brønnhodet skal være i samsvar med det estimerte nivået av bakken rundt badekaret.
2. Vi borer brønner med et hullhull til en dybde på 2 meter. Vi lukker brønnhode med deksler av materialet som er til stede, for å unngå å falle i bakken.
3. Vi setter inn i brønnrammene rektangulære (4 stenger) eller trekantede (3 stenger) former av fire eller tre stenger. Armatur for III-rammer med en lengde på 2,5 meter og en diameter på 12 mm.
4. Vi fyller brønner med B15 grade betong (klasse 200). Hvis betongen er laget på stedet, er det nødvendig for 1 m3 betong:
   - Sement M400 - 300 kg.
   - knust steinfraksjon 10-25 mm. - 1 tonn
   - sand - 800 kg.
   - vann - 250 liter.
5. På steder der grillingen er installert, utfører vi forberedelse fra ekspandert leire eller slagg med en tykkelse på 100 mm. For å forhindre brudd på høst-vårperioden, når bakken fryser og tiner.
6. Vi monterer et forme av tre eller metall skjold til grillingen (høyde ikke mindre enn 300 mm.), Bredden tilsvarer diameteren av brønnene. Om nødvendig kan bredden økes, avhengig av veggenes materiale. Vi utfører på formen markerer nivået av betonghull.
7. Vi forsterker grillingen på samme måte som forsterkning av hauger (4 rektangulære rektangulære rammer). Vi begynner å forsterke bur på hauger og koble dem sammen med strikkledning til forsterkning av hauger.
8. Vi frigjør armeringsutslippene fra haugene og kobler dem til forsterkningen av grillingen.
9. Fyll betong og vibrere betongen. Vi dekker toppen fra sollyset, hvilket som helst dekkmateriale. Tre dager, to ganger om dagen, vann vi grillingen med vann.
10. Tre dager senere, fjern formen. Vi utfører vanntetting med bitumen mastic for to ganger. Vanntetting tykkelse 2 mm.

Videre, ved vil vi lage et grovt betonggulv.

1. I det indre rommet på grillen, rett under bygningen, justerer vi grunnlaget, utfører preparering av slagger eller utvidet leire, legger et lag geotekstil eller rulltaksmateriale.
2. Deretter legger vi et isolasjonslag laget av Extrol eller Polyfoam med en tykkelse på 100 mm.
3. Legg laget av geotekstil eller rulle takmateriale igjen.
4. Vi sovner den resulterende "kaken" med jorda 15 cm lavere enn grillens høyde.
5. Vi utfører knust steinpreparat 5-7 cm tykt.
6. Vi kondenserer, vi forsterker med et rutenett med en celle på 200 x 200 mm. fra AI-armaturer med en diameter på 4-5 mm.
7. Fyll med betong for å vibrere til toppen av grillen.
8. Vi tar vare på betongen på samme måte som på grillen, dvs. havn og hell vann. Etter tre dager er fundamentet med betong forberedelse for enheten av et gulv klar.

Grillingen fra utsiden er også isolert med extrol ved hjelp av fasade dowels. Vi lager asbest-sementplaten og vi utfører gips.

Ved konstruksjon av fundamenter om vinteren er det nødvendig å bruke betong B22.5 (klasse 300). Når du tar vare på betong av grillingen og forbereder gulvbetong, er det nødvendig å varme betongen. Fyll opp med sagflis, slagge eller et lag av hvilken som helst isolasjon.

• sement M400 - 380 kg.
• knust steinfraksjon 10-25 mm. - 1 tonn
• sand - 700 kg.
• vann - 250 liter.

Det totale forbruket av betong for fundament og forberedelse under gulvet for et 6x4 bad med en indre lagervegg: ca 10 m3 betong.

Skru grunnlaget for et bad: trinnvis

1. Telle antall nødvendige hauger og deres lengde. For et 6x4 meter bad med en indre lagervegg - 9 stk. Med en flat seksjon og nødvendig dybde på minst 1,6 meter, er bunnlengden 2 meter. Metallramme på toppen av rør fra en kanal på 200 mm. - 28 meter.
2. Vi utfører på terrenget aksen til bygningen, og poenget med skruehullene.
3. Forsiktig kontrollerer vertikaliteten ved å skru opp haugen i bakken til fullstopp og umuligheten av rotasjon. Gjenta operasjonen for hver påfølgende.
4. Etter å ha skrudd på alle haugene, tar vi ut det horisontale merket på grunnen av bygningen. Deretter lager vi trimmer eller ekstra sveising om nødvendig.
5. Vi fyller haugene med betong B 15 (klasse 200) med forsterkning med forsterkningsstenger A I med en diameter på 5-8 mm. Ved fylling gjør vi en grundig vibrasjon av betong.
6. Vi utfører enhetsrammen på toppene av haugene, som bunnen av huset.
7. Vi produserer anti-korrosjonsbehandling av alle metalldeler.

Betonggulv i badene på bunkefunnet

1. For anordningen av et betonggulv i et bad på stiftfunnet bruker vi en fast tømmer. Vi danner en metallkasse på rammen laget av metallplater 3 mm. i de nødvendige dimensjonene i bygningens akser, med en høyde på 18 cm
2. Vi belegger mottatt eske med bitumen mastikk.
3. Vi legger en extrol, 100 mm tykk.
4. Fyll betong B 15 (klasse 200) med en tykkelse på 80 mm. med forsterkning med mesh 200x200 mm AI forsterkning med en diameter på 4-5 mm.

Grunnlaget for et bad på skruehuller med basen for enhetens gulv klar.

video

Videoen nedenfor viser hvordan et betonggulv er laget for et hus på skruehuller. Der er selvfølgelig alt i stor skala, det er ikke så mye for et bad, men det er nyttig å kjenne og anvende prinsippene fra videoen:

I alle tilfeller er det ønskelig å bygge et tregulv på en betongbase. Mest brukte tregulv av lærke. I dampbrettens rom stables tett til hverandre, i vaskerommet med en avstand på 5 mm. fra hverandre, for best utledning av vann. Et annet alternativ kan være et klistremerke på betongbunnen av limkorkbelegget. I dette tilfellet vil gulvet alltid være varmt på grunn av trafikkork.

Vi anbefaler deg å nøye regne ut alt, og velge en skruvfundament for et bad, da det kan ende opp med å bli dyrere enn hellingplaten, som vanligvis anses som den dyreste. Hvis du planlegger å lage en bunkefundament, veier du den, om det er nødvendig å gjøre det under frysepunktet eller tilstrekkelig grunt (kolonneformet). Vi ønsker deg suksess!

Vi anbefaler også deg å gjøre deg kjent med materialene i seksjonen på badstifter:

Stabler under bunnen av badet

Enhver konstruksjon begynner med arrangementet av stiftelsen og badet - intet unntak. Selv våre forfedre legger bad på bunkefunn, ved hjelp av tre, for eksempel lerk. I dag brukes skruehuller som støtter, som er rør med skjæreblad og en kegleformet spiss.

Stabler under bunnen av badet

Selvfølgelig, før du begynner å bygge, bør du finne ut hvor skruehullene er brukt, deres fordeler og ulemper, beregne lasten og ta en ansvarlig tilnærming til kjøp av disse produktene, som er forskjellige i form av spissen, produksjonsmaterialet og dimensjonene.

Skrue bunker søknad

Skruehuller brukes til bygging av alle typer bygninger (både av tre og tyngre materialer), gjerder, gazebos, verandaer etc. På pile foundation kan du bygge veggene til et lite land badhus eller et helt bad kompleks med et areal på over 150 kvm.

I utgangspunktet legges grunnfunn på tungt oversvømmet og permafrost jord, nær vannkropp, med økte risikoer for vårflom, samt på vanskelige relieffer, for eksempel skråninger og bakker, på steder der det er forbudt å utstyre klassiske strip- og slabebaser.

Stabelfundamentet passer for alle typer jord (inkludert sterk fôr), og grunnvannsnivået spiller absolutt ingen rolle. Badet på haugfundamentet (forutsatt at fundamentsteknologien er strengt fulgt) blir seismisk motstandsdyktig - rørene er fastgjort i jorda og blir ikke utsatt for frosthevende krefter.

Tips! De første skruehullene ble brukt i 1838 under konstruksjonen av fyret ved munnen av r. Themsen. Forfatteren av ideen var ingeniør A. Mitchell.

Typer skruehuller

Det er verdt å merke seg at valget av skruehopper er en ansvarlig sak. Produkter av lavverdig materiale vil rote på bare 15-30 år, mens rustfritt stål sikkert vil vare mer enn 50-70 år.

Pile klassifisering etter diameter

La oss se på formen på tipsene.

Stabler for permafrost jord

Den siste forskjellen mellom haugene er deres tips. Denne delen er festet til de installerte haugene og holder den første kronen av tømmeret, platen eller grillen. Når du installerer toppen av haugen, ligger hele fundamentet strengt på samme horisontale nivå, ellers vil hele bygningen være skjev.

Skruehullhodet

Ogolovki er standard og forbedret. Sistnevnte brukes til bygging av tunge murstein / blokkhus. Alle typer tips kjøpes med tanke på den forventede designbelastningen, må den indre diameteren av produktet litt overstige diameteren av haugen, slik at forbindelsen (spissen ligger på haugen på toppen, som et lokket på et glass) er stramt. Sveisingen på tilkoblingen er påført i omformeren - fiksering utføres ikke rundt hele omkretsen, men først på 3-4 punkter, deretter rundt omkretsen, men sømmen lukkes ikke (avstand opp til 3-4 cm mellom sømmenes ekstreme punkter). Ved sveising, bruk elektroder med en diameter på 2-3 mm. For avtagbare tips, sveising ikke brukes, festes ut med bolter som strammes med en skiftenøkkel.

Ogolovok med plattformen

Vær oppmerksom på den justerbare spissen. De er raskt installert uten sveising. Designet lar deg justere stillingen selv etter ujevn krymping av jorda, noe som skjer veldig ofte.

Formen på spissen kan være T-formet, firkantet, polygonalt, rundt. Alle typer hoder har 4 eller 6 hull for ankerbolter.

Noen typer bunke tips

Ofte, i stedet for tips, bruker de en strapping fra en kanal, som anses som mer praktisk for hus og bad, for eksempel fra en gassblokk eller ved montering av armert betonggulv. Også fra kanalen utføre styrken av pile fundamentet, sveise den rundt omkretsen eller tverrgående mellom tilstøtende peler.

Foundation design er basert på kravene i SNiP 2.02.03-85, SP 50-102-2003, SNiP 23-01-99, GOST 10705-80, GOST 3262-75.

Kort om fordelene ved stift-skruen fundamentet

Den største fordelen med stift-skruen fundamentet er hastigheten på arbeidet ytelse. Et team med arbeidere fra 4 personer utstyre basen under huset med dimensjoner på 10x11 m fra 27 hauger på bare 4-5 dager. Alene, den ikke-profesjonelle vil trenge dobbelt så mye tid, men dette er fortsatt mye mindre enn det som kreves for å hælde og tørketiden for et hvilket som helst konkret fundament. Umiddelbart etter at siste tips er installert, kan du begynne å bygge badets vegger.

Byggingen av veggene begynner umiddelbart etter installasjonen av ogolovkov

Den andre grunnen til populariteten til stiftskruvfundamentet er den lave driftskostnaden. For eksempel i Leningrad-regionen koster det med å installere 25-27 standard hauger 2,5 meter lang rundt 90 tusen rubler. Det samme arbeidet, men ikke på et flatt tomt, men i en skråning koster en og en halv ganger dyrere (også kostnadene for arbeidstakerne er tatt i betraktning).

Kostnad for skruehuller

Den tredje grunnen er holdbarheten til basestrukturen, men det er en rekke nyanser som påvirker denne parameteren, nemlig:

• metall tykkelse. Jo tykkere vegger av haug, desto lengre vil fundamentet stå. For eksempel - veggtykkelsen på en standard haug - 4 mm, forsterket - 6 mm;
• kvalitet hauger. Sveisede rør ruster raskere enn solid;
• isolasjonskvalitet. Piller kan kjøpes med et enkelt lag med konvensjonell maling, og med et belegg av sink (galvanisert), gummi, flere lag anti-korrosjonsbelegg. Følgelig, jo mer kvalitativt korrosjonsbeskyttelsen utføres, jo lengre vil fundamentet av badet stå.
• holdbarhet påvirker kvaliteten på kjellerisolasjonen, som du kan lære mer om i delen om montering av pile foundation med egne hender.

Den fjerde fordelen med pile-skruen basen er vedlikehold. Det er en spesiell teknologi som lar deg erstatte en eller flere søyler samtidig. For å gjøre dette løftes huset på jacks, defekte hauger blir fjernet fra bakken, og nye er skrudd inn i deres sted. Hvis huset er stort og krever utskifting av mellomstøtter, demonterer du et lite område av gulvet. Etter installasjon er haugene vanntett og huset senkes til det opprinnelige stedet. Hele prosedyren tar ikke mer enn tre dager og koster rundt 50-80 tusen rubler. Til sammenligning vil en lignende reparasjon av en tape base koste mer enn 250 tusen rubler, tatt hensyn til arbeidet til spesialister og kjøp av forbruksvarer.

Pile og skrue fundament reparasjon, bare løfte huset på jacks

Skruehuller står fast i ustabil jord, fordi Jorda er kraftig komprimert rundt spissen og skjærbladene, som igjen tjener som ekstra beskyttelse mot å skyve eller slippe støtten. Spesielle justerbare lommer gjør det mulig å planlegge bygningens horisontale struktur, selv om det oppstår en liten uttelling. Stift-skruen fundamentet er utmerket for bygging av bad i noen del av Russland.

Video - Pile Testing

Mangler på bunke og skruebunn

Stabler kan installeres på alle typer jord og i en hvilken som helst sesong, men det er verdt å vite at hvis et sommertoalett var på byggeplassen eller det var en cesspool, vil bunken ikke motstå belastningen på den, og badet vil klemme eller lede en av sidene.

Også ulemper inkluderer behovet for å opprettholde hauger. Omtrent hvert femte år må du grave i hver haug i en halv meter og behandle den utragende delen av røret med korrosjonsforbindelser. Det er mulig å gjøre uten dette tiltaket, men grunnlaget vil tjene mye mindre, det er stor sannsynlighet for at rørene vil rote.

Stabler kan ikke installeres under skråningen. Med selvskrubbingsstøtter er streng vertikalitet vanskelig å oppnå. Det er verdt å vite at den skrå vridde bunken mister opptil 20% av lagerbeholdningen, sannsynligheten for nedbør er høy.

En annen av ulempene er den store kompleksiteten og noen ganger umuligheten av å arrangere kjelleren, undergrunnen, kjelleren. Men for badet er dette spørsmålet sjelden relevant. På den annen side, i motsetning til denne ulempen, er det verdt å merke seg enkel installasjon av kloakk- og avløpsanlegg, i forhold til betong / armert betong og andre baser.

Den siste ulempen med stålskrue støtter er deres evne til å bære kaldet dypt inn i bakken. Derfor er det for det første nødvendig å vri støpene ca. 20 cm under jordfrysningsnivået, og for det andre, som allerede nevnt, er det bare nødvendig å arrangere isolasjonen av fundamentet selv, kjelleren og gulvet i rommene.

Video - Fordeler og ulemper ved en bunkefunn

Video - Fordeler, ulemper og anbefalinger for installasjon av skruehuller

Viktige anbefalinger før du legger grunnlaget

1. Selv for et lysrammebad må du ikke bruke hauger med en tykkelse på 3 mm. Kun 4 eller 5 mm. I tre millimeterproduktene er sikkerhetsmarginen flere ganger lavere.
2. Legg jobben til fagfolk. Hver haug må vrides grundig. Hvis du utfolder haugen til og med 20 cm, vil den definitivt gå ned i flere årstider. Hvis flere hauger går inn på en gang, vil det være veldig trist for hele strukturen.
3. Ikke nøl med å sjekke og sjekke. Når du installerer haugene, kontrolleres vinklene, diagonalene og jevnheten av skruen i haugene i to plan samtidig (et boblenivå med magnetisk vedlegg og en spenningsledning brukes).

Montering av haug og skruebunn

Hovedfasen av arrangementet av stiftskruvfundamentet er utførelsen av prosjektet, markering på bakken, graving av hull, direkte skruing i haugen, helling av sement-sandmørtelen med frostbestandige tilsetningsstoffer inn i haugen, montering av spissen. Noen ganger er denne listen suppleret med en testinstallasjon av en haug på en tomt og dens test for nedsyn under belastning.

Å lage et prosjekt

Beregningene tar hensyn til følgende belastninger:

• vekten av byggematerialer er faktisk;
• lasten er nyttig, som ifølge punkt 3.11 i SNiP 2.01.07-85 er 150 kg per kvadratmeter;
• snølast (se punkt 5.2 i ovennevnte SNiP). Det er valgt spesielt for hver region på snø kartet. For eksempel for områdene i den tredje gruppen, vil belastningen være 180 kg per kvadratmeter;

Eksempler på belastningsberegninger kan lastes ned nedenfor.

Etter beregningene tegner du på ditt lined papir på veggene i badet ditt, ikke bare eksternt, men også alt til skala. Piles-støtter vil være plassert under hver av disse veggene. Avstanden mellom tilstøtende peler er valgt i området 50-300 mm (jo tyngre bygningen, desto mindre er trinnet), og installasjonstrinnet må gjøres likt mellom alle støtter.

Video - Beregning av en stabelfundament

Lag oppslag

Ingen forberedelse og utgraving av tomter kreves. Vi lager opp på lasernivå, rekkeviddefinner, pinner, ledninger, plumb og startmarkering.

Pile field layout

Husk! Ifølge SNiP er det umulig å bygge et bad på en avstand på mindre enn en meter fra grensen til en nærliggende del.

De første innsatsene blir plassert i hjørnene. Ved hjelp av en lodd, stikker vi vertikalt i den første innsatsen i jorden. Dette blir det første hjørnet av badet. Plasser avstanden fra denne pinnen til det andre og tredje hjørnet, sett inn innsatsene. På samme måte etablerer vi den fjerde og videre (for eksempel hvis et bad med et karnappvindu osv.) Staver som indikerer plasseringen av hjørner av badet. Ved hjelp av et målebånd og en måler finner vi sammenhengen mellom dimensjoner og likestilling av diagonalene.

Nå finner vi en innsats fast på høyeste punkt (hvis snittet er skrå), mål 50 cm fra bakken, merk et merke med en markør på pinnen. Ved dette merket knytter vi ledningen.

Bruk nivå og avstandsmåler. Stram strengen strengt rundt omkretsen av det fremtidige badet.

Det gjenstår å etablere innsatsene, som vil indikere plasseringen av mellomliggende hauger langs omkretsen, og deretter trekke ledningen mellom dem og ved krysspunktene avgjøre installasjonsstedene til støttene under fremtidig etasje.

I følge de ferdige tegningene markerer spesialister seg opp i feltet

Tips! Det er mer praktisk å bruke en doble ledning for å bestemme innstikkingspunktene til skrueunderlagene raskere og mer nøyaktig.

Separat for ovnen, er det verdt å installere bunker av støtte, ikke forbundet med det generelle fundamentet av huset, i mengden 9-12 stykker. Dimensjonene til komfyrens fundament må være 10-15-15 cm større enn selve ovns dimensjoner.

Video - Gjør-det-selv-oppsett for installasjon av en bunke-skruvfundament

Installer hauger manuelt

Installer hauger manuelt

For badet brukes oftest hauger med en diameter på 108 mm eller litt mer, hvis terrenget er mykt. Produkter med denne diameteren har et monteringshull hvor kardangsstangen kommer til å settes inn. Ta vare på tilstedeværelsen på byggeplassen av flere (minst to) sterke menn for skruing i haugen, og du trenger også en person som vil overvåke vertikal installasjon av hver støtte.

Grunnlaget for badet: typer og funksjoner ved konstruksjonen av egne hender

Levetiden til enhver struktur avhenger i stor grad av legging av et pålitelig fundament. Badet er ikke et unntak: når du bygger det, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene og egenskapene til basisinstallasjonen. Denne artikkelen beskriver varianter av grunnlaget for badet og funksjonene i sin konstruksjon med egne hender.

enhet

Stiftelsen er opprettet, ikke bare med hensyn til hvilken type jord som badet skal bygges på, men også materialene i det fremtidige fundamentet. Informasjon om jorda skal registreres under tidligere byggearbeid på territoriet. Hvis det av en eller annen grunn ikke er nødvendig, må geologiske undersøkelser utføres uavhengig. Det er viktig å forstå at et kvalitetsgrunnlag ikke kan bygges på uutforsket jord.

Geologisk utforskning utføres av spesielle organisasjoner: En boremaskinen lager brønner hvorfra jordprøver tas. I et spesielt laboratorium undersøkes jorda - det bestemmes av dets kjemiske sammensetning og fysiske og mekaniske egenskaper. Jordarbeid er laget rundt omkretsen, under kommunikasjonen og på forskjellige dybder, for å få et komplett geologisk kart over området. Denne prosessen krever mye tid og penger, men det er mer økonomiske alternativer.

Jordens grunnleggende egenskaper kan bestemmes uavhengig av hverandre. For å gjøre dette, er det nødvendig å grave flere brønner, prøver å gjøre bunnen så dyp som mulig. Hullet når dybden av jordfrysing vil være ideelt. Som et verktøy veiviseren anbefales å bruke en hage drill. For gravdebrønner bestemmer tykkelsen av det fruktbare jordlaget, grensen til grunnvann og jordsammensetning.

Stiftelsen må passere gjennom et mykt fruktbart lag og hvile på en fastere struktur. Hvis jorda i territoriet er hevende (det er bakker og sprekker på overflaten), bør grunnlaget senkes til jordfrysningsnivået. Jorda rundt støtter er dekket av en blanding av sand og grus, slik at grunnvannet ikke fører til at basen beveger seg når den fryser. Et grunt grunnlag legges kun under standardbetingelser.

Hvis det er skarpe dråper i høyden på byggeplassen, vil det være et stifttunnel som passer for et slikt territorium.

Peler anbefales ikke for installasjon i områder med høyt grunnvann. Samspillet mellom støtter med vann vil føre til rask korrosjon og nedbøyning av fundamentet. Før installasjon skal haugene behandles med en spesiell løsning som beskytter strukturen mot fuktighet.

Til mobil jord egnet hauggrill grunnlag. Denne typen er godt egnet som en base for murstein og blokkstrukturer. Stabler holder strukturen i tilfelle jordskred og skift, og gir grunnlaget stabilitet. Rostverk - båndet som forbinder støtte, er beregnet for jevn fordeling av lasting. Den er laget av metall, tre eller armert betong.

Columnar Foundation er designet for regioner med dypfrysing av jord. Også, denne typen grunnlag brukes i byggingen av bygninger i det overveldede området, myrde jord. I områder som er tilbøyelige til jordbevegelse, er kolonneformet fundament ikke installert. Det tolererer ikke skift og jordskred.

Den mest pålitelige typen grunnlag er monolitisk. Betongplater klare seg for vanskelige forhold, samtidig som integritet og stabilitet opprettholdes. Den faste basen fordeler jevnt belastningen på bakken, og forhindrer utkastet. Den største ulempen med denne grunnen er den høye prisen.

Blant materialene for bygging av grunnlaget for badet, bør det gis fortrinn til naturlige materialer. For haugfundament er tre bedre egnet. Stablene og strimlene er laget av tunge materialer - stein og betong.

Bånddesignen er den mest pålitelige typen grunnlag. Denne versjonen av veiviseren anbefales å velge de som ønsker å gjøre arbeidet med egne hender. Denne typen grunnlag er egnet for bygninger av enhver størrelse. Det er et bånd av betong eller murstein, som hviler på bakken under grunnvannsnivået. På overflaten etterlater ikke mer enn tjue centimeter av basen.

Tape fundamentet er egnet for enhver struktur, men eksperter identifiserer flere optimale tilfeller av montering av en slik base:

• Kjelleren brukes til å installere pumpe og kommunikasjon, lagring av husholdningsartikler. Veggene i kjelleren må beskyttes mot påvirkning av variable vannnivåer, vind og lave temperaturer.
• Badets bygning har mye vekt og når imponerende størrelser. Båndbasen oppfatter godt lasting fra en struktur og overfører den til jord. Denne typen base er egnet for mursteinbygninger.

Det finnes flere metoder for montering av stripfundament. Hver av metodene har en rekke fordeler og ulemper. Murstein murverk er installert på tørr sandholdig jord. Når høyt grunnvannskonstruksjon setter på en mursteinskloss, forsterkes og helles betongrør. Brick strip foundation er lett og lett å installere.

Det er viktig å forstå at for å skape et slikt fundament, er det nødvendig å velge riktig materiale.

Stiftelsen er samlet kun fra rød murstein. Hvitt silikatmateriale er ustabilt til samspillet med vann, derfor vil det raskt kollapse. Leddene mellom mursteinene må behandles med vanntett mastikk - sement har god vannbæreevne.

Stripfunnet av betongblokker passer for et lite bad. Forsterket betong er et tungt materiale, derfor kan store fragmenter kun installeres ved hjelp av byggutstyr. Betraktes som optimale deler av størrelse 20 med 40 centimeter. Slike blokker er installert i et sjakkbrettmønster på et sandstoff. Installasjon av fundamentet kan gjøres om to dager.

Steingrunnlaget er laget av elvstein og sement. Et annet navn for denne typen grunnlag er et betong murverk. Denne typen grunnlag er enkel å installere og har en lav pris. Sten skal være flatt og identisk i størrelse. Lag av murverk helles betong.

Pile foundation er egnet for lyse bygninger, er lett å produsere og pålitelig i drift. Byggingen av denne typen fundament krever få materialer, noe som reduserer forbruket av midler og tiden for installasjonen betydelig. Stabler anbefales å installeres for nybegynnere, fordi de ikke krever spesielle byggevner.

Stabelfundamentet er ikke egnet for hovende jord - støttene oppfatter ikke horisontale laster godt. For å beskytte fundamentet mot ødeleggelse er det nødvendig å redusere avstanden mellom haugene. Grunnlaget for massivt tre motstår vannets virkning bedre. Likevel er trebunker praktisk talt ikke brukt i konstruksjon i dag.

I konstruksjon er det omtrent tjue opsjoner hauger. Av disse kan vi skille tre typer støtter egnet for lavkonstruksjon og bad:

1. Drevne betongpeler. Denne typen benyttes sjelden i byggingen av bad. Støttene er tunge nok, så de kan ikke hamres uten hjelp av spesialutstyr. Kostnaden for slikt arbeid kan være veldig høyt. Den ubestridelige fordelen med drevne hauger er deres pålitelighet.
2. Skrue metallstøtter kan installeres manuelt. Dette grunnlaget er enkelt å installere, fordi det ikke krever spesielle ferdigheter. En betydelig ulempe ved stål er dens høye varmeledningsevne. Denne typen grunnlag er ikke egnet for gulv uten isolasjon. Med en slik baseenhet vil et uoppvarmet rom alltid være kult.
3. Bored hauger er den vanligste måten å bygge et fundament på støtter. Installasjonsarbeid krever god investering og store lønnskostnader. Fordelen med et slikt fundament er sparing på materialer.

Støttene er plassert ved krysset av veggene. Avstanden mellom haugene skal ikke være mer enn to meter. Populær diameter - 20 centimeter. Med økende tverrsnittsareal av haugen øker dens kapasitet, men risikoen for støtteforskyvning øker under virkningen av hevende krefter. Stiftelsen senkes under frysepunktgrensen. På løse jordar er det montert hauger på lagerlaget.

Søylefundamentet fungerer som grunnlag for trehus. Han oppfatter ikke en høy belastning, så han kan synke under en stein og murstein. Veggene på dette grunnlaget deformeres og dekkes med sprekker. I den etterfølgende konstruksjonen vil kollapse.

For å designe servert i lang tid, bruker herrene en spesiell teknologi og spesialutstyr. Denne prosessen er veldig dyr, noe som er irrasjonelt for et beskjedent budsjett.

Monolitisk base er en skive installert på et underlag av sand og grus. Tykkelsen på puten kan nå fra tjue til femti centimeter, avhengig av type jord og egenskaper i strukturen. Grunnlaget kan være grunt og ikke neddykket.

Denne typen fundament er preget av sine fysiske og mekaniske egenskaper: det regnes som den mest holdbare og holdbare. Enten opptar et stort område, derfor oppfatter det hele belastningen fra kunnskap. Vekten fordeles jevnt, trykket på bakken minker. Forsterkning sett for å redusere skader på fundamentet når den er bygd i frostige hevende jord. Den monolitiske fundamentet fungerer som et godt fundament på ustabile og myrde jord.

Blant fordelene ved monolitisk skred gir en rimelig pris på installasjon. Under konstruksjonen er det ikke nødvendig å involvere spesialister med sofistikert utstyr. Koblingen helles fra blanderen inn i formen. Monolitisk konstruksjon gjør det mulig å redusere utgravningsarbeid. Denne typen grunnlag har lang levetid på grunn av bevaring av integritet.

Den største ulempen ved basen - umuligheten av enhetens kjeller. Spesifikasjonene til legging tillater ikke å designe et rom under nivået på basen. Dessuten krever denne typen grunnlag en stor mengde materiale og forsterkning.

Legging krever ikke spesifikt utstyr, men kan ikke gjøres under ugunstige værforhold.

Stiftelsen er et tøft gulv, så det må isoleres. Monolitisk screed gjør det mulig å ordne vannoppvarmet gulv. Det er nødvendig å huske om vanntetting og enheten av oppvarmingsdesignet. Ellers vil rommet bli kaldt. "Teppe" av isolasjonsmaterialer kan arrangeres som et substrat for sementrøret.

Isolerende "tærte" har en korrosjonsbestandighet, selv når den interagerer med grunnvann. Moderne bygningsmaterialer er holdbare og er svært slitesterke. Monolitiske plater, samt substratet, passer hovedsakelig på vanskelige jordarter.

Alle byggematerialer må oppfylle strenge krav i samsvar med regulatoriske dokumenter.

Forberedelse og beregning

Til å begynne med er det nødvendig å tegne et diagram over området i samsvar med skalaen, betegne området for badet og gjennomføre kommunikasjon til det. Plasseringen av bygningen avhenger av dreneringsanordningen. Ved tilkobling av avløp til sentral kloakk kan badet plasseres hvor som helst på sommerhuset. Hvis utslippet er isolert, er bygningen bedre plassert i avstand fra vannlegemer.

Det forlåste territoriet må være inngjerdet av utenforstående - et gjerde er nødvendig på tomten. Strukturen kan omgis av en hekke. Alle ekstra plantinger eller utvidelser er også merket på terrengplanen.

Arbeidet begynner med å kutte det øverste laget av jord. Deretter må området bli nivellert. Dette kan gjøres ved hjelp av spesialutstyr. Høydeforskjeller bør unngås - dette vil komplisere markeringene og gjøre det umulig å ligge fundamentet jevnt. Merkingen er laget på grunnlag av prosjektet på papir, derfor er den videre enheten av fundamentet avhengig av nøyaktigheten av bildet av området.

Støtterens ytre omkrets markeres med et målebånd og en byggevinkel. Endepunktene er merket med pinner gjennom hvilken ledningen er strukket. Det er nødvendig å sjekke vinkelrettigheten av vinklene i hvert trinn av merkingen. For å kontrollere nøyaktigheten av plassering av markeringer, utføres målinger av strukturdiagonalene. Hvis bygningen er rektangulær eller firkantet, vil de diagonale dimensjonene være like.

For presisjon plassering av pinnen, må du bruke en spesiell geodetisk teknikk - en teodolitt eller et nivå. Det er nødvendig å sjekke lengden på hver side og graden av vinkler flere ganger. Den spenne kabelen er høyden på det fremtidige fundamentet. Etter utpeking av kontur av bygningen produserer en sammenbrudd av området.

Hvis det fremtidige fundamentet er tape, så fra ytre kanten er det nødvendig å trekke seg tilbake en avstand lik den fremtredende tykkelsen på skredet.

Når du plasserer hauger med pinner, merk plasseringen av fremtidige brønner. Antallet av dem er avhengig av badets område. Trinnarbeid bør ikke overstige to meter. Stabler må også plasseres på steder hvor lagerveggen med skillevegger passer. Hvis høyden til fremtidig bygning når to eller flere etasjer, bør avstanden mellom støttene reduseres. Tett jord gjør det mulig å redusere antall hauger, og bulk omvendt. Dybden av brønnen avhenger av jordtype: i hevende jord skal haugen senkes 30-50 centimeter lavere.

Den monolitiske fundamentet kan helles uten foreløpige beregninger - den optimale tykkelsen på basen skal være opptil 25 centimeter. Redusering av skikket kan kreve ytterligere forsterkning. Med en tykkelse på tretti centimeter eller mer, oppnås en sterk struktur, men en slik konstruksjon kan ikke kalles økonomisk. Underlaget av sand og grus er vanligvis fylt med lag som ikke overstiger ti centimeter i tykkelse.

Plate varmeisolasjon bør ikke overstige ti centimeter. Betongbasen krever også en ramme laget av forsterkning. I henhold til reguleringsdokumenter, for pålitelig konstruksjon, bør innretningen ikke være mindre enn 0,3 prosent av den totale massen av strukturen. Dimensjonene til stengene kan beregnes personlig basert på tverrsnittsarealet på platen. For å spare tid, rådet mesteren å installere i to tier av rammen av kvistene 12-13 millimeter i diameter.

Pile grunnlag for et bad

Enheten til basen for bad på skruehuller

Moderne teknologier i dag bidrar til å fremskynde prosessen med å bygge et bad på stedet. I tillegg til standard stripfundament.

I økende grad begynner å bruke skruehuller for enhetens base for badet.

Nye utviklinger gir stabiliteten til strukturen selv på skjøre jord eller på vann.

Fordelene med skruehuller

Skrue haug SVL-250 / 76-1000

1. Ved hjelp av skrueelementer er det mulig å bygge selv store bygninger med tømmer og tømmer uten frykt for ujevn nedsenkning. Uansett hvilken type jord, vil krympingen være jevn.
2. Installasjonen tar lite tid.
3. Et bad kan bygges i nærheten av en innsjø, en elv, eller i nærheten av vannet, uavhengig av grunnvannet.
4. Under årstidskiftet skifter støttene seg ikke.
5. På grunn av sin akutte form er skruehullene sunket til ønsket verdi.
6. Dette er en relativt billig måte å lage grunnlag på (sammenlignet med andre metoder).
7. Økologisk sikkerhet for det omkringliggende landskapet.
8. Komfort og allsidighet.
9. Ingen grunn til å utføre utgravningsarbeid.

For det første, på stedet ryddet av vegetasjon, er merking utført rundt omkretsen av fundamentet. Deretter begynner installasjonen av støtter. De kan installeres på forskjellige avstander. Det nøyaktige intervallet mellom dem bestemmes av jordens egenskaper.

Hvis bygningen er liten, er det nok å skru dem i en avstand på 2-3 meter. Med heterogene jordarter for strukturell styrke, blir haugene senket til forskjellige dybder.

Tykkelsen av haugen er valgt med tanke på badets vekt. For små, lette konstruksjoner er det tatt en diameter på 90 mm. Installasjonen av skruestøtter kan utføres av spesialister, men med en liten vekt på konstruksjonen og en god beliggenhet på stedet, kan den faktisk gjøres på egenhånd.

Når det nødvendige antall hauger er skrudd, er det montert spisser med standarddiameter på 250 x 250 mm ved hver sveising. Deretter legges tømmeret.

Hvis materialet til badet er en otsilindrovannoe logg, så er den nederste kronen festet til hodet. Erfarne byggere anbefaler at du bare gjør "zapily" over overskriftene, da alle andre kan svekke baren og få den til å bøye seg.

Krav til tømmerhuset

Bad på skruehullene

• For å unngå sagging av loggen under vertikal belastning, er det nødvendig å respektere avstanden på 3 meter fra en støtte til en annen;
• Hvis lengden på loggen er mer enn tre meter, er det nødvendig med installasjon av en ekstra støtte i senteret: gulvene vil ikke spenne under dynamisk belastning;
• Den sentrale raden er bundet med en kanal, og hvis en støttelogger / bar brukes, må den sentrale rad av hauger senkes med 15 centimeter i forhold til andre elementer;
• I klyngestedene til tømmerhusets indre vegg til den ytre er to ytterligere hauger kuttet;
• For å minimere avfallet av gulvbrettet, er det nødvendig å ta hensyn til i hvilken retning gulvet legger legges.

Et eksempel på beregning av antall skruehuller for et bad fra en logg 6 x 6

For enheten av et tømmerhus av denne størrelsen skal den montere 11 støtter med montering av kapsler 25 x 25 med avstivningsribber.

I den sentrale raden utføres strapingen med en 160 mm kanal eller en støttelogg er satt.

Funksjoner av badet fra tømmerhytter på skruehuller

Bad 6x6 med veranda

Toppet av vekst ved bruk av skruehull faller de siste fem årene. I forhold til tidligere år har andelen bygg av bad på denne typen grunnlag økt flere ganger.

For konstruksjon brukes den kontinuerlige teknologien til å legge tømmer, når rollen til grillingen utføres av den nedre strappingskronen. Det festes pålitelig skruehuller, noe som gjør bindingen av bunkeelementer en kanal / bar valgfri. Derved oppnås ytterligere styrke av strukturen uten å øke sin kostnad.

Og gitt muligheten til å installere bad på løse eller torvmyrer - dette er det eneste fundamentet som kan garantere stabiliteten og holdbarheten til badet.

I sentrale Russland senkes bakkene ned i jorden under frysepunktet med ca 120 centimeter eller mer. Et slikt tømmerhus vil ikke deformeres ved hevelse og opptining. Etter krymping vil badet på skruehullene ikke skifte, vil ikke kile og vil ikke klemme seg under vekten. Knivene på skruehullene er "trukket fra hverandre" i jorda, og hindrer at strukturen beveger seg.

Kostnad versus

Prosessen med å bygge et fundament

Forskjellen i kostnader for bygging av en 40 cm lang strimmel og bunkefunn kan nå opptil 50% til fordel for sistnevnte. Hvis dybden på den første er økt, kan forskjellen nå opptil 90 prosent eller mer.

Når du installerer stiftfundamentet, er det ikke nødvendig å grave en grøft, og et arbeidsteam på tre personer kan tilbringe 1 dag (eller litt mer) på installasjonen.

Samtidig krever enheten av strimmelbasen en betydelig investering av tid og arbeid for forberedende jordarbeid, forsterkning, vanntetting, skred og andre.

Ved utførelse av manuell montering av hauger er det imidlertid nødvendig med noen verktøy: en drill, en skiftenøkkel, en jackhammer og andre.

Grunnlaget på haugene, eller rettere, kjellerens høyde er i gjennomsnitt omtrent en halv meter. På denne høyden trimmer og justerer rørene i samme høyde. Det anses å være tillatt at den gjenværende delen av røret er 20 centimeter høy (med tanke på det faktum at et spiss vil bli festet til det ved sveising).

Maksimal høyde på balansebalansen, som ikke krever strapping - 80 centimeter. Hvis denne indikatoren er høyere eller ved bunnen av et lag med løs jord mer enn 50 centimeter, anses ligering av kanalbunndene som obligatorisk. For å unngå skade på profilen, utføres slik strapping før leggingen av tømmerhuset.

Den luftede delen oppnådd under badet krever ikke gjemning, levetiden til den nedre kronen økes betraktelig. Det er praktisk talt ikke utsatt for korrosjon og rotting, henholdsvis øker levetiden til badekaret flere ganger.

Noen eiere av bad på stylter foretrekker å lukke kjellerdelen, styrt av estetiske hensyn. For å gjøre dette, bruk tre, sidespor, murstein og annet materiale. Det bør bemerkes at hvis det skal legge en murstein, må du først sveise kanalen over bakken og forberede en liten grøft under den for ytterligere fylling med sand.

Grunnlaget for et bad på skruehuller er slitesterkt, pålitelig og tåler store belastninger. Elementer blir introdusert i noe jord, noe som gjør det mulig å bygge ikke bare bad, men også andre bygninger på vanskelige jordarter og i forskjellige klimatiske forhold.

Maxim 03/16/2016 kl 08:16

Jeg har radikalt forandret mine gamle ideer om konstruksjon generelt og om badet som sluttresultatet av arbeidet mitt spesielt. Jeg pleide å tro at et bad bør være a priori fra en logg, vel, i det minste fra en stolpe. Nå tror jeg ikke det, og så vil historien min om konstruksjon av bad på rammeteknologi. Jeg vil si følgende til elskere av logger og økologi:
1. Den nåværende isolasjonen med all dens mangfold er meget miljøvennlig og har ingen negativ innvirkning på menneskene inne i rommet;
2. Rammeverket krever ikke slam i løpet av året for krymping;
3. Det krever heller ikke en periodisk caulk, som det er tilfelle med en logg / bar;
4. På grunn av lysstyrken på rammestrukturene beregnes også grunnstypen, som ligger under dem - i mitt tilfelle er det hauger, og ikke 15 kubikkmeter betong helles i bakken.
5. Sannsynligvis den viktigste grunnen for meg er muligheten til å bygge et bad i en person, som jeg egentlig gjør.
Generelt kan man i lang tid argumentere for muligheten for strukturen av rammestrukturer, men jeg valgte denne teknologien for meg selv, så jeg er klar til å fortelle de som er interessert.
Det første som ble gjort var selve fundamentet. Som jeg allerede har sagt, ble det valgt en bunkeformet fundament, dette er når en bunke som er produsert på fabrikken og behandlet med korrosjonsforbindelser, på grunn av en bore montert på enden, og flere tadsjakker, pakkes i bakken til en dybde på ca 2 meter. Egentlig hva ble gjort for dette:
1. Stabler fra 108. røret
2. Installasjon
Etter innpakning er alle haugene trimmet til nivået, fylt med betong for å eliminere korrosjonsfenomener inne i røret, hodene er sveiset til omringingsringen og sveisepunktene malt over. Det virker som alt i tankene)))

Anton 29.03.2016 kl. 13:18

Til hvilken pris stod stablerne og hva er profilen til røret? Og så hvordan gjorde selen?

Maxim 31.3.2016 kl. 17:51

Anton, 36 krub 9 hauger, 108. rør. Og likevel ble haugene bundet med en 150 bar, som var forbehandlet med et antiseptisk middel! Så begynte han å lage rammen av gulvet, mener jeg. Støtte, båndplater og egne logger fra et brett / stråle 200 * 50 ble installert. Med et trinn på 50 cm viser strålekalkulatorens kalkulator mer enn 2 ganger avbøyningsmarginen. I tillegg ble alle stedene til fremtidige skillevegger og stedet under ovnen forsterket med flere lag og tverrgående stivheter. Så begynte han å fikse støttestenger for å organisere undergulvet.

Hvordan lage gulvet i badekaret på skruehuller - en rekke eksempler

Når du planlegger bygging av bad, ønsker alle at det varer så lenge som mulig, og dette kan bare oppnås ved å bygge et solid fundament. En av de mest populære og rimelige typene av fundament er en skrue - vi vil beskrive den senere i artikkelen. Foto og video er også festet til dette materialet, som illustrerer hovedstadiene i organisasjonen av stiftskruvfundamentet.

Oppfinnelsen av stiftfundamentet tilhører designeren Alexander Mitchell, som først testet denne teknologien ved bygging av et fyr i Delaware Bay allerede i 1850. Essensen av metoden var at haugene ikke ble drevet inn i bakken, men ble skrudd ned ved å gi en av endene av kolonnen en spiss form. Denne metoden var ikke bare effektiv, men passerte også testen av tid, den brukes hittil.

Spesielt aktivt stablede stiftelser begynte å bruke militæret til å plassere rullende materiell. Slike teknologier er også svært relevante i vanskelig tilgjengelige områder. Spesielt i de nordlige områdene forlot de nesten de kolonneformede fundamentene og metoden for å kjøre i støtter, erstatte dem med skruehuller.

Hvis vi snakker om Russland, da er det i noen områder der klimaet er spesielt hardt, skrubunger brukt som den mest hensiktsmessige grunnlaget for bolig- og industribygg.

Hvis du ønsker å bygge et bad av limt laminert tømmer eller en tømmerhytte på nettstedet ditt, så er stiftskrubbens fundament best egnet.

Konstruksjonsdetaljer

I de områdene hvor jorda er ikke-chernozem, har tradisjonelle kolonner og stripfundamenter bleknet inn i bakgrunnen (les også: "Hvordan legge grunnlaget for et kolonnebad - typer konstruksjonsalternativer"). I stedet er de aktivt brukt skruehuller, fordi de ikke bare er mer pålitelige, men også mye rimeligere økonomisk for et bredt spekter av kunder.

En av egenskapene til skruehuller er fraværet av behovet for ytterligere sammenkobling med en stang eller kanalstenger. Som grillingen tjener som en lavere trimkrone.

Mange foretrekker å bygge et bad på stylter med egne hender, og velger i dette området i nærheten av vannkropp eller på bakkene i åsene. Siden i slike tilfeller jord, som regel alluvial eller sedimentær, og noen ganger torv, er bruk av hauger i slike tilfeller mer enn berettiget.

Teknologi for konstruksjon av haug og skruvfundament

Stiftet som er installert på skruehuller, påvirker hovedsakelig gulvtypen i det fremtidige badet. For å kunne beregne mengden byggematerialer som kreves for bygging av et høyverdig og slitesterkt fundament, er det tilrådelig å stole på spesialister.

Ved beregning er det nødvendig å vurdere følgende faktorer:

• jordens sammensetning og dens kvalitet;
• det gjennomsnittlige nivået av snødekke om vinteren;
• dybde av jordfrysing;
• nivået av flom med smeltevann;
• vind rose;
• massen av den ferdige strukturen med full finish.

Begynnelsen av byggingen av et rammebad på skruehuller skjer først etter den foreløpige merkingen av plassering av støtter på stedet. På de nødvendige punktene blir små pinnene drevet inn og strengen spenst, som alle andre målinger tas. Det er mulig å skrue i en haug enten ved hjelp av spesialutstyr eller ved flere anstrengelser. Det er verdt å huske at posisjonen av haugen skal være strengt vinkelrett på horisontlinjen. Se også: "Velge grunnlag for bad - hvilken er bedre egnet".

Ved å gjøre vridningen kontrolleres posisjonen av haugen med et magnetisk nivå hver fjerde full sving. På samme måte gjør installasjonen av alle støttene, og sørg for at deres posisjon tilsvarer samme ytelse på magnetnivå.

Hvis det i forspenningsprosessen dannes en forspenning, blir de nivellert ved hjelp av et rotasjonsnivå uten å trekke. Det er umulig å skru ut tungen som allerede er drevet inn i bakken, ellers vil badet etter hvert begynne å krympe på grunn av jordens løshet. Den skruede støttestangen må ha en høyde på ikke mindre enn 20 cm. Derefter kan dette stykket skjæres med en slipemaskin.

Da monteringstablene mellom dem og jorda dannes, dannes hull, som helles med en løsning av betong og fylt med armeringsstykker. Denne tilnærmingen vil danne grunnlaget for et rammebad på skruehuller med egne hender, mer holdbare og holdbare, beskytter metallelementer fra rusting.

Etter montering av støtter utføres målinger av deres plassering og fortsetter å sveise tipsene. På sømmer forårsaker anti-korrosjon komposisjon.

Hvis du ikke vil bruke metall, kan stangen også brukes som en bro, som er boltet. Det er sant at treet skal behandles med spesielle antiseptiske midler.

Vendt mot fundamentet

For at støttestøttene skal ha et mer presentert utseende, og også for å beskytte dem mot smuss og fuktighet forårsaket av smelting av snø eller flom med vann fra en dam, bør de bli ytterligere trimmet. Ulike fôrmaterialer vil bidra til å beskytte gulvet i badekaret på skruehullene, samt fokus på utseendet til selve bygningen.

Siden hovedskaden kan være forårsaket av snø og skittent vannstrømmer i lavsesongen, bør spesiell oppmerksomhet tas i betongmaterialets vanntettingsegenskaper.

Legg merke til at en svært slitesterk og absolutt vanntett er en naturlig og kunstig stein.

Gulvets utforming i badene

Det er fornuftig å analysere hver type gulv i detalj når det kommer til boliger eller offentlige bygninger. Imidlertid er enhetens gulv i badekaret på skruehuller mulig, selv med minimal kunnskap og ferdigheter.

Hvis det tilveiebringes tilstrekkelig høy grill, vil en hengende, ikke-lekkende plankgulv i et rammebad på hauger være en optimal vei ut. Et ekstra lag isolasjon vil tillate deg å bruke badet når som helst på året, ellers vil dette gulvet være veldig kaldt om vinteren.

Stiftfundamentet gir deg mulighet til å beskytte den nederste delen av gulvet mot ytre påvirkninger, spesielt nedbør, oversvømmelse eller bare fuktighet. Men fra innsiden er et slikt gulv hele tiden underlagt endringer i temperatur og fuktighet, fordi kondens blir i dampbadet, og det tilføres også vann til vaskerommet.

Derfor er en av de svært viktige problemene når du bygger et bad på skruehuller, hvordan du skal tømme. Det ser ut som en liten stige gjennom hvilken vannet strømmer direkte inn i en septiktank eller et sentralt avløpsystem (les også: "Hvordan lage en badeseptiktank eller velg en klar en").

Vær oppmerksom på at avløpet i badekaret på skruehullene skal være utstyrt ikke bare i dusjen, men også i dampbadet, der vann oppstår etter vasking av hyller og gulv.

Leakende gulv

Gjøre gulvet i badekaret på stylter er det enkleste og billigeste i gjennomføringen. Organisasjonen vil kreve en base på minst 50 cm høy.

Metoden for montering av et slikt gulv innebærer å legge et lag på grillen uten en skråning. På bjelkene er gulvene laget av kantede plater med 7 mm inndeler, slik at når badet brukes, kan vannet enkelt passere gjennom hullene, selv om treet svulmer.

Før du gjør gulvet i badekaret på stylter, må du ta vare på undergrunnen. I denne delen av strukturen helles et betongrør med en skråning mot dreneringssystemet slik at vannet som strømmer fra oven ikke stagnerer, og formen ikke vokser, og også for å unngå stillestående lukt. For å rengjøre og desinfisere, må gulvet periodisk kaste med trykk i rennende vann og behandles med antiseptiske midler.

Helling av betongrør

Gulv i badekaret på en stabelfundament kan ha en betongbase.

Den foreløpige fasen før helling av betong inkluderer følgende arbeid:

1. Installasjon av kommunikasjon - VVS og sanitæranlegg.
2. Legge trapik for vannstrømmen slik at gitteret etter ferdigstillelse ligger i den nederste delen av gulvet.
3. Fylling av sandkvernsbed, hvor tykkelsen vil variere avhengig av type isolasjonsmateriale. Når det gjelder isolasjon med ekspandert leire, går gruslaget vanligvis ikke over 4 cm.
4. Legge i hver av delene av grunnlaget laget av vanntetting. Alternativt vil takmaterialet være akseptabelt, men det er best å bruke en dampgjennomtrengelig film.
5. Installasjon av varmematerialet.

Hvis keramzit ble valgt for å varme gulv i et bad, så er det ønskelig at den skal inneholde forskjellige fraksjoner av granuler. I tillegg, før legging er det nødvendig å sørge for at leiren er helt tørr, fordi den har evne til å raskt absorbere og frigjøre veldig sakte fuktighet.

Gulvisolering

Før de legger støtteplankene på kranestangene, bør de, så vel som alle treelementer, behandles med antiseptiske midler for å forhindre utseende av mikrober og andre skadedyr. Deretter lå mellom lagene av rammene av rammen isolasjon.

Tykkelsen på isolasjonslaget vil være forskjellig, for eksempel hvis mineral eller basaltull blir brukt, vil laget nå 25 cm. Ved skumplast er et lag på 15 cm nok til isolasjon, spesielt hvis badet ikke har kjeller, men det skal brukes om vinteren.

Hvis høyden på det lagde lag ikke er nok til å legge isolasjonslaget av ønsket høyde, er stolpene i tillegg utstoppede stolper. I dette tilfelle er et lag isolasjon plassert mellom bjelkene på dampbarriere materialet, og det andre laget er plassert i hullene mellom stolpene. Deretter er hele overflaten av gulvet dekket med et annet lag av vanntett, og allerede over stengene gjør de installasjon av brettet.

Keramiske fliser

Et godt vendt materiale for innredningen av gulvet i badekaret er keramisk eller fliser gulvfliser. Under det legger du som regel ikke et solid bord, og foretrekker sponplater, kryssfiner og annet materiale som er festet til stolpene i gulvet.

På toppen av dette gulvet kan du trygt legge keramiske fliser i et standard mønster. I tillegg er det mulig å organisere "varme gulv" av ulike typer - elektrisk, infrarød eller vann.

Prinsipper for montering av skruehuller

For å installere skruehullene for fundamentet ble gjort så riktig som mulig, bør du følge en rekke grunnleggende regler.

Det er nødvendig å være oppmerksom på følgende punkter:

1. Mellom separate hauger skal avstanden ikke overstige 3 meter, ellers vil gulvet i badekaret begynne å sakke på grunn av overdreven belastning.
2. Hvis avstanden mellom tilstøtende lag overstiger 3 meter, må det monteres ekstra støtter i den midtre delen av hver bjelke slik at gulvene ikke kommer til å springe når du går.
3. Siden stiftskruvfundamentet innebærer en sjeldnere plassering av støtter enn, si en strimmel, er det tilrådelig å knytte kanalen til den sentrale raden av hauger.
4. Hvis en trebjelke brukes til stropping, bør høyden på de sentrale bunker gjøres lavere med 15 cm enn resten.
5. Der den femte veggen støter til bygningen, skal to ekstra støtter installeres.

Standardhøyden på skruehøydene til et tømmerbad er 6 m. Ved montering av støpene må det tas hensyn til at avfallet forblir så lite som mulig.

Vær oppmerksom på at hvis du følger alle byggekoder og teknologi for installasjon av støtter, kan et bad på en bunkefunn stå i minst et halvt århundre, eller enda lenger.

Fordelene og ulempene ved fundamentet på skruehuller

En av de viktigste ulempene ved stiftskruvfundamentet kan kalles det faktum at materialer av ganske lav kvalitet ofte brukes til fremstilling av hauger. Men hvis du i anskaffelsen av komponenter for å kontakte påviste byggfirmaer, kan du være sikker på at du vil motta et kvalitetsprodukt. Se også: "Hvordan lage et fundament med egne hender for et bad er en båndkonstruksjon i praksis."

En annen vanskelighet knyttet til denne typen fundament kan betraktes som installasjon av en dampbarriere, isolasjon og brettet.

Men de utvilsomme fordelene ved stift-skru-type fundamentet kan tilskrives:

• Tilgjengelighet av forbruksvarer til den gjennomsnittlige forbrukeren med lave inntekter;
• uavhengighet av arbeidets ytelse fra klima- eller værforhold
• muligheten for å organisere fundamentet alene;
• den lille mengden tid som kreves for å bygge fundamentet;
• å få et solid fundament ved å komprimere jordlaget rundt haugene;
• evnen til å reparere støtter;
• Den absolutte vertikaliteten til fundamentelementene, som oppnås ved bruk av tekniske midler;
• sikrer ventilasjon av undergrunnen, beskytter den mot rotting.

Gi tilbakemelding:

Hvordan velge typen grunnlag for et bad

For å forstå dette spørsmålet vil bidra til kunnskap om alle mulige alternativer. Det er flere av dem: Strip fundament for bad, pol, skrue, samt blokker og skum blokker. Men før du går videre til vurderingen av hver mulighet, er det nødvendig å bestemme stedet for badets konstruksjon.

Klar grunnlag for bygging av bad

I seg selv er denne strukturen unik. Det løser ikke bare hygieneproblemer, men gir en ubeskrivelig følelse av renslighet og lyshet. Det er ingen tilfeldighet at ønskene til et lett par har blitt akseptert så langt.

Og bare når det kokende vannet fordampes fra den varme steinen, er dampen lys. Den sammenligner ikke med dampen som gir potten for innånding eller en kokende vannkoker, her er dampen tung.

Derfor har folk en tendens til å lage eget bad. Og for å få maksimal glede, må du ordne det på et godt og praktisk sted.

Forberedelse av stedet for legging av basen

På bebyggelsesstedet bør byggingen av badet startes i samsvar med eksisterende bygninger uten å forstyrre landskapet.

Variant av tape fundamentet for badet

Å stole på vår egen logikk og erfaring fra personer som er involvert i slike bygninger, trekker vi følgende konklusjoner:

1. Det anbefales å velge et sted for å legge grunnlaget på en naturlig høyde for å spare på drenering ved hjelp av tyngdekraftstrømmen. Men planlegg ikke skråningen i nordsiden, slik at det ikke er flom under flommen.
2. Ideelt sett er det godt å bygge et badhus på bredden av en elv eller en innsjø, slik at du etter et dampbad kan dive inn i kjølig vann. På hvilken avstand fra kysten for å lage et bokmerke, er det bedre å bestemme å ta hensyn til flommen for å unngå forurensning av reservoaret med avløp fra badet.
3. Hvis byggingen er planlagt på en ferdig tomt, er det ønskelig at badet er dekket av en boligbygg eller et gjerde fra naboer og veien. Og kanskje kombinert med andre bygninger eller uthus.
4. Inngangen er bedre plassert på sørsiden (slik at det er færre snødrifter ved inngangen), og vinduene er fra vest (det vil være naturlig belysning til solnedgang).

Klassisk baddesign med oppsett

Når alle detaljer er tatt i betraktning og stedet er valgt, er det på tide å forberede nettstedet. På dette stadiet fjernes all vegetasjon sammen med gresken. Nettstedet er utjevnet, med en skråning mot sør, øst eller vestsiden. Alle uregelmessigheter blir fjernet, støtene blir hugget og pits er fylt opp.

Hvis byggingen av badet utføres på det fortsatt ubebodde området, må det tilføres vann, elektrisitet og toalett opp før arbeidstart.

Nå kan du begynne å markere konturen.

Markerer oversikten over basen

Merkingen utføres under hensyn til det faktum at tykkelsen av basen må legges til veggens omkrets. Så først må du beregne badets størrelse. Minimumstørrelsen for behagelig bruk anses å være et 3x3 m2 alternativ eller en 3x4 m2 rektangulær form, men selv med disse størrelsene bør det være tre rom: et omkledningsrom, et dusjrom (vaskerom) og et dampbad.

Detaljert layoutoppsett av stiftelsen

For større bekvemmelighet må byggstørrelsen fortsatt økes til 4x6 m2 eller opptil 6x6 m2, for i tillegg til vask og damp fra badet skal det ha mulighet til å slappe av og chatte.

For å markere konturen uten feil, er det nødvendig med verktøy og enheter:

For å merke konturen riktig, er det nødvendig å følge tre trinn:

1. Merking av ytre kontur.
2. Innvendig konturmerking.
3. Stiftelsen fotavtrykk.

Bestemme strukturen i jordplottet

Valget av fundamentet avhenger av hvilken type bakken i området. Denne parameteren finnes i laboratoriet for geologisk undersøkelse. Men for det første er det dyrt, og for det andre kan bestemmelsen av jordtype gjøres selvstendig.
Det er nødvendig å grave et hull i området, dybden fra 50 cm til 1,5 meter vil være tilstrekkelig, og vurdere egenskapene til kuttet.

• På myrd, hage eller skogsjord er det bedre å lage et solidt monolitisk fundament;
• På leire (leamy), sandaktig (grovkornet) eller grusjord - et kolonneformet fundament vil gjøre;
• På jorda av steinete steiner, kvarts eller sandstrender (finkornet) - du kan bygge noe fundament som du egentlig kan gjøre med dine egne hender.

For å kunne beregne hvor dypt grunnlaget skal legges, må du være oppmerksom på slike forhold som:

1. Fjelltomt eller flatt terreng.
2. Underjordisk kommunikasjon gjennom hele området.
3. Størrelsen og massiviteten til bygningen (1 eller 2 etasjer).
4. Grunnvannsnivå (fundamentets dybde må være over dem).
5. Seismisk situasjon (i farlige områder er opptil 10% av bygningen begravet i bakken).
6. Frysing, nedbøyning og heving av jorda, på slike steder blir det ofte bygget på hauger.

Dybden av leggingen av fundamentet avhenger av hvilken type jord er på stedet, hva er dybden av sin frysing, hvilket område er planlagt bad (4x4 eller 3x3m2) og hvor nært grunnvann strømmer.

vanntetting

Uansett hvilken type grunnlag som er valgt, må vanntettingsarbeid utføres. Hvis alt er gjort riktig, vil fundamentet vare lenge, og badet vil ikke være redd for mugg på veggene.

Takmateriale, asfalt eller bituminøs mastikk vil bidra til å redde grunnlaget fra for tidlig ødeleggelse under påvirkning av temperatur og natur.

Spesiell oppmerksomhet er gitt til vanntettingen av treunderstøttende kolonneformede fundament. Godtørkede trepoler er gjennomvåt med antiseptisk, tørket på nytt og deretter behandlet med bitumenmastikk.

Eksempel på kjellervanntetting under badet

Strip foundation

Det vanligste grunnalternativet er et stripefundament for et bad. Det kan bli begravet og lavt begravet, avhengig av om det er reist under eller over dybden av frostpenetrasjon. Til tross for at kostnaden for en slik struktur ikke kan være lavbudsjett, er den berettiget av holdbarhet og kvalitet.

Ribbon fundament kan gjøres med egne hender, fordi selv en ikke-profesjonell byggmester kan gjøre det. Ved overholdelse av alle anbefalinger og med tanke på egenskapene til denne typen grunnlag, kan alle gjøre både markering og forskaling, og deretter helles som det burde være.

Det viktigste er å vise ansvar og ikke glemme reglene:

1. Merking. For å bestemme grenser for fundamentet.
2. Definisjon av lettelse. For å klargjøre dybden på grøften, basert på forskjellen i fundamentets høyde.
3. Sand fuktet med vann - for krymping. Rubble, ruberoid - for vanntetting.
4. Forskaling.
5. Forsterkning. Som et hinder for ødeleggelsen av betong.
6. Helle.
7. Tørking.

Hvis jordlaget gir deg mulighet til å bygge et kolonneformet fundament for et bad, bør du stoppe ved dette alternativet. Konstruksjonen er økonomisk og mindre tidkrevende.

Pillar foundation

Planlegger å bygge et kolonnefundament for et bad, du må bestemme materialet for stolpene. Hovedkriteriet er holdbarhet, styrke og enkel installasjon. Du kan bruke det du har eller hva som er mer lønnsomt å kjøpe:

• tre piller behandlet med antiseptisk;
• metall hauger;
• asbest rør, fylt med sement;
• klosser;
• stein.

Det kolonneformede fundamentet for et bad kan være en blandet struktur. Når ulike materialer brukes til grunnlaget for badet. For eksempel kan et kolonnefond være:

1. Søylebelte.
2. Fra rørene.
3. Fra blokker eller murstein.
4. Med en grill.
5. Støtte kolonne.

Blokker base

Disse blokkene kan lett tåle konstruksjon av tre eller laget av et annet materiale bad.

Det opprinnelige prosjektet av badet bruker et monolitisk fundament

De grunnleggende blokkene er preget av:

• styrke;
• vannmotstand;
• frostmotstand;
• beskyttelse mot deformasjon;
• evne til å motstå belastning;
• Ikke kollaps under påvirkning av fuktighet og kjemikalier.

Grunnlaget for et bad av blokker kan legges ut på kort tid, til denne fordel kan du legge til enkelheten ved installasjon og en akseptabel pris i sammenligning, for eksempel med en monolitisk betongbase. Og ulempen er bruken av byggutstyr for konstruksjonen.

Skumblokker fundament

Selvfølgelig er dette ikke en klassisk versjon av stiftelsen, men også ganske akseptabelt. Før du legger skumblokker, er det nødvendig å fylle brettene langs perimetermarkeringen og danne en sandpute. Frikjenneliggjør sand med vann til fast stoff.

Eksempel på grunnlaget for et bad av blokker

Og legg deretter et lag med takmateriale eller glassin på det og legg skumblokker på toppen.

Det er mulig å feste blokkene til hverandre, enten med limblandinger, eller hell et tynt lag av betong. På toppen igjen, et lag med vanntetting. Grunnlaget for badet av skumblokker er klart. Økonomisk og rask.

For trekonstruksjon av et 3x4 eller 4x4 bad, god grunnlag.

Selv om du kan fortsette å bygge vegger av samme skumblokker.

Pile foundation

En uerstattelig design for steder med en vanskelig geologisk situasjon. Dette grunnlaget for å gjøre det selv, uten hjelp av teknologi, vil ikke fungere. Så vil kostnaden være høy nok. Denne situasjonen må avstemmes dersom byggeplassen ligger på ustabile jordarter.

Det ser ut som en ferdig kolonne grunnlag for et bad.

Uavhengig av formen på haugene (firkantet, avsmalnet eller rundt), materialet som ble brukt til fremstilling (tre, metall, betong eller armert betong), fordi de er hul eller faste - denne støtten er veldig pålitelig.

Forskjellen ligger i virkemekanismen på bakken:

1. Stiftelse på bunker rekvisitter. Når de kommer til fast bakke og tett mot det, ikke krympe.
2. Hengende hauger. Det praktiseres der det er umulig å nå fast bakken og haugene bare "henger" i jorden.

Det er forskjeller i installasjonsmetoden:

1. Grunnlag på kjede hauger. Når de legges i de ferdige borede hullene.
2. På drevne hauger. Den skarpe enden hviler på bakken, og installasjonen tetter på haugen og strekker den stumpe enden.
3. Stiftingsinstallasjon på skruehuller. Når de er skrudd i bakken.

Eksempel på klargjøringsfundamentet for et bad

Skruehuller i fundamentet er fremhevet i en egen type bunkefunn.

Stift på skruehuller

Denne formelen av stifter er perfekt for bygging av bad med lav vekt og størrelse på 3x4 eller 4x4, på de vanskeligste jordene og under alle forhold. Uten spesialutstyr her kan det selvfølgelig ikke gjøres. Men på grunn av at enheten peker på enden, med kappens skjæreflate, er skruens fundament for badet reist enkelt, raskt og når som helst på året.

Og i drift er utformingen på skruehuller forskjellig:

• utmerket ventilasjon;
• optimalitet til vanskelig grunn og topografi;
• egnethet for vedlegg av ekstra bygninger.

Å bestemme selv hva spørsmålet om hvilke grunnlag er bedre, må du starte fra hvilken type terreng du skal bygge. Hva er sesongmessige forhold og grunnforhold. Hvilke størrelser vil det fremtidige badehuset ha? Og også, hva kostnaden av materialet vil være akseptabelt for kjøp av alt nødvendig. Og å lage fundamentet selv er ganske sannsynlig. Du kan gjøre det.