Guide til selvhellende grunnlaget for huset

For å skape grunnlaget, må du nøye undersøke alternativene for typer strukturer og deres egenskaper. Byggingen av den underjordiske delen utføres med følgende krav:

  • økonomisk mulighet;
  • pålitelighet;
  • styrke;
  • holdbarhet;
  • stabilitet.

Før du begynner byggearbeid, bør du utføre en undersøkelse av jord. Valget av riktig basetype påvirkes av husets totale vekt, jordens styrkeindikatorer og grunnvannsnivået. Nøye laget og konstruert med overholdelse av teknologi, vil fundamentet tjene lenge og vil ikke forårsake problemer under drift.

Forberedende stadium

Det er verdt å starte med aksler eller boring. Hovedmålet med denne hendelsen er å finne ut hvilke jordsmonter som finnes på nettstedet, samt å vite nivået av grunnvannstilfelle. Stiftelsen må legges med overholdelse av regelen: Det eneste merket må være minst 50 cm over vannkvalitetsnivået.

Hvordan lage en undersøkelse av jorda? For å gjøre dette, bruk to metoder:

  • et fragment av pits (dype pits, dimensjonene i planen er vanligvis 1x2 m);
  • manuell boring.

I det første tilfellet må du vurdere jorda på gruveveggen. Sjekk også om vannet ikke har gått fra bunnen. I den andre varianten blir jorda på verktøybladene undersøkt.

Etter at du har bestemt hva slags jord det er på nettstedet, må du finne styrkeegenskaper. Dette kan gjøres ved hjelp av spesielle tabeller.

Tabell over bæreevne av ulike typer jord

Kostnaden ved å legge grunnlaget for et hus kan være opp til 30% av estimatet for hele bygningen. For å unngå kostnadsoverskridelser må du utføre en beregning som gjør det mulig å finne de optimale designparametrene som samtidig sikrer minimumskostnader, holdbarhet og pålitelighet. For enkelhets skyld kan du bruke onlineberegningen.

Stiftelser

Do-it-yourself-konstruksjonen av fundamentet innebærer bruk av flere teknologier:

Kolonnestøttene er preget av lav bæreevne. Det er mulig å bygge monolitiske søyler eller montere dem i kompakte betongblokker. Begge alternativene er gode for å gjøre egne hender.

Pile fundament for huset er av tre typer:

  • kjøring (det anbefales ikke for private bygninger på grunn av behovet for å tiltrekke seg utstyr);
  • kjedelig (egnet for bygging av et murstein eller betonghus);
  • skrue (ideell for lette trehus).

Stabler kan redusere mengden av jordarbeid. Det er ikke nødvendig å grave grøfter eller utgravning, for å eksportere en stor mengde jord utenfor området. På grunn av denne kvaliteten er denne typen grunnenhet et svært økonomisk valg. Den største ulempen vil være umuligheten av utstyr kjeller eller underjordisk for verktøy. Kjelleren av strukturen i dette tilfellet er lukket med dekorative materialer.

En annen fordel med hauger er muligheten til å bruke dem i et marskt område. Selv om grunnvannsnivået ligger nær bakken, gir støttene den nødvendige lastekapasiteten.

Det neste alternativet er tape. Det kan gjøres monolitisk eller fra blokker. Det andre alternativet er rasjonelt å bruke for massekonstruksjon. Ribbon Foundation er:

  • innfelt (for bygninger med kjeller, murstein og betongkonstruksjoner);
  • grunne-dybde (for tre og rammehus);
  • ikke begravet (teknologi for å helle grunnlaget for små bygninger på et solid fundament).

Før du lager et bånd, bør du kontrollere nivået på grunnvannet og overholde regelen om at basen ikke kan være nærmere enn 50 cm til grunnvannets horisont. Ellers er det stor sannsynlighet for å oversvømme kjelleren, redusere grunnlagets lagerkapasitet og ødeleggelse av materialer i bygningens støttedel.

Hva skal jeg gjøre med en høy GWL? Hvis bygningen er laget uavhengig av murstein eller stein, vil skruehuller ikke fungere, og for kjedet vann vil det være nødvendig å senke vannet. Et utmerket alternativ ville være å fylle stablene. I dette tilfellet gjøres en ikke-begravd eller litt begravd base. Tykkelsen på platen er tildelt, avhengig av lasten, i gjennomsnitt 300-400 mm.

Hvordan helle grunnlaget for huset

Monolitisk type fundament - det beste alternativet for privatboliger. I dette tilfellet kan installasjonen betydelig spare på transport og installasjon av konstruksjoner. Ingen behov for å leie en kran for å installere elementer i designposisjonen eller KAMAZ for transport av betongblokker og plater.

Monolitiske fundament kan være laget av prefabrikerte betong, eller du kan knead løsningen selv med en betongblander. Det første alternativet anbefales. Faktum er at det er svært vanskelig å nøye observere sammensetningen av sammensetningen i kunstige forhold. For fabrikkbetong, vil en slik garant bli et pass, der de verifiserte materialindikatorene er angitt.

For å lage materialet selv, må du tilberede rent vann, sement, sand og knust stein (eller grus). De blandes med hverandre nøye i forhold til proporsjonene som avhenger av hvilket merke betong du trenger for å få. Hvis du legger til litt mer sand eller grus til komposisjonen enn det kreves, vil styrken av bygningens støttedel bli rammet.

Tabell av proporsjoner for fremstilling av betong

For å fylle fundamentet på riktig måte, må du gjøre deg kjent med grunnleggende regler for betong:

  • Betong skal helles om gangen med tidsintervaller opptil 1,5 timer. Hvis du tar lange pauser i arbeidet, oppløses løsningen og konkretiseres sømmer, noe som svekker strukturen. Teknologien gjør det mulig å gjøre horisontale ledd når det er absolutt nødvendig. For å bygge et monolitisk fundament er vertikale sømmer uakseptabelt, for i dette tilfellet vil støtten til huset ikke være i stand til å motstå deformasjoner av jorda.
  • Klassen av betong er valgt avhengig av typen støtte. For en kolonne eller bunkefunn er klasse B 15 tilstrekkelig. For et belte er det behov for karakterer fra B 15 til B 22.5. Å bygge et hus grunnlag ved hjelp av slab teknologi krever konkrete klasse B 22.5 eller B 25.
  • Etter helling må materialet få styrke. I gjennomsnitt tar det 28 dager. Det er mulig å fortsette byggearbeid etter et sett med et design på 70% av merkevarestyrken.
  • Det er bedre å utføre arbeid i varmt, tørt vær. Den ideelle gjennomsnittlige daglige temperaturen for betongherding er + 25 ° С. Ved temperaturer under + 5 ° C fryser materialet ikke praktisk talt. For normal herding bruk i dette tilfelle spesielle tilsetningsstoffer og oppvarming.
  • Innen 1-2 uker etter helling, bør betong være omhyggelig. Det består i å væte overflaten med vann.
  • Selvblanding av blandingen vil kreve sement, sand, knust stein (grus) og rent vann. Forholdene avhenger av klassen av styrke. Fra fabrikken leveres materialet av en lastebilblander - det tillater deg å forlenge levetiden til løsningen og levere den over relativt lange avstander.

Hvordan fylle grunnlaget? Generelt utføres arbeid i denne rekkefølgen:

  1. montering av forskaling og forsterkning bur;
  2. legging av vanntettmateriale i forarbeidet;
  3. helling av betong;
  4. dens komprimering ved å vibrere eller stikke;
  5. pleie av betong;
  6. demoulding (om nødvendig).

For rask ytelse av arbeid sammen med en betongblander anbefales det å bestille betongpumpen. Denne teknikken er vanligvis tilgjengelig for betongprodusenter. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke en konkret blanding av karakter P3 eller P4 for mobilitet. Ellers bryter teknikken seg ned.

Steg-for-trinns instruksjoner for å helle stripfundamentet

Betong betraktes på eksemplet av et monolitisk tape. For å innvarsle den støttende delen av bygningen, er det nødvendig å markere byggeplassen. For å gjøre dette, bruk rag- og konstruksjonsledningen. Det er nødvendig å vise kantene på båndet.

Etter markering utføre jordens utvikling. I mangel av en kjeller er det nok å grave en grøft. På bunnen må du utføre en sandpute. Det utfører flere funksjoner:

  • jording utjevning;
  • frostbeskyttelse;
Kanten på grøften bør gå nøyaktig på blonder

Neste trinn er installeringen av forskaling. I denne kapasiteten brukes materialet som brukes i estimatet: brett (flyttbar type) eller utvidet polystyren (ikke-flyttbar). Det andre alternativet utfører ikke bare funksjonen til å skille betong, men også å isolere den underjordiske delen av en bygning. Ved montering av forskyvningen øker du basen til ønsket høyde.

Sett deretter sammen armeringsburene. I båndtypen er arbeidsstengene arrangert horisontalt. De oppfatter bøyelast. Les mer om dette i artikkelen "Stiftforsterkningsstiftelse".

Et eksempel på plassering av forsterkningsrammen i stripfundamentet

Når du bestiller betong fra fabrikken i tide, må du gi enkel tilgang til byggeplassen. Ellers vil utstyret ikke kunne nå nettstedet.

Å fylle trenger noen få personer. Etter påføring må blandingen være forseglet. Dette kan gjøres med dype vibratorer eller med en vanlig stav av forsterkning (stikker). Oppgaven er å fjerne luftbobler, som etter størkning vil bli et svakt punkt i strukturen. Sprekker kan vises her.

Det første trinnet i betjeningen av betong er bevaring av fuktighet i den. Hvis materialet tørker for fort, vil det oppstå overflatesprit. Designet skal dekkes med burlap eller polyetylen. Hvert få timer er det fuktet med rent vann. Dette fortsetter i en uke.

Filmen opprettholder de ønskede fuktighetsbetingelser under herding

Det er ikke nødvendig å anta at betong kun kan kastes av fagfolk. Men du kan ikke uforsiktig relate til denne prosessen.

Stiftelsen for et privat hus

Belt Foundation: Dybde, Tabell og Beregning

Ribbon foundation - en av de mest pålitelige og holdbare fundamentene i privat konstruksjon. Dette skyldes at monolitisk armert betongbånd tåler enorme belastninger. Men dessverre vet ikke alle at påliteligheten til et slikt grunnlag i stor grad er avhengig av dybden av innfelling i bakken.

Slab foundation: fordeler og ulemper, sammenligning og utvalg

Til tross for at plattformfondet i dag regnes som en av de mest pålitelige i privatbygg, kan det ikke sies at det vil være den ideelle løsningen for alle som bestemmer seg for å skaffe seg egne boliger. Han, som alle andre grunner, i tillegg til et stort antall fordeler, har sine ulemper som ikke kan ignoreres når man velger.

Gjør det selv grunnlagsplate: trinnvis instruksjoner, tips, foto

Slabfundamentet, eller som det også kalles - den monolitiske platen, regnes som den mest pålitelige støtten til byggingen av det fremtidige hjemmet. Dette fundamentet er egnet for nesten alle typer bygninger, alt fra tre, og slutter med betong, blokk eller murstein lavhus private hus.

Pile and screw foundation: fordeler og ulemper, tips om valg

Sannsynligvis vet mange at pile-skrufundamentet er en av de billigste løsningene for de som ønsker å bygge sitt eget hus. Men dessverre, mot bakgrunnen av slik overkommelighet, har det, som enhver annen type grunnlag, en rekke ulemper som betydelig begrenser omfanget.

Do-it-yourself stablingskonfigurasjon: teknologi og tips

Hittil har stiftskruvfundamentet allerede blitt populært blant de som ønsker å ha egen billig bolig. Dette skyldes i hovedsak det faktum at det for tiden er en av de billigste måtene å ordne grunnlaget for ditt fremtidige hjem.

Å legge grunnlaget for huset med egne hender - ordninger, metoder og eksempler

Etter at området har blitt ryddet av ulike typer søppel, gress og andre gjenstander som forstyrrer byggingen av huset, begynner den første og svært viktige byggeplanen - markering av fundamentet.

Selvfølgelig er styrken og påliteligheten til hjemmet ditt under ingen omstendigheter avhengig av merkingen, men riktige vinkler, symmetri, lengde på veggene og til og med fremtidig planlegging inne i huset avhenger av nøyaktigheten.

Støtte-kolonne fundament med egne hender - enheten og stadier av legging

I dag vil jeg fortsette en serie artikler om fundament og vurdere en slik type som en kolonne kolonne. Vi vil lære hvor et slikt fundament er brukt, diskutere fordeler og ulemper. Du vil også lære å spare penger på andres arbeid og legge det selv.

I dag er kolonnefondene veldig populære blant private utviklere, gitt deres lave kostnader og enkelhet i konstruksjonen.

Glassfiberarmaturer - bruk, fordeler og ulemper

Relativt nylig begynte den såkalte glassfiberforsterkningen å vises på byggemarkedet - en fullverdig analog av konvensjonelt metall, og produsentene begynte umiddelbart å rope i en stemme at den er lettere, billigere og sterkere enn vanlig stål.

Hvis glassfiberarmaturer er så gode, hvorfor ble det ikke en fullverdig erstatning for metall? Hvorfor ble bruken ikke allestedsnærværende på alle byggeplasser hvor tradisjonelt metall tidligere ble brukt?

Bindende ledning for forsterkning - egnet diameter og strømning

Selv om mange ikke legger stor vekt på bindingsledningen, som byggemateriale, spiller det fortsatt en viktig rolle i enkelte byggeplasser, særlig når det gjelder monolitiske armerte betongkonstruksjoner.

I dag vil jeg prøve å fortelle deg hva som er viktig med strikkekabelen, hvor og i hvilken form den brukes, og viktigst, hvordan du bruker den riktig i konstruksjon.

Hook for strikkearmaturer - applikasjon, valg

Når man bygger et rammeverk for forsterkning, oppstår et naturlig spørsmål:

Hvordan og hvordan kobles armeringen mellom hverandre, slik at rammen blir holdbar og pålitelig?

Du kan selvsagt prøve å strikke et improvisert verktøy, for eksempel tanger, men etter de ti første tilkoblede knutene vil denne okkupasjonen ikke lenger virke så enkelt og raskt. Vel, for å lette og fremskynde denne prosessen, kan du bruke en spesiell krok for strikkeforsterkning.

Gjør det selv - Slik gjør du det selv

Hvordan å gjøre noe selv, med egne hender - hjemmet til hjemmet

Økonomisk grunnlag gjør det selv for et privat hus

Bygging av et økonomisk fundament

Kompetent utforming av grunnlaget, med tanke på jordens egenskaper på stedet, det valgte veggmaterialet, den konstruktive løsningen av bygningen, samt streng overholdelse av byggteknologi og prosjektkrav er en garanti for å skape et pålitelig, sterkt og varig grunnlag for et hus

Grunnlaget for ethvert hjem er grunnlaget.

Et godt utformet og godt bygget fundament i totalbyggingsbudsjettet utgjør 15-25%. Enig, det er mye. Og når budsjettet er begrenset, må du se etter de mest økonomiske alternativene. Vi snakker om dem

Enhver kompetent spesialist, etter å ha hørt spørsmålet om hvilket fundament som er bedre å velge for et bestemt hus, vil svare på at det er umulig å bare velge et fundament som et produkt i et supermarked. Valget av fundamentet er påvirket av en rekke faktorer: veggenes vekt, bygningens konstruksjonsegenskaper, typer pund på stedet, grunnvannsnivået (GWL), dybden av jordfrysing, etc. Dette er minst. Nøyaktig bestemme type jord og grunnvannstabell kan bare spesialister i utførelse av ingeniør- og geologiske undersøkelser. På grunnlag av disse studiene vil en eller annen type grunnlag bli valgt i hvert enkelt tilfelle.

Imidlertid vil vi i dag vurdere effekten av valget av grunnlaget for den første av disse faktorene, og gi leserne de mest økonomiske mulighetene for hver type hus - tre, ramme, stein. Den endelige kostnaden til grunnlaget avhenger stort sett av veggenes vekt: jo tyngre de er, desto større er området og styrken den burde ha. Hvis veggenes vekt er relativt liten, er alternativene for budsjettfundamentene mye mer.

5 mest økonomiske grunnlag for et landsted

  1. søyle
  2. Fint avsmalnet
  3. lei
  4. Stiftelsen skapt av teknologi "TISE"
  5. Pile skrue

Det enkleste og mest økonomiske fundamentet

Den mest økonomiske av alle typer grunnlag er kolonne. Det er et system med ikke-relaterte søyler, som er installert i alle hjørner, kryss av vegger og andre punkter med økt belastning. Søylene kan være industriell produksjon (betong) eller bygning (murstein, murstein, grunnblokker).

Barstøtten er anbefalt for hus uten kjeller med lyse vegger. Dens fordeler er effektivitet (når det gjelder materialforbruk og lønnskostnader, er det 1,5-2 ganger mer økonomisk enn tape), produksjonshastighet (dessuten uten bruk av tunge maskiner på byggeplassen), holdbarhet: Et fundament bygget i samsvar med alle krav kan tåle over 50 år. Søylefundamentene er mindre utsatt for de negative effektene av frosthevende krefter. Det enkleste alternativet for et kolonneformet fundament er et fundament med bruk av faste betongblokker som måler 20 x 20 x 40 cm, hvorav lave ereksjoner er reist.

(60 cm) innlegg. Etter å ha markert grunnen til fremtidig bygning, lager de innrykk under støtter (150-200 mm), legger en sandpute i dem, fyll vann på dem og ram. Monter blokkene i en kolonne slik at i hver rad var det to blokker, og hver rad ble lagt med bandaging. Blokker fester seg hverandre ved hjelp av murverkløsning. Tykkelsen på stolpene skal være lik tykkelsen på veggene pluss 10-12 cm. Avstanden mellom stolpene (1,5-2,5 m) avhenger av belastningens størrelse på dem. På toppen av pilarene dekket med vanntett materiale, som vil være bunn rør bygninger. Dybden av et slikt fundament er ikke mindre enn 0,5-0,7 m, det vil si at det ligger over dybden av frostpenetrasjon, og en lysstruktur (tre eller rammehus) vil stige og falle om vinteren sammen med fundamentet.

Men siden hver kolonne "går" opp og ned individuelt, slutter noen av dem å "jobbe" på våren. Dette er den største ulempen ved kolonnefundamentet. En annen av hans minus - fravær av en cap. For å holde varmen i underjordisk plass og beskytte den mot fuktighet, støv, gnagere, lage en zabirku.

Et gjerde er en vegg som forbinder innleggene.

Faktisk er dette den enkleste typen base. For konstruksjonen kan du bruke murstein, betong, mursteinstein (mursteintykkelse på 10-20 cm), ark av TsSP. Hvis bakken henger, blir det satt en sandpute på 15-20 cm under gjerdet. Den samme fordybingen blir dykket i jorda med 10-20 cm. For ventilasjon av gulvflaten er det gitt ventilasjonshull i den. Hvis gjerdet er laget av stein eller murstein, så er det ikke knyttet til innleggene, siden ujevnheten av nedbør er full av sprekker. Imidlertid kan en murstein (spesielt av armert betong) være dyrere enn selve grunnlaget. Derfor er det bedre å bruke DSP fra et synspunkt av rimelig økonomi.

Som nevnt ovenfor er kolonnefundene bare egnet for tre- og rammeboliger uten kjeller. Det er begrensninger på bruken av dem og avhengig av jordens egenskaper på stedet. Så det anbefales ikke å sette kolonnefundamentene på svake bærende jordarter (torv, nedbør, vannmettet leire), i områder med kraftig fallhøyde (2,0 m og mer). Det er umulig å bygge et kolonneformet grunnlag med høyt grunnvann, siden grunnlaget vil hvile på jord med mettet fuktighet og ha lav bæreevne, på grunn av hvilke søylene vil ujevnt sakke under vekten av huset.

Ordningen for grunne grunnlaget:
1. Sandkvern
2. Vertikal dumping
3. Backfilling
4. Vertikal utforming 5- Vanntetting
6. Beamseksjon 200 * 100 mm

Fra dyre grunnlag til budsjett

Den tradisjonelle innfelt stripfundamentet er en av de dyreste i dag. Et utmerket alternativ til det er en dybdegående stripfundament. Det er mye lettere å produsere og minst 35-40% billigere enn den begravde. Og dette er forståelig: med en dybde på 0,3-0,5 m, og ikke 1,5-1,8 m

betydelig redusert lønnskostnad og kostnaden for byggematerialer. Med hensyn til pålitelighet er et slikt fundament ikke dårligere enn det tradisjonelle. Hovedtrekk ved byggingen av et grunnt fundament er å erstatte en del av jorda under sålen med en sandpute av en slik høyde som vil garantere grunnlagsdeformasjonen, men ikke mer. Grunt grunnlag lar deg ordne en kjeller eller en liten kjeller. Den brukes på nesten alle typer jord. Unntaket er overdreven heaving.

Byggingen av denne typen grunnlag er som følger: Ifølge prosjektet blir grøfter gravd til beregnet dybde (vanligvis 0,7 m). Tykkelsen på anti-pute pute er -0,3 m. Den nedre delen (0,2 m) er laget av grov sand, den øvre delen (0,1 m) er laget av en blanding av sand og murstein.

Hvert lag er forsiktig rammet. Deretter legges en plastfilm på bunnen slik at sementmelken fra betong ikke går inn i sandpute. Ved montering av planker av tømmerplater av takmateriale festes til dem. Hensikten er å hindre at sementmelken strømmer ut av den friske betongblandingen gjennom hullene mellom brettene, for å lette demontering av formen, og også å redde tømmeret for videre bruk. Deretter strikkes forsterkningsburet og betong blir matet inn i grøftene. På to uker kan du begynne å bygge veggene i bygningen. Denne typen grunnlag er egnet for bygging av tre, rammehus, skumbetonghytter, gasssilikatblokker. Det bør være oppmerksom på at det ikke anbefales å forlate lavbegravet grunnlag losset om vinteren.

Bored grunnlag

En annen type økonomisk og pålitelig grunnlag - haug. I deler av husbygningen er de mest brukte to av sine varianter - kjedelig og bunke-skrue.

Trykte (kjedde hauger) er laget i grunnen for grunnlaget for den fremtidige strukturen. På de stedene som bestemmes av prosjektet, bores borehull, en metallforsterkningskasse er installert i dem, og så blir den hellet med betong. I løs jord er en ruberoid-vinkel eller -deksel brukt for å opprettholde borehullets vegger (etter avstøpning blir den fjernet eller forlatt for å øke styrken på haugen).

Borebrønner under haugene kan enten være manuelt eller ved hjelp av spesialutstyr. I det første tilfellet bruker du den kjente teknologien "TISE", utviklet av et team av designere under ledelse av R. N. Yakovlev.

Hovedtrekk er at søylene i basen har en forlengelse, noe som øker fotavtrykket, og bidrar også til motstanden av søylen til å bukke av bakken krefter. Brønner under stolpene er laget ved hjelp av en spesiell håndbore, utstyrt med en skyvebøyle, en jordkollektor og en brettplog som styres av en ledning. Plogen senkes under egen vekt, holdes sikkert i mellomposisjoner med en to-trinns låsemekanisme, og stiger vertikalt av ledningen. Når det er foldet, er lengden på boret 125 cm, i forlenget -225 cm. Håndtakets bredde er 55 cm. Lengden på stangen er festet med en skrueoppgang.

Prosessen med å bore en brønn ved hjelp av TISE-teknologien er som følger. Plogen er fjernet, og så dreies boreren i retning med urviseren. Som det blir forsterket, løftes det og rengjøres fra fanget jord. Utvidelsen av den nedre delen av brønnen produsert av plogen, mens boret roteres mot klokken. Deretter settes forsterkningen inn i brønnens kropp og den utvidede delen er fylt med betong. Deretter setter de i den sylindriske delen en rollejakke, som beskytter polen mot ødeleggelse av aksiale krefter forårsaket av hevende jord. Deretter fullfører prosessen med betong.

Hvis fundamentet er opprettet ikke av egen innsats, men med involvering av et byggefirma, bruker det som regel spesialutstyr for borebrønner. For eksempel, for eksempel en multifunksjonell kompakt traktor. Den er mobil, utøver et lite trykk på bakken og flere ganger øker hastigheten på byggingen av fundamentet. Etter boring helles et lag av sand og knuste bunn i bunnen av brønnen slik at bunnen av betongkolonnen demper jordbevegelsene. Deretter plasseres forsterkningsburet i brønnen og betongblandingen helles.

Den siste fasen av arbeidet (både i det første og det andre tilfellet) er opprettelsen av en grilling (den øvre delen av stiftfundamentet, som er en armert betong eller metallstråle eller tape). Oppgaven av grillingen er å knytte sammen den underjordiske delen av fundamentet, og dermed sikre en jevn fordeling av husets vekt på haugene og deres identiske vertikale bevegelse.

Rostverk er høyt (det ligger godt over bakkenivå) og lavt (underjordisk). Det skal bemerkes at når du bruker kolonnestøtter, er det umulig å koble terrassen, verandaen, verandaen festet til huset til en enkelt konstruktiv helhet. Under dem må du bygge dine egne fundament og dele bygningen med en ekspansjonsfeste, siden lasten fra verandaen (terrasse) ikke er sammenlignbar med lasten fra husets vegger, og derfor vil utkastet være annerledes.

Det kjedte fundamentet er i stand til å tåle lasten, ikke bare av lyse tre- eller rammehus, men også av tung stein, uten å slippe ned. Samtidig er det mulig å ikke ta hensyn til grunnvannet og bygge det på nesten alle typer jord, uten frykt for negative konsekvenser. Grunnlaget for grunnlagsstolpene under jordfrysningsnivået vil gi den ferdige strukturen holdbarhet og beskyttelse mot frosthevende krefter.

Forsterkning og helling av peler:
1. Sand. 2. Forsterkende stenger. 3. Bor bra. 4. Jord. 5. Betongpumpe. 6. Tverrsnitt av forsterkningsburet

Stift på skruehuller

Og til slutt, en annen type grunnlag, som kan klassifiseres som økonomisk, er et fundament på skruehuller. Kostnadsreduksjonen i dette tilfellet oppstår på grunn av mangel på en stor mengde jordarbeid, noe som sparer tid og arbeidskraft. Det er ikke nødvendig å bruke tungt maskineri. Denne typen grunnlag koster 30-40% mindre enn tradisjonell tape eller skive.

Skruehuller er laget av stålrør. Den nederste delen av haugen er utstyrt med et skjærblad av en viss form, takket være at den er skrudd i bakken på nesten hvilken som helst dybde. Til motsatt ende av haugen sveises hodet som grillen er festet på. Det lille kontaktområdet til skruehunken med pundet i kombinasjon med skjærebladene tillater ikke grunnlaget å bevege seg selv med dyp frysing av pundet. Når de skrues inn, blir de mellomliggende svingingene i jorden ikke løsnet, men tvert imot komprimeres av haugbladet. Skruehuller gir høy styrke støtte. For eksempel, med en lengde på 2,5 m, en tønnsdiameter på 108 mm, en tønneveggtykkelse på 4 mm, en bladdiameter på 300 mm og en bladtykkelse på 5 mm, vil skruehøylen motstå en vertikal belastning på minst 5 tonn (for trehus, 2-3 tonn er nok).

Ved montering er pelene skrudd inn i den beregnede dybden, hakkens midtre hulrom er betonget (betong M300 er tilstrekkelig). For å lage en enkelt og komplett design festes skruehullene sammen av en kanal, tømmer, armert betonggrill eller monolitisk armert betongplate, avhengig av type konstruksjon. Umiddelbart etter skruing er haugene klar for oppfatningen av designbelastningen.

Stiftskruvsgrunnlaget klare seg godt med oppgavene som er tildelt det, ikke bare på svake grunner, men også i vanskelige forhold: på en skråning, i kyststripen, på en skogsplot (samtidig bevart det naturlige landskapet). I tilfeller der bakken har en ujevn struktur, monteres skruehullene på forskjellige dybder, og deretter blir de ovennevnte deler nivellert. Stiftskruvfundamentet passer ikke bare for tre- og ramhus, men også for stein- og celleblokker, men i de to sistnevnte tilfellene vil det være en litt annerledes konstruksjon - i tillegg til armert betonggrill, støpes en monolittisk flate på hauger. Dermed dreier det umiddelbart gulvet. Arbeidet med å etablere en stiftskruvfundament kan gjennomføres året rundt.

Avslutte samtalen om de økonomiske typene av fundament, jeg vil gjerne tilby våre lesere å gjøre seg kjent med estimatene for deres konstruksjon utarbeidet av russiske byggfirmaer.

Grunne grunnlag

Grunt fundament - en av de mest attraktive for en privat utvikler. De er bygget raskere enn tradisjonelle belter og koster mindre. Vi har allerede beskrevet teknologien for deres opprettelse i vår publikasjon. Men i tillegg til det utbredte alternativet (bare tape), er det andre.

Så, noen selskaper, for eksempel "INSTALLER", var en av de første i det russiske markedet for å tilby utviklere grunne grunnlag med isolerte gulvplater (FEP). I løpet av de 15 årene med byggingen av denne typen konstruksjon, har det blitt oppnådd mye erfaring, og driften av bygningene som er reist på dem, viste at disse fundamentene var pålitelige. Hva er forskjellen mellom dem og vanlige grunne?

Ordning med grunne grunnlag:
1. Fastlandsjord. 2. Sandpreparat (150 mm). 3. EPPS (70 mm).
4. Betongblindområde (100 mm).
5. Forsterket betong grunnvegg (300 mm).
6. Forsterket betongplate (150 mm).
7. Komprimert ikke-pileable jord

I sistnevnte, ifølge teknologien, skal en sandpute installeres, noe som erstatter en del av hevende jord under beltet. Det utfører funksjonen av avskrivning og beskyttelse av sålene mot frysing. I MFP, på grunn av isolasjon med ekstrudert polystyrenskum, er det mulig å lage en sandpute minimal (bare for å utjevne basen) og samtidig eliminere eventuelle farer fra effekten av frosthevende krefter. Dette er den første funksjonen. Den andre er at kjellerbåndet har et variabelt tverrsnitt (i en seksjon, det ligner et invertert "T" -brev). Denne designen gjør basen mye lettere, men dessuten er den motstandsdyktig mot jordbevegelse. I hver av seksjonene bestemmes tykkelsen av monolitten og armeringsmetoden ved nøye beregning. Og til slutt, den tredje funksjonen - tilstedeværelsen av isolert belegg og gulvplater.

Og nå skal vi vurdere hvordan nøyaktig byggingen av MFP er. Etter å ha fjernet det fruktbare laget, graver grøfter med en dybde på 450 mm og en bredde på 1 m, et sandstrømpe med en tykkelse på 100-150 mm og tamping. Monter deretter formen, strikk forsterkende bur og hell betong. Den nederste delen av båndet (sålen) har en bredde på 600 mm og en høyde på 150-300 mm (bestemt av beregning), den øvre er 300 mm. Over jordoverflaten stiger båndet 500 mm.

Deretter fortsetter du til stiftelsens isolasjon. Utenfor er de fylt med sand (med obligatorisk tamping) for å avgjøre basen på hvilken ekstruderte polystyrenskumplater med en tykkelse på 70-100 mm plasseres. <под отмостку) с небольшим наклоном для отвода от дома воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

Fra innsiden av MFPP er bihulene fylt opp med bakken tatt ut tidligere og tampet ned. Overflaten av cellene dannet av fundamentet tape er flatt med sand, isolasjon er plassert over hele området, en platen 100-120 mm tykk forsterkes på toppen av den, og betong helles over den. Resultatet er en enkelt monolittisk stiv konstruksjon. På et slikt fundament kan du bygge ikke bare lyse tre- og rammehus, men også stein opp til tre etasjer høyt.

"Fordelene ved FEP er åpenbare: For det første gjør en slik konstruksjon sammen med gulvplaten hele beltearbeidet som helhet og deltar i stiftelsens kraftplan. For det andre får du et allerede isolert monolittisk gulv. MUPP - energieffektiv type grunnlag. De som ønsker å gjøre sitt hjem så varme som mulig og redusere kostnadene ved oppvarming av en bygning i løpet av den kalde årstiden, bør være oppmerksom på det. "

Grunnlaget for huset med egne hender

Å bygge et hus fra bunnen av seg selv er en vanskelig oppgave, men gjennomførbar. Forsiktig beregninger, kompetent utvalg av byggematerialer og høy kvalitet implementering av hver prosess vil bidra til å takle uten involvering av spesialister. Det mest avgjørende trinnet er fundamentets legging, fordi holdbarheten og påliteligheten til enhver bygning avhenger av fundamentets styrke. Det tar omtrent 2-3 måneder å lage grunnlag for ditt eget hus.

Grunnlaget for huset med egne hender

Innhold trinnvis instruksjoner:

Stiftelsesdesign

For bygging av boligbyggnader bruker oftest en stripfundament. Det kan være grunt dypt, hvis huset er en-etasje og et lite område, eller standard - lagt på en dybde på 1,8-2 m. Bredden på basestripen er vanligvis 40 cm, men kan økes avhengig av bygningens spesifikke belastning. Når du designer et hus, bør du umiddelbart ta hensyn til mulige utvidelser og arrangement av kjeller og semi-kjeller lokaler. Tilstedeværelsen av en felles base vil betydelig forenkle installasjonen av en veranda eller andre strukturer som kanskje trengs senere.

For ikke å forveksle med basisparametrene, er det nødvendig å nøye beregne totalbelastningen per kvadratmeter jord og sammenligne den med de tillatte verdiene.

Ved beregning av belastningen skal du ta hensyn til følgende faktorer:

  • vegg konstruksjon materiale;
  • type termisk isolasjon;
  • type taktekking;
  • antall etasjer i huset;
  • type jord på stedet;
  • grunnvannsnivå;
  • regionen;
  • snø og vindbelastning.

Tverrsnitt av båndbunnen

Beregninger gjøres ved bruk av spesielle tabeller for hver faktor separat. Deretter oppsummeres alle lastene, som bestemmer grunnlaget for fundamentet i dette området og den tillatte bredden på bunnen av bunnen.

Base merking

For å markere bakken for fundamentet, trenger du pinner, et sterkt tynt tau og et målebånd. Fjern først alt som kan forhindre markeringen - steiner, busker, tørre stubber og mer. Bestem linjen av fasaden til huset i forhold til stedet og betegne det med et tau som strekkes mellom pinnene. Avstanden fra et fyrtårn til en annen skal være 30-40 cm lengre enn bredden på fasaden. Plasseringen av hjørnene på huset er merket på tauet, og to vinkelrette linjer trekkes gjennom disse punktene, litt lenger enn lengden på sideveggene.

Mål nå avstanden fra fasadens hjørne til hjørnet på bakveggen og merk punkter på begge linjer, og strekk deretter et nytt tau parallelt med den første. Tverrsnittene av tauene danner hjørnene av bygningen, og det er fra disse punktene at diagonalen til det resulterende rektangel måles. Hvis diagonalene er like, er oppsettet riktig. Etter det er de indre kantene av kjellertappen utpekt, avgang fra 40 cm merkelinjer inne i omkretsen. Pinnene skal være plassert rundt omkretsen - dette vil tillate deg å markere vinklene på bunnen mer nøyaktig. Den siste skisserer de indre lagermurene, basen under verandaen eller verandaen.

Trench forberedelse

Når merkingen er klar, begynner du å grave grøfter under fundamentet. Dette kan gjøres med skovler eller ved hjelp av spesialutstyr, som vil bli mye raskere og mer praktisk. For en grunne base er dybden av grøfter 60-70 cm, for et normalt fundament - fra 1,8 m, avhengig av nivået av jordfrysing. Bunnen av grøften skal være minst 20 cm under dette nivået. Telling dybde bly fra de laveste punkt markering.

Veggene i skyttegraverne skal utjevnes vertikalt, hvis bakken smuldrer, installer rekvisitter. Etter utgravning er bunnen nødvendigvis kontrollert mot horisontalplanet, alle uregelmessigheter er avskåret med en spade, overskytende jord fjernes. Plasseringenes og bredden av grøfter må være i full overensstemmelse med prosjektet. Neste trinn er installasjonen av en sandkvalitetspute designet for å redusere lasten fra bygningen på grunnlaget av jorda.

Sand- og grusinnretningen har følgende rekkefølge:

  • bunnen av grøfter langs omkretsen er dekket med et tynt lag med flod grov sand;
  • Søl sand med vann og ram grundig;
  • Hell et annet lag sand og kondens igjen;
  • Hell grenen til den fine fraksjonen og nivå med et lag på 15 cm;
  • tampet overflate.

For en grunne base er den indre overflaten av grøfter foret med geotekstil før sliping. Dette materialet beskytter sandputen mot erosjon ved grunnvann og silting.

Montering av formen

Grunnlaget for et bolighus skal stige minst 15 cm over bakken. På de oversvømmede områdene kan høyden av den overliggende delen av bunnen nå 50-70 cm. Formeringen er montert i henhold til ønsket høyde, ved hjelp av skrapmaterialer.

Installasjon av fundamentformwork

Når du skal installere forarbeidet, kreves det:

  • kantede plater med tykkelse på 2 cm eller kryssfinérplater;
  • plastfilm;
  • målebånd;
  • skruer eller negler;
  • hammer og skrutrekker;
  • barer for stivere.

Formwork strip foundation

Plater festes i rektangulære skjold, som sikrer tverrstengene fra utsiden. Skruer skrudd fra innsiden for å demontere formen var mer praktisk. Av samme grunn anbefales det å bruke skruer, og ikke negler. Ved montering bør du vurdere plasseringen av kloakkhullene og lage kutt av riktig diameter i platene. Til slutt er skjermene dekket med en film som ikke tillater at treet absorberer vann fra løsningen.

Monter forskyvningsdelene på begge sider av skyttegraver, og styr deretter tverrstengene hvert halvmeter. Skjoldene settes vertikalt og observere samme avstand mellom motsatte sider langs hele lengden av omkretsen. Utenfor formen støttes av stiver fra en bar. Det skal ikke være mellomrom mellom brettens nedre kant og den øvre kanten av grøfteren, ellers vil løsningen strømme ut.

Montering av forsterkningsrammen

Montering av forsterkningsrammen

Tilstedeværelsen av forsterkningsrammen i fundamentets tykkelse gjør at du kan styrke basen og forlenge levetiden flere ganger. For fremstilling av rammen er det vanligvis brukt stålforsterkningsdel på 10-16 mm. Det er svært viktig å binde stengene ordentlig for å fordele lasten jevnt over hele området.

Ribbon fundament forsterkning

For ytterligere arbeid trenger:

  • strikke wire;
  • bygningsnivå;
  • bulgarsk;
  • plast pipe trim;
  • roulette hjul

Armaturen kuttes av grinderen langs lengden og bredden av skyttegravene, hvoretter gitteret med cellene på 30 cm strikkes fra den. For dette er 4-5 langsgående stenger festet med tverrgående segmenter hver 30 cm.

Det anbefales kategorisk ikke å bruke sveising for en skjøt, da det svekker festepunktene og bidrar til korrosjon av stengene. Rammen må være tredimensjonal, derfor plasseres horisontale gitter på 3-4 nivåer, bundet opp med vertikale stenger.

Ytterligere armaturer skal gjøres på hvert hjørne av fundamentet og ved krysset mellom de indre veggene. Du kan senke rammen i grøfter i deler, og allerede inne for å koble dem sammen. For å unngå korrosjon så mye som mulig, kan forsterkningen ikke legges direkte på sanden. De tar et gammelt plastrør, kutter det i ringer 4-5 cm brede og legger det under grillen i hjørnene og hver 50-60 cm langs grøftene. Om lag 5 cm skal ligge mellom sideveggene og rammens kanter, det samme gjelder for forsterkningens øvre kant.

Montering av forsterkningsrammen

Når gitteret er festet inne i foringen, indikerer nivået av betonghull på innsiden av brettene. Du kan gjøre dette ved hjelp av en fiskelinje: På enden av formen fyller du små anker og fester på dem en linje strengt strengt horisontalt. Den skal plasseres 5 cm over kantene på forsterkningsgitteret og løpe langs hele omkretsen på samme horisontale nivå.

Betonggassing

Betonggassing

Det anbefales å helle løsningen på en gang, men ikke i totalmassen, men i lag. Hvert lag skal ikke være tykkere enn 20 cm; Dette vil tillate jevnt å distribuere det mellom armeringscellene og redusere antall luftrommene. For fremstilling av blandingen ta sement M400 eller M500, fine brøkdeler og grov flodsand.

Det er svært viktig å observere proporsjonene riktig ved blanding, ellers vil kvaliteten på løsningen være under normen. For 1 bøtte sement er det nødvendig med 3 bøtter med siktet sand og 5 bøtter av rubble. Vann skal tas omtrent halvparten av totalen, legg det i porsjoner, for ikke å overdrive det. Mørtelen skal ikke være for væsket eller for tykk: Betong av høy kvalitet har en jevn konsistens, og når den er vendt, skyver spaden langsomt ned med en total masse.

Etter å ha høstet den første batchen, blir oppløsningen nivellert med en spade og gjennomboret langs hele lengden av grøftene med et forsterkningssegment for å frigjøre luften som har akkumulert i løsningen under blanding. Det er veldig effektivt å komprimere betong med en vibrator, det øker styrken til en monolit flere ganger. På samme måte, hell de resterende lagene til overflaten av betongen er utjevnet med den strakte fiskelinjen. Pek på formen med en hammer, hvorpå toppen av mørtelen er utjevnet med en regel eller trowel.

Det tar omtrent en måned å styrke grunnlaget

Det tar omtrent en måned å styrke grunnlaget. Slik at overflaten ikke knekker, blir den hele tiden fuktet og dekket av polyetylen fra regn. I betongens varme bør også lukkes fra direkte sollys for å unngå sprekkdannelse. Formeringen kan demonteres 10-15 dager etter helling, og byggearbeid kan videreføres etter 28-30 dager.

Ribbon Foundation: Hvordan gjøre det selv

Det er mange typer grunnlagsstiftelser for bygging av lavhus private hus. Men hyppigst avgjorde det blant husstuehusene i form av armert betongbånd under lagerveggene. Tross alt, for å lage et båndfundament med egne hender, trenger du bare å ha minimum ferdigheter for å blande betong og følge instruksjonene. Teknologien til enheten av et slikt grunnlag er enkel, derfor blir det så ofte valgt for uavhengig utførelse.

innhold

Hva er det

Strukturelt er strimlingsfundamentet en struktur laget av armert betong, skapt rundt omkretsen av fremtidig struktur for omfordeling av lasten på bakken. En lignende støtte brukes til bygging av hus, garasjer, uthus, bad, garasjer og jevne gjerder. Å gjøre det selv er ikke vanskelig.

Så ser han ut

Men når du bygger et slikt fundament, er det ekstremt viktig å følge visse regler og anbefalinger. Ved manglende overholdelse av produksjonsteknologi på tapebasen, vil det være mulig å glemme holdbarheten til selve støttestrukturen og bygningen på den. Langt vil de ikke stå.

Sesongbasert hevelse av jord, virkningen av fuktighet på betong uten vanntetting, feilberegnede belastninger - årsakene til ødeleggelsen av stripebasen, som huset allerede står på, er mange. Alle må være planlagt og tatt i betraktning på forhånd, ellers må en ødelagt eller helt ødelagt struktur bli gjenoppbygget.

Typer og typer grunnlag

I dybden er det MZLF (grunt) og rett og slett innfelt. I det første tilfellet blir betongbeltet under en lavhus bygd bare 200-400 mm i bakken, og i det andre blir den begravet til en og en halv meter (under bakken frysepunktet).

Hvis jorda på byggeplassen er steinete og grunnvannet ligger dypt, er det bedre å velge et lite dybdealternativ som er billig og liten når det gjelder betong. På heving, med høye GWL og sandede områder for huset må det gjøres kraftigere og dyrere støtte. Ofte er et estimat for et grunnlag for en bolig slik at det generelt er nødvendig å velge en annen type grunnlag.

Wall layout med MZLF

Strukturelt tape m / b base er:

Den første typen utføres ved å hente forsterket forsterket belte. Det andre alternativet er lagt ut av spesielle fabrikkfabrikker (FBS) eller murstein.

Fordeler og ulemper med strip-fundamentet

Han har tre utvilsomme fortrinn.

Ekstrem enkelhet av enheten - En hvilken som helst aspirant byggherre vil takle helling av betong og leggeblokker (det er en trinnvis instruksjon - for å bygge alt riktig, trenger hun bare å følge trinnvis);

Universitet - på grunn av dette kan du sette murstein, skumbetong og rammehus, samt hytter fra en bar, en vanlig eller avrundet logg;

Evnen til å tåle tunge laster fra bunnen av bakken, og over vekten av hytta og alt i den.

Båndplaten av armert betong vil vare i mange år, selv om det ikke ble tatt betongblokker for bygging av veggene i huset, men en solid solid murstein. Når det gjelder kostnad, er det underordnet bare å skrue hauger, men i forhold til pålitelighet overgår de i de fleste tilfeller dem.

Blant ulempene ved dette fundamentet kan identifiseres:

Forpliktelsen til å analysere jorda på byggeplassen grundig;

Behovet for å bruke løfteutstyr (ved bruk av FBS);

Langvarig herding av betong i minst 3 uker (når du velger et monolitisk alternativ);

Umuligheten av å legge på en sterk-foret og oversvømmet jord.

Steg for trinn instruksjoner - grunnlaget med egne hender

Tykkelsen og høyden på båndet til den vurderte basen, samt dybden av grunnlaget, er valgt ut fra analysen av jordens, klimatiske forhold i området og antall etasjer i bygningen som bygges. Uten kunnskap på dette området, er det bedre å betro denne designfasen til en profesjonell. Det er mange nyanser og krav til GOSTene, som må overholdes.

Men for å skape støtte til huset ditt på det allerede ferdige prosjektet, er det ganske mulig og uavhengig. Men for å unngå feil, er det best å gjøre stripfundamentet med trinnvise instruksjonene nedenfor, som er gitt nedenfor. Det beskriver alle detaljer i konstruksjonen av en lignende design for en typisk en-etasjers hytte.

Arter av arbeid

Den første etappen - markering og jordarbeid. Uavhengig av grunnlaget skal grunnlaget være basert på sterke jordlag. Det kan være leire, sandaktig loam, steinete lag eller loam. Vanligvis er de gjemt under grøften og lagene på vanlig jord. Alt dette må skjule og fjerne før du begynner å bygge grunnlaget for huset.

Vi forbereder tomten, distribuerer de grunnleggende materialene: armatur, isolasjon, plater for forskaling

For å markere nettstedet trenger du pinner, målebånd og tvilling. Hvis jorda er tett, får du en stor forankring fra veggene i gravgraven. Det vil bare være nødvendig å øke det fra oven. Hvis jorda er løs og stadig smuldrer, må grøften bli gravd litt mer i bredden slik at foringsplankene kan settes inn i gropen.

Den andre fasen er forberedelsen av puten. Bunnen av den gravede grøften er utjevnet med sand og lite grus. Dette sandkvalitetslaget bør tømmes grundig, helles vann som det helles. Den skal være omtrent 10-30 cm i høyden. Denne puten tjener til å omfordele og redusere punktbelastning på stripfundamentet underfra under sesongens heving av jorda.

En varmeapparat kan plasseres over puten - dette vil unngå å heve fra jordfrysing

Den tredje fasen - å sette formen. Her vil du trenge barer med en seksjon fra 30 til 40 mm og planker 15-20 mm tykke eller laminert av sponplater. Formen som er opprettet for betongbunnen av huset, vil da være forpliktet til å opprettholde en betydelig mengde betong som helles i den. Det bør gjøres holdbart og pålitelig. Hvis det, etter fylling med en betongblanding, kollapser, må alt begynne igjen.

Vi avslører formen av brettene

Hvis grunnvannet på byggeplassen er høyt, vil armert betong trenger vanntetting. Fra oven, på nivået av kjelleren av huset, er det vanligvis gjort som en frakk. Og for å beskytte den delen av bunnen som ligger i bakken, skal takmaterialet legges i en grøft på sidene og i bunnen. Det vil på en pålitelig måte beskytte betongen mot for mye fuktighet i jorda på stadiet av herdingen og etterpå.

Den fjerde etappen - installasjon av ventiler. For forsterkning brukes vanligvis stenger av 14-16 mm tverrsnitt og tynn kledningstråd. Det er også mulig å forsegle armaturene ved elektrisk sveising. Men i dette tilfellet trenger du erfaring med sveisemaskinen og seg selv. I tillegg, når du sveiser, må du være forberedt på utseendet av ytterligere metallkorrosjon.

Rebar bindingsalternativ

Som et resultat av dette, bør en ramme med forsterkning med celler på 25-30 cm dannes inne i grøften. Og den passer inn slik at stålet fra alle sider er dekket av hellet betong. Ellers vil metallet uunngåelig ruste, huset vil da lenge ikke stå.

Dette er hvordan formen skal se ut før det helles.

Mellom isolasjon og beslag må man ha 5 cm mellomrom

Femte etappe - pouring betong eller legger ut FBS. Hvis det er bestemt å utstyre grunnlaget for at huset skal bygges ved hjelp av blokkteknologi, akselererer dette kraftig prosessen med konstruksjonen. Det er ikke nødvendig å lage forarbeid og vente nesten en måned før betongen har satt.

Imidlertid vil tillit til fundamentblokker koste mer enn en monolitisk motpart. I tillegg må de grave en større grøft i bredde. For fordelingen av belastninger til murens nedre rad, er FBS laget med en ekspanderende base.

Hvis en monolitisk versjon er valgt for støtteanordningen, skal betongen helles umiddelbart over hele overflaten. Ingen hull i lengden og ingen lag i høyde. Monolit er monolit. Huset må stå på en pålitelig basis.

Negler kan markere grensen fylle i forskaling

Ved selvforberedelse av betongblandingen er det nødvendig å blande sement, sand og knust stein i forhold på 1: 3: 3. Men det er bedre å først bestille en ferdig løsning med merket M300 og høyere.

Vi hjelper skovlen og trowel til jevnt fordelt betong

Ved helling av betong er det ekstremt viktig å sikre at det ikke dannes hull i det. For å utføre tetningen er det spesielle vibrerende maskiner. Det er imidlertid også mulig å bruke en del av forsterkning for å punktere fyllt masse og blødende luft ut av den.

Vi sender en vibrator på den helles betongen for å eliminere hulrom

Støping av stiftet ferdig

Den sjette etappen - vanntett og blindt område. Det er tillatt å starte vanntettingsarbeid i 3-4 dager etter helling av betong. Det tar omtrent tre uker å fullføre. Men det er mulig å begynne å behandle med mastikk selv om det ikke er helt frosset i tapens fundament for huset.

Også langs hele omkretsen av bygningen må du lage et blindt område for å avlede regnvann bort fra veggene.

Klar fundament med kjeller murstein rader

Bruk til hjemmekonstruksjon

En slik støtte kan enkelt stå på to-tre-etasjes private hus. For å bygge en hytte på den, kan du velge limt laminert tømmer, logg, skumblokk eller keramiske blokker. Det er bare nødvendig å kompetent undersøke jorda og korrekt beregne alle lastene. På slutten av stiftelsen skader ikke finér for ekstra beskyttelse mot været. For denne ideelle naturstein eller klinkerfliser til fasaden. Men du kan velge en enklere å installere og billig profilert eller sidespor.