For å skape grunnlaget, må du nøye undersøke alternativene for typer strukturer og deres egenskaper. Byggingen av den underjordiske delen utføres med følgende krav:

• økonomisk mulighet;
• pålitelighet;
• styrke;
• holdbarhet;
• stabilitet.

Før du begynner byggearbeid, bør du utføre en undersøkelse av jord. Valget av riktig basetype påvirkes av husets totale vekt, jordens styrkeindikatorer og grunnvannsnivået. Nøye laget og konstruert med overholdelse av teknologi, vil fundamentet tjene lenge og vil ikke forårsake problemer under drift.

Forberedende stadium

Det er verdt å starte med aksler eller boring. Hovedmålet med denne hendelsen er å finne ut hvilke jordsmonter som finnes på nettstedet, samt å vite nivået av grunnvannstilfelle. Stiftelsen må legges med overholdelse av regelen: Det eneste merket må være minst 50 cm over vannkvalitetsnivået.

Hvordan lage en undersøkelse av jorda? For å gjøre dette, bruk to metoder:

• et fragment av pits (dype pits, dimensjonene i planen er vanligvis 1x2 m);
• manuell boring.

I det første tilfellet må du vurdere jorda på gruveveggen. Sjekk også om vannet ikke har gått fra bunnen. I den andre varianten blir jorda på verktøybladene undersøkt.

Etter at du har bestemt hva slags jord det er på nettstedet, må du finne styrkeegenskaper. Dette kan gjøres ved hjelp av spesielle tabeller.

Tabell over bæreevne av ulike typer jord

Kostnaden ved å legge grunnlaget for et hus kan være opp til 30% av estimatet for hele bygningen. For å unngå kostnadsoverskridelser må du utføre en beregning som gjør det mulig å finne de optimale designparametrene som samtidig sikrer minimumskostnader, holdbarhet og pålitelighet. For enkelhets skyld kan du bruke onlineberegningen.

Stiftelser

Do-it-yourself-konstruksjonen av fundamentet innebærer bruk av flere teknologier:

Kolonnestøttene er preget av lav bæreevne. Det er mulig å bygge monolitiske søyler eller montere dem i kompakte betongblokker. Begge alternativene er gode for å gjøre egne hender.

Pile fundament for huset er av tre typer:

• kjøring (det anbefales ikke for private bygninger på grunn av behovet for å tiltrekke seg utstyr);
• kjedelig (egnet for bygging av et murstein eller betonghus);
• skrue (ideell for lette trehus).

Stabler kan redusere mengden av jordarbeid. Det er ikke nødvendig å grave grøfter eller utgravning, for å eksportere en stor mengde jord utenfor området. På grunn av denne kvaliteten er denne typen grunnenhet et svært økonomisk valg. Den største ulempen vil være umuligheten av utstyr kjeller eller underjordisk for verktøy. Kjelleren av strukturen i dette tilfellet er lukket med dekorative materialer.

En annen fordel med hauger er muligheten til å bruke dem i et marskt område. Selv om grunnvannsnivået ligger nær bakken, gir støttene den nødvendige lastekapasiteten.

Det neste alternativet er tape. Det kan gjøres monolitisk eller fra blokker. Det andre alternativet er rasjonelt å bruke for massekonstruksjon. Ribbon Foundation er:

• innfelt (for bygninger med kjeller, murstein og betongkonstruksjoner);
• grunne-dybde (for tre og rammehus);
• ikke begravet (teknologi for å helle grunnlaget for små bygninger på et solid fundament).

Før du lager et bånd, bør du kontrollere nivået på grunnvannet og overholde regelen om at basen ikke kan være nærmere enn 50 cm til grunnvannets horisont. Ellers er det stor sannsynlighet for å oversvømme kjelleren, redusere grunnlagets lagerkapasitet og ødeleggelse av materialer i bygningens støttedel.

Hva skal jeg gjøre med en høy GWL? Hvis bygningen er laget uavhengig av murstein eller stein, vil skruehuller ikke fungere, og for kjedet vann vil det være nødvendig å senke vannet. Et utmerket alternativ ville være å fylle stablene. I dette tilfellet gjøres en ikke-begravd eller litt begravd base. Tykkelsen på platen er tildelt, avhengig av lasten, i gjennomsnitt 300-400 mm.

Hvordan helle grunnlaget for huset

Monolitisk type fundament - det beste alternativet for privatboliger. I dette tilfellet kan installasjonen betydelig spare på transport og installasjon av konstruksjoner. Ingen behov for å leie en kran for å installere elementer i designposisjonen eller KAMAZ for transport av betongblokker og plater.

Monolitiske fundament kan være laget av prefabrikerte betong, eller du kan knead løsningen selv med en betongblander. Det første alternativet anbefales. Faktum er at det er svært vanskelig å nøye observere sammensetningen av sammensetningen i kunstige forhold. For fabrikkbetong, vil en slik garant bli et pass, der de verifiserte materialindikatorene er angitt.

For å lage materialet selv, må du tilberede rent vann, sement, sand og knust stein (eller grus). De blandes med hverandre nøye i forhold til proporsjonene som avhenger av hvilket merke betong du trenger for å få. Hvis du legger til litt mer sand eller grus til komposisjonen enn det kreves, vil styrken av bygningens støttedel bli rammet.

Tabell av proporsjoner for fremstilling av betong

For å fylle fundamentet på riktig måte, må du gjøre deg kjent med grunnleggende regler for betong:

• Betong skal helles om gangen med tidsintervaller opptil 1,5 timer. Hvis du tar lange pauser i arbeidet, oppløses løsningen og konkretiseres sømmer, noe som svekker strukturen. Teknologien gjør det mulig å gjøre horisontale ledd når det er absolutt nødvendig. For å bygge et monolitisk fundament er vertikale sømmer uakseptabelt, for i dette tilfellet vil støtten til huset ikke være i stand til å motstå deformasjoner av jorda.
• Klassen av betong er valgt avhengig av typen støtte. For en kolonne eller bunkefunn er klasse B 15 tilstrekkelig. For et belte er det behov for karakterer fra B 15 til B 22.5. Å bygge et hus grunnlag ved hjelp av slab teknologi krever konkrete klasse B 22.5 eller B 25.
• Etter helling må materialet få styrke. I gjennomsnitt tar det 28 dager. Det er mulig å fortsette byggearbeid etter et sett med et design på 70% av merkevarestyrken.
• Det er bedre å utføre arbeid i varmt, tørt vær. Den ideelle gjennomsnittlige daglige temperaturen for betongherding er + 25 ° С. Ved temperaturer under + 5 ° C fryser materialet ikke praktisk talt. For normal herding bruk i dette tilfelle spesielle tilsetningsstoffer og oppvarming.
• Innen 1-2 uker etter helling, bør betong være omhyggelig. Det består i å væte overflaten med vann.
• Selvblanding av blandingen vil kreve sement, sand, knust stein (grus) og rent vann. Forholdene avhenger av klassen av styrke. Fra fabrikken leveres materialet av en lastebilblander - det tillater deg å forlenge levetiden til løsningen og levere den over relativt lange avstander.

Hvordan fylle grunnlaget? Generelt utføres arbeid i denne rekkefølgen:

1. montering av forskaling og forsterkning bur;
2. legging av vanntettmateriale i forarbeidet;
3. helling av betong;
4. dens komprimering ved å vibrere eller stikke;
5. pleie av betong;
6. demoulding (om nødvendig).

For rask ytelse av arbeid sammen med en betongblander anbefales det å bestille betongpumpen. Denne teknikken er vanligvis tilgjengelig for betongprodusenter. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke en konkret blanding av karakter P3 eller P4 for mobilitet. Ellers bryter teknikken seg ned.

Steg-for-trinns instruksjoner for å helle stripfundamentet

Betong betraktes på eksemplet av et monolitisk tape. For å innvarsle den støttende delen av bygningen, er det nødvendig å markere byggeplassen. For å gjøre dette, bruk rag- og konstruksjonsledningen. Det er nødvendig å vise kantene på båndet.

Etter markering utføre jordens utvikling. I mangel av en kjeller er det nok å grave en grøft. På bunnen må du utføre en sandpute. Det utfører flere funksjoner:

• jording utjevning;
• frostbeskyttelse;

Kanten på grøften bør gå nøyaktig på blonder

Neste trinn er installeringen av forskaling. I denne kapasiteten brukes materialet som brukes i estimatet: brett (flyttbar type) eller utvidet polystyren (ikke-flyttbar). Det andre alternativet utfører ikke bare funksjonen til å skille betong, men også å isolere den underjordiske delen av en bygning. Ved montering av forskyvningen øker du basen til ønsket høyde.

Sett deretter sammen armeringsburene. I båndtypen er arbeidsstengene arrangert horisontalt. De oppfatter bøyelast. Les mer om dette i artikkelen "Stiftforsterkningsstiftelse".

Et eksempel på plassering av forsterkningsrammen i stripfundamentet

Når du bestiller betong fra fabrikken i tide, må du gi enkel tilgang til byggeplassen. Ellers vil utstyret ikke kunne nå nettstedet.

Å fylle trenger noen få personer. Etter påføring må blandingen være forseglet. Dette kan gjøres med dype vibratorer eller med en vanlig stav av forsterkning (stikker). Oppgaven er å fjerne luftbobler, som etter størkning vil bli et svakt punkt i strukturen. Sprekker kan vises her.

Det første trinnet i betjeningen av betong er bevaring av fuktighet i den. Hvis materialet tørker for fort, vil det oppstå overflatesprit. Designet skal dekkes med burlap eller polyetylen. Hvert få timer er det fuktet med rent vann. Dette fortsetter i en uke.

Filmen opprettholder de ønskede fuktighetsbetingelser under herding

Det er ikke nødvendig å anta at betong kun kan kastes av fagfolk. Men du kan ikke uforsiktig relate til denne prosessen.

Hvordan legge grunnlaget med egne hender?

Alle vet at enhver bygning begynner med et fundament. Grunnlaget er grunnlaget for ethvert design. Som enhver støtte, tillater det ikke at veggene skal kile og slå seg ned. Ved begynnelsen av enhver konstruksjon oppstår spørsmålet hvordan man legger fundamentet riktig. Korrekt legging av bunnen av huset avhenger av hvilken type jord som byggeplassen ligger. Klimatiske forhold spiller også en rolle, så vel som andre faktorer.

Tape-basen er den mest universelle av alt, den kan brukes til ulike typer bygninger.

Typer av grunnlag

Først må du finne ut hvilke typer grunnlag er. I dag finnes det slike typer:

Stripfundamentet er en monolitisk konstruksjon, som består av betong. Det helles rundt omkretsen av fremtidens bygning og under hovedveggene. Denne typen grunnlag er veldig pålitelig og enkel å utføre. Eksperter anser det som universelt. Fylling foregår i formen med tilsetning av forsterkning.

Stiftelsen av haugen er laget ved hjelp av armerte betongstolper, som kalles hauger på en annen måte. De kan kjøres inn i bakken eller bygges opp med betong. Brukes når det legges grunnlaget for et hus på ustabile jordarter, i bygging av store strukturer. Så lasten overføres til det laveste lag av jord.

Typer av fundament: belte, kolonne, bunn og bunke.

Det solide fundamentet, som også kalles flytende, er et svært massivt armert betong fundament, som ligger over hele området av objektet som bygges. Kostnaden for et slikt fundament er meget høyt på grunn av det høye forbruket av forsterkning og betong. Derfor, for økonomiens skyld, er slike grunnlag lagt når man bygger små hus. Det viktigste er at den passer for alle typer jord, og fundamentplaten selv kan tjene som grunnlag for å legge gulvet.

Søylefunnet er et sett med søyler som støtter fremtidig bygning. Slike kolonner er plassert i alle 4 hjørner og i midten slik at det ikke er noen sagging. Søylene kan være forskjellige: betong, metall, murstein. Dette fundamentet er billig og enkelt, brukt til bygging av rammetypehus og muligens trehus.

Armatur i fundamentet

Bæreevnen til betong øker forsterkningen. For forsterkning av bunnen av huset ved hjelp av 2 måter: horisontal og vertikal forsterkning.

Horisontal forsterkning er preget av en horisontal armeringsarrangement. Dette reduserer trykket på fundamentet, som oppstår når feil plasseres, når det legges grunnlaget for et hus på hevende jord eller på grunn av frost.

Vertikal forsterkning brukes vanligvis som primær. Den brukes når du legger kolonneformet fundament som et hjelpemiddel til det horisontale. Dette gjøres når veggene i bunnen av huset er veggene i kjelleren eller kjelleren.

Ved forsterkning av fundamentet, bruk forsterkning med en diameter på 10-16 mm, slik forsterkning er bundet opp med tynnere 8-10 mm. Det kan festes ved hjelp av sveising eller med en spesiell dressing wire, hvilken diameter er 3-4 mm.

Stiftelsen og dybden av bokmerket

Følgende faktorer kan påvirke dybden av å legge fundamentet:

Grunnvannsreduksjonsskjema.

1. Jordens natur.
2. Grunnvannsnivå.
3. Dybden av jordfrysning.
4. Egenskaper av objektet.

Den mest ubetydelige dybden av å legge grunnlaget anses å være en dybde på 0,5 m. Men bakken skal bestå av middels, stor grus. Ved andre jordtyper legges grunnlaget lavere enn grunnen fryser gjennom, men ikke mindre enn 0,7 m. En grundig rammet sand eller gruspute brukes til første lag av fundamentet.

Hvordan fyller du fundamentet selv?

Når dybden for å legge grunnlaget allerede er bestemt, har en grøft blitt gravd, du bør tenke på hvordan du skal fylle fundamentet riktig. Formering er installert for riktig støping. Decking er banket ned brett, som er forsterket med rekvisitter. Formeringen er montert ramme med forsterkning, betong er forberedt for å hælde. Følgende materialer er nødvendige for støping:

Betongknådeskjema.

1. Betong M-200.
2. Knust stein av mellomfraksjon.
3. Forsiktig siktet sand.

Fra verktøyene må du ha en betongblander.

Gjør følgende for å forberede blandingen til helling av forme: Betongen blandes med siktet sand i proporsjoner på 1: 3, neste trinn vil være tilsetning av vann i proporsjoner på 1: 0.681. Du må blande i en betongblander.

Hvis vi snakker om en stor industriell konstruksjon, blir betongen helt på en gang. Hvis en person skal legge grunnlaget med egne hender, vil det ikke fungere for å helle hele løsningen. Betong må helles deler. For en slik fylling er det 2 måter. Den første er å fylle med horisontale lag på en gang over hele området av formen. Det viktigste er å sikre at fyllingslaget ikke er for tynt. Den andre metoden er å helle i deler, men til høyden av formen. For å gjøre dette, sett inn begrensninger for tomtene.

Legg de riktige grensene skal være i en vinkel på 45 °.

Hakkede sømmer er mer holdbare.

Mens betongen helles i riktig størkner, tar byggerne en rekke nødvendige tiltak. Dette er fjerning av luft fra betong. For å gjøre dette, er den hylle fundamentet forsterket med forsterkning hver 1 cm. Tørrbetong skal dekkes med film eller takmateriale slik at sollyset ikke faller på den. Du må vaske betongen for de første 3 dagene, og hver 4. time, og deretter 3 ganger om dagen. Hvis fundamentet er lagt og helles riktig, så etter 28 dager kan du fortsette til andre typer arbeid.

Nedlating av null på fundamentet

Ordningen av enheten forme for strip foundation.

Uttrykket for å utlede grunnlaget "under null" betyr at alle punkter på overflaten av fundamentet må være i samme horisontale plan. Dette gjøres best når betong legges i formen. Men hvis betongen ble strømmet kvalitativt, så når han krymper, gir han seg selv et nullnivå. Og hvis en justering er nødvendig, gjøres det ved hjelp av fyrtårn, som er installert i fundamentets hjørner.

I stedet for beacons kan du bruke stenger eller innsatser av ønsket lengde. Ved hjelp av bygningsnivået er de nødvendige merkene satt på stenger eller fyrtårn, da er tauet festet i henhold til merkene som er gjort. Dette er den enkleste måten, men ikke den eneste.

Basen for rammen huset

Etter å ha besluttet å bygge et lite hus, tenker mange på hvordan man legger grunnlaget, som ikke vil være veldig dyrt. Det er en vei ut - det er en kolonnebase for et rammehus.

Kolonnefundamentet kan være laget av murstein, tre eller monolitt. Hvorfor kolonne? Fordi rammehus ikke har mye vekt, og lavpris er et tyngst argument til fordel for bare et slikt fundament. For bygging av denne typen grunnlag trenger du følgende materialer:

Ordningen av tre søyle grunnlaget.

1. Treet.
2. Brick.
3. Betong.

Nå må du forstå fordeler og ulemper ved hvert av materialene.

Treet. Det er den enkleste og billigste måten å bygge et kolonneformet fundament av tre. For bokmerker bør den nederste delen av kofferten brukes. Trepoler før legging i bakken behandles med et antiseptisk preparat og belagt med bitumen. For å forhindre rotting av treet, kan du bruke en billigere måte - brenn kofferten på et bål eller med en blowtorch. Denne metoden er i stand til å forlenge fundamentets drift med 1,5 ganger. Ulempen av et slikt fundament av trevirke er skjøthet.

For å installere trepoler må du grave hull. Graving for hånd er ikke en enkel ting, du trenger omtrent 20 pits. Du kan bruke en hagebor, det vil i stor grad forenkle arbeidet. Gropene skal være større i diameter enn søyler.

Seterne er montert på spesialtilpassede foringer fra tømmer (med ikke-forsynt fundament) eller på betong- eller steinputer, dersom fundamentet er innfelt.

Dybden av å legge den kolonneformede tre kjelleren skal være 1,2 m. Etter installasjon er kolonnene dekket med et lag jord, tykkelsen er ikke mer enn 15-20 cm, og det frie rommet er fylt med ruiner eller grus med en stor brøkdel.

Murstein fundament

Ordningen for kolonnefondet.

Byggingen av en mursteinskolonne er den mest optimale varianten av enheten. Dette fundamentet har lang levetid, den har fra 60 til 100 år. Det avhenger av kvaliteten på mursteinene som brukes, jordens struktur der fundamentet ble lagt. Kolonnefundamentet med røde mursteinstøtter er mer holdbart og kan brukes til bygging av et to-etasjers rammehus. Men et slikt fundament har sine ulemper: prosessen med å legge grunnlaget er ganske komplisert, mange jordarbeid, dårlig motstand mot bevegelsen av jorden, trenger en spesiell utbrent rød murstein.

Så, metoden for å bygge et kolonneformet fundament av murstein. Støttene av murstein er arrangert på samme måte som tre. Dybden av legging av støtter er fra 0,5 til 1,2 m. For å lage støtter fra murstein, må du grave hull større enn de som er laget for tre eller rør. Dette er nødvendig for å kunne legge seg. Du kan grave et hull for hånd, men det vil ta lang tid, du kan leie en gravemaskin. Deretter i bunnen av gropen de gjør en konkret slips, som skal betraktes som grunnlag for legging av murstein. Tykkelsen på basen er ikke mindre enn 20 cm. Du må sette inn et forsterket nett. Gittertykkelse ikke mindre enn 3 mm.

Nå som støtten er fullført, legges et lag bitumen på overflaten. Dette er gjort for å beskytte stolpene mot fuktighet. Rommet mellom søylene og jorda er fylt med grus eller murstein.

Hvis en person som har bestemt seg for å legge grunnlaget for stiftelsen, ikke har relevant erfaring, bør du definitivt søke profesjonell hjelp. Leggingen skal gjøres kvalitativt slik at støttene ikke faller fra hverandre over tid.

Ordningen med kolonnerne grunnlaget for monolitisk betong.

Du kan legge grunnlaget for solid betong. Dette er den vanligste måten. Det er veldig slitesterkt, levetiden er 150 år. En betydelig ulempe med dette grunnlaget er den høye prisen.

Støttene til det monolitiske fundamentet er i samme avstand som i andre fundament - 2m. Pass på at du befinner deg i hjørnene av bygningen og midtpunktet, som bærer brygger. Dybden av å legge grunnlaget støtter kan være forskjellig, det avhenger av dybden av jord frysing. Pits for support kan gjøres på samme måte som ved bygging av grunnlaget for tre.

For ikke å gjøre forme for støpestøtter, kan du bruke takfilt, som skal rulles opp med ønsket diameter og legges i en forberedt grop. På bunnen av gropen skal være en spesiell pute av sand eller murstein. Inn i gropen, sett inn forsterkningen. Armaturen skal være lengre enn det hente innlegget med 5 cm, og ha rader med horisontale broer.

Deretter skal klar betong helles i gropene, som bør tampes ettersom gropen er fylt. For dette er det best å bruke en batteri vibrator for betong.

Mellom støtter av et slikt grunnlag skal det gjøres avtrekk, som vil tjene som grunnlag for byggingen av basen eller zabirki. Dette er gjort slik at fuktighet ikke trenger inn i kjelleren av huset. For å lage et betongrør, må du lage en forkledning og ha forsterkning for å unngå å ødelegge avtrekk. Høyden på gjerdet er ikke mindre enn 40 cm. Effekten av fuktighet på veggene kan avhenge av høyden på basen. Og det skal huskes at støttens høyde skal være den samme som høyden på basen. For fremstilling av betong er det best å bruke merket av sement M-400. Fortsatt trengte:

Betongmørtelforberedelsesskjema.

1. Sement.
2. Sand.
3. Knust stein

Vann legges til en tilstand av betong når blandingen lett kan legges, men ikke helles.

Det er viktig å huske at med en tykk løsning (eller svært flytende) blir støpestyrken redusert til 25%.

Ofte spør folk når det er best å gjøre jobben med å legge grunnlaget for et hus.

Den beste tiden er sommermånedene og begynnelsen av høsten. Jorden varmet opp og flyttet seg bort fra frosten, grunnvannet rant ned.

Ifølge eksperter er det best å bokmerke grunnlaget for huset om sommeren. Søylene fylt med monolitisk metode vil være klare, det vil si at de vil tørke om 30 dager. I perioden før fullstendigheten til støpene bør det ikke være noen laster, bør det øverste laget av betong ikke tørke ut. Den er dekket med en film eller fuktet med vann hele tiden.

Feil: hvordan å unngå dem?

Ofte gjør folk feil når de legger grunnlaget. Dette fører til skade på både selve fundamentet og veggene i bygningen. Det er nødvendig å vurdere noen, ofte gjentatte feil. Hvordan hindre du dem?

En av hoveddefektene på husets bunn er ujevnt nedsenkning. Det er forskjellige grunner til dette:

Ordningen for haugfundamentet.

1. Feil beregnet dybde av legging av fundamentet, eller støtter ble lagt på forskjellige dybder. Det er oppmerksom på dette, selv før bokmerket begynner, siden ingenting kan løses etter bygging av hele huset.
2. Ujevn belastning på fundamentet støtter. For å unngå denne situasjonen, bør det være en jevn fordeling av vekten på støttene.

For å forhindre slike feil, bør de kontakte en designingeniør, vil han gjøre alle nødvendige beregninger.

Når du legger grunnlaget for huset, kan du bruke materialer av dårlig kvalitet. Dette fører også til kjellerdefekter. For å eliminere den feilen som har oppstått, er det nødvendig å revidere fundamentet. Slik reparasjon koster mye penger og tar mye tid.

Ofte fører en feil vurdering av jorda til feil i bygging av fundamentet. For å rette opp denne feilen, helles væskeformig betongløsning under støtterne.

Typer skruehuller.

Tips: Du kan ikke kjøpe på forhånd alle materialene, noen av dem mister til slutt deres kvalitet. Cement under langvarig lagring mister 25% av kapasiteten.

Etter at grunnlaget er fullført, bør vanntetting gjøres. Du kan gjøre det som beskrevet nedenfor.

Et lag bitumen påføres på toppen av støtter og underlag, deretter legges et lag med takmateriale, deretter igjen et lag av bitumen og et annet lag av takmateriale.

Det er en annen måte. Et lag av sementmørtel med sand påføres på den øvre delen av stolpene og kjelleren. Løsningen er nivellert, bestrøket på toppen med tørr sement, tykkelse fra 2 mm. Deretter må du legge en stripe av filt eller takmateriale for å gi sementet å gripe.

Det er svært viktig å være oppmerksom på dybden av å legge grunnlaget. Det er påvirket av mange faktorer:

1. Dybden av jordfrysing i området der huset vil bli plassert.
2. Sammensetning og type jord. Flytte eller fortsatt, leire eller sand.
3. Nivået der grunnvann er plassert.

Oppmerksomhet bør ikke bare betales for den naturlige innflytelsen på stiftelsen, men også for å sørge for følgende faktorer:

1. Støttens vekt understøtter vekten av huset selv.
2. Vekten av møblene og antall personer som vil bo i huset.
3. Sesongbelastninger (snø).

Det er en feilaktig oppfatning at hvis det er riktig å legge grunnlaget dypere, desto bedre vil det tjene. Selv om grunnvannet ikke virker på grunnlaget for fundamentet, kan lasten være så stor at de vil kunne trekke grunnlaget sammen med den frosne jorden, og kan rive sin øvre del fra bunnen.

Ordning om gradvis bygging av grillingen.

Den beste løsningen er å bygge et fundament på leirejordlag, du må bygge av vanntette materialer. Utformingen bør være et hinder for jordens deformasjon. Her vil det være optimalt å bygge et kolonneformet fundament av armerte betongstolper.

Det ideelle kan betraktes som jord, som består av sand og små steiner. Disse sandene kan brukes som grunnlag for bokmerker, uavhengig av fuktighet, grunnvannets høyde. I alle fall bør dybden på polstring være over 75 cm. Grov sand er flott for bygging, som legges i lag med 30 cm og fuktes med hvert lag med vann. 30 cm før planlagt nivå, legges et lag med knust stein eller murstein på sanden på en sement-sandmørtel med et lag på ca. 30 cm.

Du bør også være oppmerksom på manglene i kolonnefondet. Dette refererer til leggingen av fundamentet på bakken. Da trenger denne typen grunnlag tøffe grilllag. Det er umulig å anvende et slikt fundament på svake bærende jordarter. Og når man bygger et hus med tunge vegger (murstein), er det ikke nok med støtteområdet til kolonnen. Hvis kjelleren skulle være under huset, vil det beste kjelleralternativet være et tape-lignende fundament. Og det beste materialet for en stripfundament er betong.

Ved konstruksjon av små kompakte bygninger kan betongblokker eller plater være det mest egnede fundamentet. De ligger under bygningen, i hele området, rett på bakken selv. Stiftelsen kalles også flytende, det er ikke redd for tining av jorda og dens nedbør.

Svært ofte er problemet med utviklere utformingen av fundamentets hjørner. Dette problemet kan løses ved hjelp av plater og tau. Med deres hjelp er den egyptiske triangelen bygget. For å kontrollere nivået, kan du bruke en gjennomsiktig vannslange hvis det ikke er noen konstruksjonsvannnivå ved hånden. For å beskytte mot overflatevann, gjøres et blindt område rundt omkretsen av fundamentet.

Hvordan legge grunnlaget for huset

Bygg et hus. Hvordan legge grunnlaget for huset?
Hovedmålet i byggingen av fundamentet er å ta hensyn til jordtype, faktor for dybden av jordfrysing, nivået og naturen til grunnvannet, som påvirker grunnlaget for grunnlaget. Stiftelsen må legges i lys av husets fremtidige utforming: plasseringen av sentralisert kommunikasjon, antall rom, veggmaterialer.

Hvordan legge grunnlaget?
I tillegg er fundamentet grunnlaget for huset, det må beskytte kjelleren og kjelleren mot fuktighet. I dette tilfellet er fundamentet beskyttet mot grunnvann, regn og smeltevann ved hjelp av isolerende materialer. Mengden og typen isolasjonsmateriale beregnes av en spesialist.

Hvordan legge grunnlaget for huset?

For den riktige enheten og valget av en egnet type fundament, er det nødvendig å gjennomføre ingeniør- og geologiske undersøkelser av det valgte området for huset og bestemme valg av materiale til veggene.

Hvordan legge grunnlaget?
Gunstig for byggingen av fundamentet betraktes som betingelsene der dybden av frysing er mindre enn grunnvannets dybde. Ellers er det nødvendig å utføre arbeid for å redusere grunnvannet eller velge en annen type grunnlag.

Hvordan velge grunnlaget for huset? Hvilken grunnlag er bedre?
Rocky jord er blant de mest pålitelige, slik at fundamentet kan reist direkte på overflaten.
Leirjord kan krympe og svulme når det fryser, noe som betyr at fundamentet legges til full frysedyp.
Grusjordene krymper ikke eller eroderer. Anbefalt dybde for å legge grunnlaget er minst en halv meter.
For sandholdige jordarter, har det en tendens til å bli komprimert og sag under belastning, så anbefalt dybde legger grunnlaget med en dybde på minst 40-70 cm.

Avhengig av form og metode for å støtte grunnlaget er:

• kolonne - den vanligste og billigste form;
• tape - er populære i konstruksjon for hus med tunge vegger, for eksempel (buttobetonny tape fundament);
• slab (solid) - preget av en monolitisk armert betongplate, lagt under hele bygningsområdet;
• Bunke - brukes ofte på steder der det øverste laget av jord ikke tåler mye tyngde, og fjerner det til tette lag er en økonomisk dyr forretning.

Hvordan rette grunnlaget for huset med egne hender: en bevist måte + Foto

Prosessen med å legge grunnlaget for huset er det viktigste stadiet av hele bygningen. Enten det er en liten hytte, en sommerbolig eller en fleretasjesbygning, er den rette leggingen av fundamentet nøkkelen til holdbarheten til fremtidens konstruksjon. Hvis arbeidsordren utføres på riktig måte, kan den i fremtiden spare deg for de kostbare kostnadene ved å reparere hele bygningen.

Det er ønskelig å utvikle et prosjekt for grunnlaget for et hus sammen med erfarne spesialister, og selv om ordren til legging er en komplisert og arbeidskrevende prosess, bevæpnet med all nødvendig kunnskap, kan du selv gjøre arbeidet.

Hvordan beregne arbeidet med å legge grunnlaget?

Her er de nødvendige parameterne du trenger å vite for å kunne beregne arbeidet med å legge grunnlaget:

1. Type jord- og grunnvannsnivå i området, jordbunnsulykke, terreng.
2. Mengden sesongmessig nedbør.
3. Type hus og dens vekt.
4. Planlegger du å bygge en kjeller eller andre relaterte bygninger.

Det er to måter å bestemme grunnvannets dybde: borebrønner og bruk av brønn. Jo dypere jorden fryser gjennom om vinteren, desto dypere skal fundamentet være.

Å ha jorddata og byggeplan for hele huset, kan du bestemme type og dybde for å legge grunnlaget.

Stiftelser

Separere flere typer grunnlag:

• Tape, den mest pålitelige. Installert på solid bakke, brukt i bygging av tunge høyhus. Krever store utgifter for materialer.
• Precast Block Foundation. Betong eller zhezhebetonnye blokker er installert i gropen på sementmørtel. Blokkerer ståltråd. Denne typen bokmerke er veldig rask, men dyr.
• Pile eller kolonne fundament, egnet for marshy jord. Påfør under rammen eller trehus.
• Monolitisk, brukt hvis jorda er løs. Tunge hauger er installert på platene og huset er helt beskyttet mot synker.
• Brick foundation har lav holdbarhet. Bakstenen i slike tilfeller bruker rødt fuktresistent.

Ribbon foundation er mest populært hvis du vil ha et hus med kjeller og kjeller. Det er relativt billig og holdbart, i stand til å tåle tunge belastninger. Dybden av å legge stripfundamentet avhenger også av jordens styrke og fuktighet.

For å unngå forekomst av kalde sømmer anbefales det å fylle stripfundamentet på en dag, noe som krever nøyaktige beregninger for utarbeidelse av en gitt mengde løsning.

Cement bør ikke tørke ut, og hvis huset er planlagt å være stort, kan du ikke uten spesialutstyr. Etter å ha lagret lagene, sementet er ordentlig tampet ned. For å øke styrken av strimmelfunksjonen ved støping brukes forsterkning.

Columnar-fundamentet er ideelt for bad, badstue eller annen lysstruktur. Først må du beregne kloakkmekanismen under fundamentet, og deretter fortsette å legge pilene. De er installert rundt omkretsen av bygningen i alle vinkler og kryss av indre vegger.

Basen er montert mellom søylene. Kjelleren er nødvendig for å beskytte den underjordiske av huset fra feiing av snø, gjørme, blåser og så videre. Etter legging av kjellerfundamentet anbefales det å være vanntett og ferdig med gips eller fliser.

Grunnleggelse

Materialer som kreves for å legge grunnlaget:

• sement;
• murstein, stein;
• sand;
• vann;
• treplater eller kryssfinér;
• materialer for forsterkning: metallstenger, wire;
• takmateriale eller annet materiale for vanntetting.

Ikke bruk spesialutstyr og verktøy:

• klassisk og hydraulisk nivå;
• spade;
• trillebør for transport av sand, leire, knust stein;
• ledning for å markere fundamentet;
• øks, negler, sag.

Så, for å starte arbeidet med å legge grunnlaget du trenger:

1. Lag oppslag.
2. Videre graver vi ved hjelp av spesialutstyr en grøft av et bestemt dybde langs hele omkretsen av fremtidens bygning.
3. Bunnen av grøften er tett overbygd med sand.
4. Forbered forskyvning fra treplanker eller kryssfiner. Støttens bredde er tatt 20 cm tykkere enn husets målte vegg.
5. Forbered tykk sement, bland sand, murstein og vann i en betongblander. Fyll grunnlaget. I henhold til type grunnlag legges murstein, stein eller betongblokker på sement. Legningen av forsterkningen under huset gjøres ved hjelp av tett tilkoblede stålstenger.
6. To lag med takmateriale er plassert i fundamentet, som er ansvarlig for vanntetting. Før du sovner med jord, må fundamentet behandles riktig med bitumen.
7. Etterpå legges inntakene til kloakk- og vannrør i leggingen av fundamentet. Husk også på ventilasjonskanaler for å redde huset fra fuktighet.
8. Den endelige fasen av å legge fundamentet med egne hender vil være igjen vanntett.

Etter å ha lagt grunnlaget for huset, anbefales det å vente 30 dager før man går videre til montering av forskaling. Under tørking er det nødvendig å unngå fukting eller tørking av fundamentet, for dette i regn eller for varmt vær er det nødvendig å dekke fundamentet med en film eller annet ugjennomtrengelig materiale.

Det siste stadiet i stiftelsens konstruksjon er leggingen av kloakkrør.

Prisen for byggingen av grunnlaget avhenger av graden av kompleksitet av arbeidet, det valgte materialet.

Det er tilfeller der feilen legger grunnlaget, huset saks eller sprekker, da kan du styrke grunnlaget for bygningen, men dette krever store utgifter og kan ikke løses uten hjelp fra spesialister.

For å erstatte fundamentet under båndet type hus, er det nødvendig å fragmentere gulvet og erstatte de gamle platene med nye. Du kan fullføre det ekstra fundamentet. For å gjøre dette, er rundt omkretsen av de gamle fundamentene montert nye hauger.

Det er flere måter å erstatte grunnlaget under et trehus. Kosmetisk alternativ er det enkleste og billigste. I stedet for den rote delen er et nytt treelement satt inn. Du kan helt demontere veggen og erstatte den laveste delen av tømmerhuset. Demontering av fundamentet innebærer å fjerne 20 cm baselaget og den etterfølgende utskiftningen. Det siste alternativet er den mest foretrukne. Huset løftes ved hjelp av jacks og endres helt og erstatter nødvendige kroner.

Hvordan legge grunnlaget for huset: reglene for å velge type og dybde. Typer jord

Innholdsfortegnelse:

Nøkkelfaktorene i å velge et fundament og dybden av grunnlaget er som følger:

Type jord.

Dybden av jordfrysning.

Sesongbasert grunnvannsnivå.

Lasten på fundamentet (beregnet på grunnlag av strukturens spesifikke vekt).

Terreng (for eksempel bakken på siden).

Uavhengig av prosjektet: det er standard eller enkelt, er det nødvendig å utforske siden av den foreslåtte konstruksjonen og ta hensyn til jordens egenskaper.

Før du gjør arbeidet, foreslår vi at du leser artikkelen - Hva du trenger å vite før du begynner å fylle grunnlaget: vanlige feil.

Typer jord

La oss bli kjent med de viktigste typene jordsmonn under grunnlaget. Hver av dem har unike egenskaper. Vurder dem mer detaljert.

stein

Pålitelig bakken ligger i et enkelt utvalg, holdbart, vanntett, svulmer ikke, fryser ikke. Etter testing for fravær av sprekker eller tomrom, kan fundamentet legges direkte på overflaten.

Grov (brusk)

Brusk, småstein, grus, steinfragmenter. Høy bæreevne - kan betraktes som inkompressibel. Det er ikke sløret, det kan bare utvides hvis det inneholder leireinneslutninger. Fundamentet legges på en dybde på minst 0,5 meter (uansett dybden av frostpenetrasjon).

sand

Ganske pålitelig type jord. Passer perfekt vann, komprimert under belastning, fryser gjennom litt. Dybden av fundamentet fra en halv meter til den beregnede verdien på grunn av type struktur. For eksempel vil et leirebetonghus med en høyde på 2 etasjer og et areal på 80 m² kreve å legge et fundament med en dybde på 1,5 m.

Leire: loam og sandaktig leam

Det er en blanding av sand, leire og de minste partikler opptil 0,01 mm. Disse typer jord er klassifisert som leire, men loam og sandaktig loam, som gir kvalitet i sandbunn, vil være å foretrekke for leire i ren form, som vil bli omtalt nedenfor.

Situasjonen er fundamentalt endret av nærflytningen under overflaten av grunnvannet. I dette tilfellet er det på grunnlag av sandaktig lammedannelse mulig.

leire

Føler seg for erosjon og hevelse når det fryser på grunn av innholdet av mye fuktighet. Det kan synke som varer veldig lenge - noen årstider. Skalaen av nedbør vil bli høyere med en økning i jordens porøsitet. Med en porøsitet på 0,5 leire har en bærekapasitet på 6 kg / cm², med 0,8-3 kg / cm².

Bæreevnen til tørr leire er mye høyere enn våt.

Jorda kan tjene som et godt grunnlag dersom det er homogent i sammensetningen (for eksempel uten sandflater) og samtidig ligger den underjordiske akvifer (grunnvann) på en betydelig dybde.

torv

Betydelig og ujevnt komprimert. Det er nødvendig å gjennomføre dreneringsarbeid eller utvinning av jord med erstatning. Ikke egnet som et naturlig fundament.

Tilsvarende, svart jord - en utmerket jord for jordbruk, men absolutt uegnet for bygging.

quicksand

Krøller dannes når fuktighet kommer inn i sandaktig leam eller noen andre finkornede jordarter. Helt uegnet for konstruksjon og som regel et "møte" med dem oppstår uventet allerede under utførelse av verk eller under boring av en brønn.

Det er spesielle teknologier for å bekjempe kvicksand, men i alle fall er elimineringsprosessen ekstremt komplisert og bør ideelt løses på forhånd ved hjelp av spesialister kjent med terrengets geologiske egenskaper.

Hvordan legge grunnlaget for huset

Byggingen skal begynne med å markere området i henhold til planen til huset. I en avstand på 1-1,5 m fra kanten av den fremtidige grøften langs hele ytre omkretsen, i justering av senteraksene, plasseres kolonner, hvor toppen er 10-15 cm høyere enn det fremtidige gulvet.

Anbefalt enhet obnoski. Kolonnene kobler brettene langs toppen, noe som ikke bare markerer senteraksene, men også ytre grenser til fundamentet og veggene til huset:

Markeringen av rette vinkler foregår ved hjelp av en enkel enhet laget av tau eller planker, hvorfra den såkalte "egyptiske triangelen" er oppnådd med et aspektforhold på 3: 4: 5. Her er hans bilde:

Den endelige størrelseskontrollen gjøres ved å måle diagonalene.

Avhengig av type jord, utføre arbeid på jordforberedelse for grunnlaget for grunnlaget. Bytt løs jord på en tett, inkompressibel. Lag en pute fra sand (uten leire inneslutninger) og kondensere den med et rammebånd. Samtidig blir sanden strømmet med vann, fordi med vektøkning blir det sterkere.

Frysedybde

Fondet for langvarig tjeneste av stiftelsen og bygningen som helhet vil være de forhold hvor dybden av frysing ikke overskrider dybden av grunnvannets gjennomgang. For å sjekke utfører de ingeniør geologiske undersøkelser - de graver et brønnhull med en dybde på 2,5 m, på grunnlag av hvilke spesialister som kan trekke den nødvendige konklusjonen.

Aggressive forhold for fundamentet vil nødvendigvis oppstå når frysen er større enn grunnvannsnivået. I dette tilfellet vil ikke bare den vertikale belastningen fra huset virke på bunnen, men også de tangentielle kreftene av frostheving, noe som vil skape trykk på sideflatene.

For å bekjempe disse kreftene utføres fundamentet avsmalnende oppover og dekker sideflatene med et spesielt glidende lag.

På planleggingsstadiet av konstruksjon, på jordar utsatt for hevelse, registreres den estimerte dybden av frostpenetrasjon for regionen. I sentrale Russland blir det 1,2-1,6 m. Omtrentlig kart:

Denne verdien er tatt for den kalde årstiden med maksimal jordfuktighet og ingen snødekke.

Velg en type grunnlag

Etter at huset er bygget, blir jorden komprimert under handling av belastninger. Det er en "nedsenking" av bygningen, kalt i det profesjonelle språket "utkast". Ujevn nedgang mer enn den beregnede verdien vil føre til deformasjoner, sprekker og andre brudd på byggingen av huset.

Riktig lagt fundamentet - nøkkelen til et lengre "liv" av bygningen.

Lasten beregnes ut fra mengden materialer som brukes i konstruksjonen. I den spesielle litteraturen kan alle bli kjent med referansedataene for spesifikk tyngdekraft for de enkelte strukturer i huset. I tillegg bør du vurdere lasten med en variabel verdi, som er skapt av vinden, forekomsten av snø på taket. For hver klimasone vil verdien være forskjellig.

Pillar foundation

Stiftelsens type er valgt ut fra en kombinasjon av faktorer. For eksempel er rammere og sommerlandshus med lavvekt, kolonnefundamente veldig populære og slår ikke på lommeboken.

For lønns- og materialkostnader er de mer økonomiske, minst 2 ganger.

Disse basene er effektive på heving av jord med deres dype frysning. Vel bevist på mobile jordsmonn.

Bearings poler er laget av murstein stein, armert betong, murstein, asbest sement rør med armering og asfalt betong. Det er også metallrør, fylt med sement fra innsiden, med ekstern behandling mot korrosjon ved bitumen, epoxyharpiks eller spesielle mastikk med tilsetning av krummegummi.

For fremstilling av løsningen ved bruk av høystyrke sementkarakterer 300-400. Vann tilsettes til blandingen inntil en halvflytende tilstand oppnås hvor betongen kan legges (men ikke helles) i formen med tamping. Hard betong er sterkere.

Følgende metode virker interessant og enkelt: I en grop med en forlengelse under (spesielt nødvendig for heving av jord) er det plassert en rullebølge av ruberoid, innvendig som et forsterkningsbur av improviserte materialer. Topp pour betong.

Strip foundation

Kostnaden for en pålitelig og holdbar base er i gjennomsnitt 15-20% av kostnaden ved å bygge huset selv. Til tross for de økte kostnadene, er i dag en av de mest populære typene grunnlaget et monolittisk fundament av betong.

Båndfundamentet 1 i 1 gjentar konturen av bygningen og har samme bredde rundt omkretsen. Denne typen fundament bør legges under lagerveggene og innebærer en anstendig mengde jordarbeid og økt (sammenlignet med kolonnekonsumet) av byggematerialer.

Men hvis du planlegger å bygge et solidt hus med permanent bolig med kjeller, garasje, badstue og andre rom under første etasje, så er en kassettstiftelse det riktige valget.

Det er monolitiske og prefab-alternativer.

Under monolitikken er en grøft gravd litt bredere enn fundamentet selv (vanligvis 40 til 80 cm). Formering og festing av beslag legges i grøften, inn i hvilken betongblandingen skal helles. Leggingsordning:

Forsterket stiftfundamentet er lagt i et lignende mønster, men det er ingen forskaling, forsterkning og helling med betong.

De store fordelene ved et monolitisk fundament er dets universelle form og evne til å motstå store belastninger.

Forankringsstripen er prefabrikkerte blokker av betong eller armert betong, som er lagt på mørtel og i tillegg festet med ståltrådsbånd. Precast-basertype kan oppføres på rekordtid. I tillegg er det veldig slitesterkt:

Den operative levetiden til forankringsstripen er 150 år.

Dette fundamentet brukes til bygninger med rektangulære former, da blokker av standardstørrelser er arbeidskrevende å behandle for kompleks geometri.

Installasjon av prefabrikerte fundament vil koste litt billigere enn monolitisk. Imidlertid vil det bli nødvendig med ekstra kostnader for vanntetting, siden leddene mellom blokkene kan passere gjennom vann.

Pile foundation

Basen består av individuelle hauger, som overlappes med en armert betong eller betongplate, eller til og med en grilling (stråle). Denne typen kompleks og tidkrevende i arrangementet, fordi den finnes i individuell konstruksjon, snarere som et unntak.

Stiftelsen er utmerket på upålitelige jordarter, og lar deg "overføre" lasten fra bygningen til de tettere, dypere lagene av jorda. I dette tilfellet bruker du den klassiske bunken. I tillegg kan såkalte bakstabler fremstilles, som er nødvendige dersom en fast bakke løper på en utilgjengelig dybde.

Materialet til haugene kan være: tre, betong, armert betong og stål. Det er kombinert støtte. De kjøres i bakken både i ferdig form (drevet) og i ferdigbehandlede kanaler (pakket).

Tjenestetiden for trebunner er ikke mer enn 10 år. Forsterket betong er holdbar, de kan tjene som en pålitelig støtte til en bygning i 150 år. De aller fleste høyhus er bygget på dem.

Oppsummering, vi noterer oss de viktigste fordelene ved pile fundamentet:

Lønnsomhet: lavt forbruk av byggematerialer.

Lav krymping: bygningen trenger ikke inn dypt.

Utmerket holdbarhet: på jord med svak bærestyrke.

De åpenbare ulempene inkluderer behovet for å involvere seg i bygging av spesialutstyr, noe som i stor grad kompliserer anvendelsen av denne løsningen i privatboliger.

Slab foundation

Veldig enkel, men solid fundament type. Det er en solid eller gitterplate, laget av monolittisk armert betong. Også populære er prefabrikerte kryssforsterkede betongbjelker med kapitalavslutning av støtfuger.

Slabfundamentet viste seg å være bra for svært komprimerbare, sagging og "flytende" jordtyper. I samtaletall kalles fundamentet "flytende", det klare seg godt med både vertikale og horisontale bevegelser av bakken:

Basen føles flott på leiresandige jordarter, hvor dybden av grunnvannstrømmen ligger på bare 1 m.

Hvis grunnlaget krever restaurering, har vi nyttig informasjon - kompetent reparasjon av grunnlaget.

Stiftedybde

For mange blir løsningen på grunnlaget for fundamentets dybde hodepine og årsak til tvil etter ferdigstillelse av byggearbeid.

Det finnes ingen universelle alternativer her. Først av alt avhenger dybden av lettelseens individuelle spesifisitet. Hvis huset skal ha en kjeller, vil funksjonene til underjordiske verktøy og beregnede belastninger påvirke valget.

Det er grunne (grunn) og profilert (dypt) grunnlag.

Grunne betongbunn ligger som regel på en dybde på omtrent en halv meter. Profil - under nivået av jordfrysing, som bestemmes av eksperter.

Omkostningseffektive grunne grunnlag er optimal for bygging av ramme- og paneltrehus, garasjer, uthus. Kostnaden for solid profilert fundament skal registreres i design for konstruksjon av tunge mursteinbygninger.

Til slutt foreslår vi å se videoen, forfatteren som snakker om reglene for å legge grunnlaget:

På sluttrinnet av stiftelsens konstruksjon, glem ikke om kjellerens og blindområdets utforming for å beskytte mot nedbør.